expertdecisions

¡Cagüenlá! Ayer llevé al punto verde una caja llena de Nokias, Ericssons y similares que se había ido acumulando en casa a lo largo de los años. Tienes razón, esos chismes son unas fuente perfecta de tornillitos. Mira que no haber pensado...

Efestiviwonder

Bueno, yo no tengo el Windowsmedia Player y sí que lo veo. Pero esa es otra historia ya que de los doce ordenadores que hay en casa, 9 son Macs y son los que uso habitualmente. El caso que el único que puede subir ese vídeo a Youtube es su autor hacerlo otra persona sería ilegal y Youtube lo borraría rápidamente. En todo caso se podría enviar un mail (varios mejor) a los señores de Autopista para que subiesen una copia a Youtube o cambiasen el formato por otro más estandarizado.

El enlace es éste pero también se llega a través del primer mensaje de este hilo.

Por si no lo encuentras que a veces el buscador en es más buscador que encontrador ... Hay dos métodos, uno de ellos te ha de funcionar dependiendo de la fecha de fabricación Método 1: Da el contacto (pulsación corta del botón de arranque). Antes de que hayan transcurrido 4 segundos, pulsa dos veces el botón de encima del velocímetro. En la pantalla debe de quedar la indicación de mantenimiento. Antes que hayan transcurrido 10 segundos, quita el contacto con una pulsación corta del botón. Pulsa y mantén pulsado el botón de encima del velocímetro. Sin soltar el botón del velocímetro, dale al arranque del motor (pulsación larga del botón de arranque). Mantén todavía pulsado el botón del velocímetro durante 10 segundos más. Y ya debes de tener a cero el contador de mantenimiento Método 2: Da el contacto (pulsación corta del botón de arranque). Antes de que hayan transcurrido 4 segundos, pulsa dos veces el botón de encima del velocímetro pero la segunda vez lo mantienes pulsado, sin soltar el botón. Sin soltar el botón del velocímetro y antes que hayan transcurrido 10 segundos, quita el contacto con una pulsación corta del botón. Sin soltar el botón del velocímetro, dale al arranque del motor (pulsación larga del botón de arranque). Mantén todavía pulsado el botón del velocímetro durante 10 segundos más.

No es un problema de SO privativo. Yo uso Mac y veo perfectamente ese video (tampoco uso Windows Media Player, naturalmente) . Es un problema de disponer un programa visualizador. Lo que no quieren usar (y con razón) muchas personas es software de Microsoft. Por otra parte los estándares de video en internet son Quicktime y Flash, pero hay publicaciones, cómo la que nos ocupa, que aun no se han enterado y se piensan que Windows Media Player es la boina del mundo.

El problema es que esta mañana me he repasado todos los sitios de la comarca donde venden tornillos y cuando les hablas de autorroscantes de 1,5 mm de diámetro ponen cara de interrogante... Y si les pides M1,5 con tuercas, peor aún. Y es que más grandes no caben ahí. Me hubiesen encantado de cabeza allen y en plata mate. Un día me iré a dar una vuelta por algún sitio que vendan material de relojería o de precisión.

Yo me estoy fabricando uno a ratos que se plega hacia arriba y no interfiere para nada con el freno de mano. El original cuesta 150 euros y es una patatita, pequeño e incómodo.

¿Llevas el tubo de escape Brabus? Es curioso ya que cuando meten la sonda en el tubo se les cae al suelo.

Lo que sí te podrían hacer es abrir el capo con la llave (abriendo la guantera) y robarte lo que tengas ahí: Yo, al final me he puesto mi botón siguiendo estos pasos, la verdad es que no queda feo del todo y me ha llevado menos de una hora. Ayer me me puse a trastear por las estanterías del garaje y encontré una cosa que me dio una idea. Se trataba de una caja de montajes que se había quedado olvidada en la estantería. Esa caja tiene una tapa de aluminio anodizado que era justo lo que me dio la idea. De modo que puse en marcha en el ordenador un programa de dibujo y me pinté esta cosa que luego imprimí una hoja de papel adhesivo de Apply: Aquí tengo mis materiales: La hoja de papel adhesivo impresa con el dibujo, y la caja con la tapa de aluminio separada: El siguiente paso fue tirar la parte de plástico a la basura y pegar sobre la tapa de aluminio la etiqueta adhesiva: Y la cosa quedó así: Ahora Dremel, brocas y a hacer agujeritos: Sierra de marquetería, del número cero y a cortar un disco: Para obtener esto: Un tornillo en el agujero central: Y fabricamos un torno improvisado con la dremel y una lima para pulir las imperfecciones del corte con la sierra de marquetería: Más sierra de marquetería para cortar el agujero de 19mm del pulsador: Ocho tornillitos que encontré en mi "caja de truenos" del taller y que creo que provienen del desguace de algún disco duro (los habría preferido en color metálico y no negros pero no tenia el conjunto de ocho iguales de esa medida): Y visto para sentencia: Y aquí con la tapa de carbono que compré en Berlin Tuning: Estoy indeciso si dejarlo con los tornillos a la vista o tapados con la funda de carbono ¿Qué opináis vosotros?

