expertdecisions

Efectivamente, en los talleres que no conocen el Smart se vuelven locos para sacar los capuchones y siempre acaban con un cable roto. Lo mejor es comprar un "sacapipas" (unos seis euros en eBay) y llevarlo al taller junto con el coche y explicarles que usen ese chisme para ahorrarse luego tener que comprar (y el cliente pagar) un juego de cables de setenta y pico de euros. Esas pipas son muy propensas a hacer chispitas si no se han tratado bien, lo que hace que le motor no vaya al 100%. En la oscuridad se puede apreciar si salen esas chispitas.

El Airbag sale en un bloque tras sacar dos tornillos Trkx que lo sujetan al volante. Previamente has desconectado al batería. Cuando tienes el airbag en las manos, ya verás qué sencillo es sacar la tapa. La tapa va independiente del airbag y la puedes sacar y pintar sin problemas.

La tapa plástica está sujeta mediante siete pestañas, tres abajo y cuatro arriba y se supone que bascula y se abre hacia arriba dejando salir la bolsa del airbag. Digo que se supone ya que nunca he hecho explotar uno de eso airbags pero por la forma en que están situadas las pestañas, tiene toda la pinta de ser cómo he dicho. Si necesitas, te hago unas fotos y te las subo aquí.

¿Se llegó a vender? Yo sólo lo he visto anunciado. Efectivamente la gente se retrae debido a proporción elevada de motores de 600 cc que se rompían. Precisamente fue una de las razones por las que Mercedes modificó el motor... Si yo tuviese la certeza de que no va a fallar, te lo compraba para mi mujer que necesita uno.

Pues ¿Qué barras compras? ¿Miniatura? Si con una ya tienes casi para los dos tubos.

¿En un servicio de Smart? Por que por lo que dices da la impresión de que no tuviesen el extractor especial para los capuchones de las bujías de los Smart, una vez se han sacado los capuchones, que es lo difícil, las bujías no dan problema... Concretamente para extraer los capuchones se usa este chisme:

Y ni eso. Un agujero tras la placa de la matrícula y problema resuelto. Yo me hice este agujero aprovechando un día que tenía el bodypanel sacado. Aquí aun no lo había limado y puesto rectos los bordes pera ya se ve cómo hay que hacerlo. A través de ese agujero se sacan sin ningún problema las tres bujías ocultas.

Sí, lo acabo de comprobar. www.tunap.es está baneado para los clientes de Telefónica. Cómo el filtro es por DNS, usad esta dirección en su lugar que es la IP del servidor de Tunap: http://83.175.203.62 Y en Firefox si posible ya que al Micro$of Exploter no le suele gustar que le metan IPs directas.

Bueno, depende de contra quien te cases...

Entiendo que es un CDI, así que ahí desgaste por reprogramación... pues poco En cualquier caso las repros no tienen porqué afectar a la vida de un motor. El truco principal consiste en hacer que el turbo sople a más presión. Por ejemplo una de las razones por las que cuesta tanto reprogramar el Roadster Brabus es debido a que ya viene "reprogramado" (Su turbo ya sopla casi medio bar más que el Roady de 82 Cv) y no hay casi nada de donde sacar unos caballos extra. Y si de fábrica viene así, hay que entender que el motor está diseñado para soportar esa potencia.

La música es un clip de Garageband libre de derechos. Ultimamente Youtube dispone (y usa) de programas del tipo Shazam que detectan la canción y si tiene derechos de autor te eliminan el video. Las manos tienen 62 años cada una. Expertas quizás, de finas, ni con Nivea Creo que mi tablier queda del mismo color que el Volkswagen a que haces referencia. Las fotos no son de fiar ya que cambian el tono de color en función del balance de blancos. De hecho sólo puedes elegir entre dos tipos de leds azules, los de InGaN (Nitrito de Indio Galio) y los InGaAlN (Nitrito de Indio Galio Aluminio) de 520 y 470 nm de longitud de onda respectivamente. Los de 470 nm son los más oscuros y serán los que tienes que comprar si deseas que tire a azul oscuro. Los más oscuros son los que he puesto en mi Roadster.

En el video uso dos soldadores JBC de 220V/14 W (modelo 14S) equipados con puntas de 0,5 mm (modelo B-03D). Salen por unos 20 euros cada uno y las puntas unos 4 euros cada una. Pero por unos 50 euros tienes soldadores de 220 V/ 50W tipo pinza fabricados por Startec/Cebek (modelo ST21505, de venta en Onda Radio y otras tiendas) con los cuales no se precisa de las dos manos.

Roland ya me ha puesto las fotos en la Web de X-Gauge, en el enlace "roadster installations" al final de la página, al pinchar ese enlace aparece una ventana emergente en plan pase de diapositivas. Mis fotos están al final. Lo de Evilution está en proceso. La placa la he puesto al fondo de la carcasa: Y los pulsadores salen por encima, cómo los originales del velocímetro: Los leds del display no me han dado ningún problema. He usado leds normales de 3 mm descabezados ya que ese modelo en concreto da más luz con la misma intensidad eléctrica. Esos leds van controlados por un transistor, podría ser que te esté fallando ese transistor... Pero para asegurarse habría que mirarlo. Una forma es conectar el bloque de relojes a una fuente de alimentación y controlarlo encima de la mesa: Por cierto aquí se aprecia que los kilómetros se guardan en el cuadro de instrumentos ya que está conectado a una fuente de alimentación y no al coche y sigue indicando los kilómetros que tiene el coche.