Vamos a ordenar un poco las ideas para evitar que se mezclen los "concetos" cómo diría Pazos en Airbag . El Smart tiene dos unidades electrónicas de comando. La SAM y la ECU. La ECU se cuida de todas las funciones del motor. La SAM es la "unidad de confort" y , como su nombre indica, se cuida de la interface humana entre el hombre y la "máquina", cómo diría un italiano. La SAM no sabe ni quiere saber nada de la temperatura del motor, en todo caso lo que le importa a la SAM es la temperatura del conductor y por eso controla cosas relacionadas con ello y otras más, cómo indico a continuación. Además de cumplir sus funciones de unidad de confort, también tiene la misión de control eléctrico del coche. Pero lo que le suceda la motor o su temperatura no son cosas de su incumbencia. La sonda de temperatura va conectada a la ECU (pata 52 del conector) El Ventilador va conectado a la SAM (pata 3 del conector N11) pero quien dice lo que ha de hacer ese ventilador es la ECU, que pasa la señal a la SAM ya que ahí hay un relé y un fusible, todo electrónica pasiva, que dan corriente al ventilador siguiendo las instrucciones de la ECU. Para concluir. Los terminales de las sondas no se "sulfatan", eso está reservado a los bornes de la batería (sobre todo el positivo) cuando hay pequeñas fugas del acido sulfúrico que contiene la batería. En todo caso y para una sonda de temperatura se podría hablar de terminales sucios o, incluso, oxidados. Ya que tampoco se aplicarían fenómenos de tipo electrolítico o de intercambio iónico debido a las débiles corrientes que circulan por esos contactos. No si paz ya hay. Disculpad si he dado la sensación de que me haya cabreado, nada más apartado de mi intención. Tengo muchos años y hace más aun que deje de participar concursos a ver quién meaba más lejos.

Puede que me falte experiencia en mecánica pero en electrónica me veo capaz de diseñar toda la que lleva el Space Shuttle Y no es raro ya que en electrónica soy un profesional. Simplemente Por muy NTC que sea, la indicación no va al reloj, va a la ECU y la ECU si la NTC esta abierta la detecta cómo error. El reloj recibe indicación de temperatura vía CAN. So far, so easy. No, ni las NTC ni las semiconductoras dan "lecturas erróneas" o van bien, o o se abren o se cruzan . Y en los dos últimos casos suponen una alarma para la ECU. Cómo tu mismo dices, "algun parametro a superado los permitidos precargados" y una NTC cruzada sería el equivalente a que el motor estuviese a 1.000 grados, así que mira si ese cruce no sería un "parámetro superado". Si hay aire en el radiador (típico, es lo más elevado) y ahí hay una sonda (por ejemplo es donde la lleva mi Mercedes) , esta no se entera de la temperatura del agua ya que no está en contacto con el agua sino con el aire: el radiador está frío. Por eso es normal que muchos modelos de coche sin agua y con aire en el circuito no dispare el ventilador. Eso lo vengo experimentando desde que el Mar Muerto estaba grave. En el caso del Roady ignoro si hay una sonda en el radiador, por eso dije que lo tenía que analizar y que me tenía intrigado. Ya tengo los esquemas encima de la mesa para darle un vistazo esta tarde.

Cuando hay aire el radiador está frío y el ventilador no se dispara nunca (experiencia propia) cuando tenga un rato he de mirar a qué es debido, me tiene intrigado. Quizás haya una sonda en el bloque y otra en el radiador. La sonda es analógica pero entrega su información a la ECU quien la pasa digitalmente al reloj. La ECU se queda con la info haciendo funcionar al motor en consecuencia. Y la ECU sabe detectar una sonda defectuosa lo que implicaría la activación del modo "safe". Las sondas pueden ser de dos tipo NTC o semiconductor. En ambos casos o van o no van, es decir lo que no pueden hacer es dar datos falsos según les parezca. La ECU conoce ese comportamiento. Lo de hacerlo en caliente es para aprovechar la sobrepresión generada por el vapor que hace que me sienta más seguro en cuanto a la eficiencia de lo que he hecho. Mientras el motor no esté sobrecalentado con el bloque al rojo, no me importa añadir líquido frío. Pero eso es un asunto personal.

Debía de haberlo aclarado, para mí siempre ha primado la funcionalidad sobre la estética (claro que si es funcional y además estético, pues tanto mejor) Precisamente a lo que yo me quería referir era si alguien los tenía para comentar lo prácticos que son o puedan ser, por ejemplo en caso de nieve cómo ha comentado DeAngelis. En mi experiencia personal, sacar mosquitos pegados de dentro de los faros es una puñeta. Para mi que los insectos en vez de sangre tienen loctite. El diseño original es curioso aunque poco práctico y cada vez que he de rascar los insectos de faros me acuerdo de todo. ...Y tampoco había pensado en lo de la nieve, aunque donde vivo suele nevar, este año nos hemos librado y no he podido vivir la experiencia de DeAngelis...

El termómetro es digital yendo controlado por la centralita y sería muy raro que fallase. Me juego una cerveza a que tienes una burbuja de aire. Sacarla son dos minutos: Ten a mano una garrafa de anticongelante. Verifica que el depósito de expansión está a nivel de anticongelante. Si no lo estás, añade líquido hasta que lo esté Pon el motor en marcha y espera a que se caliente bien caliente (100º) Abres el capó delantero, al frente y a tu derecha (lado conductor) verás un tapón de goma con una ranura. Este tapón es, de paso, el tope del capó. Sacas el tapón estirando con cuidado. Te aparecerá una especie de tornillo con una ranura. Rodea ese tornillo con un trapo ya que te saltará agua hirviendo disparada cuando lo abras. Con un destornillador grande vas aflojando poco apoco hasta que comience a "soplar". Mira que alguien te pise al gas hasta ponerlo en 2.000 rpm, más o menos. Mientras tu mantienes aflojado el tapón hasta que deje de salir vapor y salga sólo agua, un chorro definido de agua. En ese momento cierra el tapón apretando con el destornillador . Cuando esté apretado (no te pases que todo eso es plástico) tu ayudante ya puede dejar de apretar el gas. Ahora lo dejas al ralentí y verifica que al llegar a 105º se dispara el ventilador y comienza a bajar la temperatura poco a poco hasta que se detenga el ventilador al bajar de los 90º. Vuelve a poner el tapón de goma y añade refrigerante en el vaso de expansión (vano motor a la izquierda) hasta que esté a nivel correcto. Y si lo quieres hacer perfecto, procura que durante todo el proceso el coche esté alzado del lado del conductor, lo más fácil es subir a una acera la rueda delantera izquierda (lado conductor). También lo puedes elevar con un gato. De esta manera te aseguras que el tapón sea la parte más elevada del circuito de agua y no quede aire por ahí dentro. Si después de eso se sigue calentando, entonces sí que habría que mirar otras posibles causas.

¿Alguien ha instalado estas cubiertas para las luces del Roadster? Si alguien lo ha hecho ¿Qué tal quedan?

Más o menos a los pies del copiloto, dentro del habitáculo.

Siempre. En el pueblo hay varios pasos cebra sobreelevados que vistos desde el Roadster parecen tener medio metro de alto. Siempre se me enciende el triangulito al pasar por encima de ellos.

Para limpiar el cristal no se necesita caudal sino velocidad. Con un tubo gordo y un gran caudal, lo que se conseguiría es vaciar el depósito en un momento. Y para la presión el diámetro del tubo no importa. Sólo hay que observar los compresores de agua a presión. Lo que hacen es reducir el caudal de entrada, y convertirlo en un chorro muy fino pero de alta velocidad. En el kit que venden en ese sitio lo que importaría será la potencia de la bomba más que el diámetro del tubo.