Ferpecto... Pásame tu NIF y dirección que te envío la factura por la idea. Será una cerveza más un vaso de vino de IVA (Impuesto sobre el Vino Añadido) :)

Es fácil: seleccionas "Búsqueda avanzada" y en palabras clave pones revision cero y seleccionas "Buscar en el Mensaje Completo" Te saldrán unos treinta mensajes de los cuales hay varios, no menos de cinco, que explican el procedimiento

Arriba hay un enlace que pone "buscar" que hace "maravillas, tito" . Cómo diría Eugenio que en paz descanse. En este enlace tienes un procedimiento que yo mismo escribí hace poco y por eso me acuerdo. Pero es cierto que hay bastantes mensajes con un contenido similar, cómo ha dicho Gava.

Los leds omni son más caros y difíciles de conseguir. Da muy buen resultado pillar un led de foco y con un lima o una dremel aplanar la lente. Queda convertido en un omni en una patada. A ver cuando tengo un ratito para hacer un tutoled...

Gracias por tus elogios... Tengo pensado instalarme los antinieblas y no le tengo miedo a esos leds. La microsoldadura ha sido mi trabajo profesional durante bastantes años. Y todavía no me tiembla el pulso (toco madera! ) Es el caso de la iluminación de los cursores de aire y calefacción se puede hacer con un led perfectamente y dar luz suficiente. Aquí el problema es que si se pone un led azul, la zona roja del cursor de la calefacción no se ilumina ya que rojo y azul se llevan mal. Quiero decir que un filtro rojo puro no deja pasar la luz azul pura del led. Ahora tengo un led blanco convenientemente preparado con la Dremel para que emita la luz hacia los lados. Con ello se ilumina la zona roja pero el resto queda de un blanco azulado que no me acaba de convencer. Aquí veis un ejemplo de lo que he hecho con el ordenador de a bordo. He empleado leds normales de 3mm "descabezados" con la Dremel para que el haz de luz sea difuso, en esta foto se ve el haz de luz de un led normal, a la derecha y de uno "descabezado", a la izquierda: Y aquí dos vistas del panel del ordenador iluminado con leds descabezados, se puede apreciar que no hay sombra alguna (lo que sí ocurriría con leds sin pasar por la Dremel) y al ser normales, son mucho más fácil de instalar que los SMDs que corren en algunos tutoriales de Internet para el ordenador: Creo que voy a preparar un tutorial sobre leds...

Si vienes tú, yo voy y además pongo la Dremel y la muela qué ya sé que te gustan.

Ya está. El puñetero iMovie que por defecto sube en privado los vídeos a youtube.

Y aquí un minivideo para quienes han tenido problemas al trabajar con leds o para quienes no desean gastarse una fortuna en estaciones de soldadura SMD. Con un par de mini soldadores JBC 20 euros y punta de 0,5 mm tema resuelto.

Bueno, cuando el de Mr. Dot pueda localizar y borrar errores del motor y hable varios idiomas, se parecerá al mío La cosa plateada con el aro luminoso rojo es mi botón inteligente del que en estos momentos sólo unos pocos afortunados usuarios de Smart estamos disfrutando. [modo publicidad descarada on] Me quedan tres módulos montados así que si hay alguien interesado... [modo publicidad descarada off] Lo que viene a continuación es un módulo complementario por lo que el botón permanecerá igual. Las nuevas funciones, incluida la barra libre, vendrán en un módulo adicional.

Efctivamente. Yo he visto varios con el otro tubo partido y alguno con ambos tubos rotos, el mío por ejemplo. Me los cambiaron en garantía y quitaron la brida que sujetaba ambos.

Cuando tenga un rato preparo el tuto, tengo las fotos hechas. Pero advierto que no es demasiado sencillo, hay que usar la Dremel con una fresa y tener buen pulso para hacer el alojamiento del display. Superado ese "trance". el resto es coser y cantar. Primera fase, hacer espacio para la pantallita a golpe de Dremel y paciencia: De forma que la pantalla encaje en su nueva "vivienda": Para llegar a esto tras haber recortado el plástico:

Cómo algunos ya sabéis, el año pasado me instalé un X-Gauge aprovechando la caja de un relé de climatización de Mercedes, aquí expliqué el proceso. El invento quedó bastante bien pero no me acababa de convencer el tener una cosa rectangular en un mundo redondo. Por otra parte, había decidido cambiar los leds para tener toda la iluminación en azul. Y claro, vino el poyaque. Poyaque estamos puestos, ¿Porqué no integro el X-Gauge en el cuentarrevoluciones? Y así ha sido. He pasado de esto: A esto otro: Ahora me falta buscar una pantalla OLED azul para sustituir a la amarilla original y ya todo será azul. Bueno, no todo ya que en el reloj del turbo he añadido una zona roja entre 1,5 y 2 bares. Me parecía más adecuado y ya puestos...