Por cierto aquí venden un kit lavafaros muy económico. Y de paso... ¿Alguien ha instalado un kit de Xenon integrado de esos en el que los balastos van con la propia bombilla?

Alguien debe de pagar algo y de alguna manera en estos foros. Yo tengo un foro en el que los usuarios no pagan pero a mí me cuesta una pasta cada mes. Y la subvención por publicidad ya es historia.

Contad conmigo si os sirve mi experiencia. He sido fundador a lo largo de mi vida una decena de clubs y/o asociaciones y aun hoy pertenezco a la junta directiva de un club. También de mi experiencia: Ningún club sin dinero ha durado mucho, languidecen y se mueren. Sea de un mecenas, de la cuotas de socio, de la publicidad o sea de lo que sea, el club ha detener un tesorero y ese tesorero ha de tener trabajo.

Exacto pero si usas, por ejemplo, un led de 3,2 voltios, verás que en sus extremos la tensión nuca pasará de unos 3,8 voltios y si no limitas la intensidad a eso 20 miliamperios, el led se fundirá. O sea que la resistencia (o alguna clase de electrónica que limite la corriente) es imprescindible si no quieres dejar el led cómo un churro.

Perderías mucha luz y los leds deberías ser blancos. A un led monocromático no le puedes poner un filtro que deje pasar una luz que no está emitiendo. Por ejemplo si a un led azul le pones delante un filtro rojo, no se verá nada ya que ese led no emite en la banda del rojo y el filtro no dejará pasar la banda del azul. Y hablando de leds, una pequeña y humilde lección de optoelectrónica: Hay un concepto que no suele estar claro entre los no profesionales de la electrónica y es el voltaje de los leds Los leds no funcionan a 3,2 Voltios o 5 voltios o el voltaje que sea. El voltaje que viene indicado en las características técnicas de un led (o cualquier semiconductor) lo que se denomina "Forward voltage drop". El forward voltage drop es la tensión fija e inamovible a la cual se enciende el led. La intensidad de la luz dependerá de la intensidad de corriente y no de la tensión. Quiero decir que en los bornes del led siempre habrá la misma tensión independientemente de con cuantos voltios se lo alimente. Vamos a poner un ejemplo (una parábola cómo dice la Biblia): Imaginemos que el led es un vaso de agua. Imaginemos que la altura del vaso la medimos en voltios en lugar de centímetros. Imaginemos que el vaso tiene 3 voltios de altura. Ahora ponemos el vaso debajo del grifo y abrimos la llave... Si el vaso no se llena no rebosa agua ya que la tensión (nivel de agua) es inferior a la altura del vaso (su voltaje) O sea no circula corriente de agua entre el grifo y el desagüe de la pica. Al no circular corriente, el vaso, digo el led, no se ilumina. El vaso se irá llenado subiendo el nivel de agua (el voltaje) y cuando ésta llegue al borde, al agua ya circulará (la corriente) e ira a parar al sumidero de la pica. Si abrimos mucho el grifo y hacemos circular mucha corriente, la altura del vaso (voltios) no variará. Pero sí la corriente y a más corriente, más luz. Hasta que se funda el led Por eso en el led hay que poner una resistencia en serie limitadora de la corriente. Pero si alimentamos el conjunto led-resistencia a una tensión cualquiera superior a la que trabaja el led (recordad el símil del vaso de agua) la corriente circulará, el led se iluminará y siempre, en sus extremos, la tensión se mantendrá constante independiente de si el conjunto lo alimentamos a 5 voltios, a 12 voltios o a dos mil trescientos catorce coma cinco voltios. Por lo tanto lo importante no es la tensión a la que se alimente un led (que siempre ha de ser mayor que la tensión Drop del led) sino de la resistencia limitadora que se conecta en serie.. Los leds tienen, según fabricante y color, diversos valores de tensión de caída (drop) aunque, con ligeras variaciones, se puede aceptar cómo estándar que las tensiones son las siguientes para los leds de alta luminosidad: Rojo amarillo y naranja: 1.8 ~ 2.2 Voltios Blanco, azul, verde y ultravioleta : 3.2 ~ 3.8 Voltios Rosa: 3.2 ~ 3.4 Voltios En los leds normales que se usan en la iluminación de los tablieres son de 20 mA, es decir que a esa intensidad dan el máximo de luz y a partir de ahí, cascan. Ya sólo falta calcular el valor de la resistencia limitadora en serie para poder enchufar un led en cualquier sitio que hayan voltios y eso es sencillo gracias a la Ley de Ohm. Por ejemplo si queremos alimentar un led a 12 voltios (ojo, si es una batería de automóvil, recordad que la tensión de la batería, con el motor en marcha, cargando, suele pasar algo de 14 voltios) Pongamos que es un led de 3,2 voltios. Como la tensión entre extremos del led será inamovible y lo queremos alimentar a 12 voltios, la cosa quedará así: Entre extremos del led habrán 3,2 voltios En extremos de la resistencia, habrá, lógicamente, la diferencia hasta los 12 Voltios, es decir, 12-3,2 = 8,8 voltios. 0V-----led------o-----resistencia----+12V <------3,2V---->o<-------8,8V--------> Cómo hemos de limitar la intensidad a 20 mA (20 milésimas de amperio o, lo que es lo mismo, 0,02 Amperios) y según la ley de Ohm (R=V/I) tendremos que R = 8,8/0,02 es decir 440 Ohmios, cómo ése no es un valor estándar para las resistencias de la serie E3 (tolerancia +-10%) que se encuentran fácilmente en los comercios, usaremos el valor inmediato superior, es decir 470 Ohmios. De hecho, calcular la resistencia para el máximo permitido por el led es peligroso así que mejor ser conservador y limitar la intensidad a unos 15 mA que ahí el led ya da luz de sobras. Por supuesto que podemos poner dos o más leds en serie (mientras la suma de sus tensiones no sea mayor que la tensión de alimentación)con lo que nos ahorramos una resistencia y en conjunto consumimos la mitad de corriente que si usamos dos leds y dos resistencias: 0V-----led------o-----led-----o-----resistencia----+12V <------3,2V---->o<----3,2V--->o<-------5,6V--------> En este caso el valor sería de 5,6/0,02 = 280 Ohmios (a elegir entre los valores estándar de 270 o 330) Si se quiere ser preciso (no es preciso ser preciso, no obstante ) se pueden comprar resistencias del 1% o incluso del 0,1% con lo que localizaremos un valor más aproximado al calculado pero son más caras y, sobre todo, más difíciles de encontrar. Finalmente, recordar que todos esto leds tiene una tensión máxima inversa de unos 5 Voltios. Es decir que si alimentamos un led al revés a una tensión superior a esa, el led cascará independientemente del valor del la resistencia limitadora ya que en el caso de alimentación invertida lo que rompe al led no es la intensidad sino la tensión... Edito y añado: En realidad las cosas son algo más complejas pero con lo de arriba es suficiente ya que no hemos tenido en cuenta factores cómo temperatura, etc. pero es suficiente y válido para calcular la alimentación de un led de alto brillo.

Cómo respuesta a la queja que envié el viernes pasado al responsable de atención al cliente de RVSA-Itv, he recibido hace un momento el mensaje que sigue, así que nada que objetar. (Por razones obvias, he eliminado el nombre del jefe de Vic y su teléfono directo). Estimado Sr. Lozano, En primer lugar, lamentamos las molestias causadas en la inspección realizada el pasado día 3 de junio de 2009 en la estación ITV de Vic. Después de que el departamento de atención al cliente haya realizado las consultas correspondientes, le confirmamos que hubo un error en el protocolo interno de la estación ITV. La obligación de un mecánico-inspector, ante la duda, es consultar directamente al jefe de equipo. Por este motivo, el trabajador en cuestión ha sido amonestado verbalmente por incumplimiento de protocolo. A su vez, se está trabajando para no repetir este tipo de situaciones. Así mismo, si el hecho que en la ficha técnica conste una revisión desfavorable significa un perjuicio para usted, le ofrecemos la posibilidad de solicitar un duplicado de la ficha técnica sin coste alguno por su parte. Si así lo desea, rogamos se ponga en contacto con el jefe de la estación de Vic (Sr. Xxxxxxx) en el teléfono 93 xxx xx xx para determinar el día de la gestión. Aprovechamos para saludarle muy cordialmente, deseando poder volver a verle en próximas ocasiones. Atentamente, Xavier Soriano Rble. Dpto. Atención al Cliente RVSA-itv