expertdecisions

Este hilo se refiere al motor de un roadster y ese, que se mee la perra en el pasillo si no lleva seis bujías, dos por cilindro. Y por todas partes está la estrella de Mercedes. ¿Quizás tu te refieras al motor de un F4 o de uno de los nuevos F2?

¿¿¿Un emoticon censurado??? Jo....

¿¿¿He visto en el mensaje anterior una censura automática de una imagen??? Jo...

Eso me imaginaba. El mecánico que se cita se debe de haber liado con los motores de los F4 o de los nuevos F2 de 999 cc que si llevan el motor 3B21 de Mitsubishi. En cualquier caso los motores de Mitsubishi no han sido potenciados por Mercedes cómo dice el mecánico ya que se han instalado tal cual los fabrica Mitsubishi

Pues todo esto ha recomenzado ya que hay una persona que me ha dicho que si puede dejar el coche bloqueado en marcha atrás, me compra el módulo. O sea que le puede ¡o dedicar cien horas para resolverlo y así vender un módulo en le que voy a ganar 20 euros. Genial. Peor el tema no es ese, es la diversión que supone resolver el reto.

Mitsubishi ha producido tres tipos de motores de tres cilindros, los 3B20, 3G8 y 3A9. El 3G8 turbo sacaba 64 caballos a 7.500 rpm y cubica 660 cc y ha sido sustituido por el 3B20... Quizás el mecánico se refiera al 3B20 turbo que saca 68 caballos a 6.000 rpm y cubica 659 cc y es el que equipa a los Kei Car* Luego hay un 3B2- de 999 cc y 68 cv y, que yo sepa, ese el el motor que llevan los F2 de segunda generación (999 cc) El F4 también llevaba un motor Mitsubishi Lo que no tengo claro es que todos los motores de Smart sean de procedencia Mitsubishi. Me gustaría confirmarlo Bueno, el caso del Smart f4 es un tema aparte ya que no sólo el motor es Mitsubishi sino que todo el coche es, en realidad, un Mitsubishi Colt maquillado. (*) Los Kei car son una categoría de coches en Japón con impuestos reducidos y llevan las placas de matriculas en color amarillo

¡Ah!. El problema es que mi botón siempre quita la marcha atrás al pulsarlo para arrancar, aunque el motor no arranque por estar el icono de la llavecita. Lo que quiero es que cuando esté ese icono (bloqueo activado) aunque pulse el botón, no pase a punto muerto. Tengo que buscar la forma de detectar cuando el coche está bloqueado. Y no me quiero meter en honduras cómo interceptar el bus CAN o consultar el OBD

¿Paqué? Para moverme e ir por autopista de Barcelona a Logroño, por ejemplo, tengo otros coches. Lo hice una vez con al Roady y acabé escuajaringado y aburrido. Para jugar y divertirme, el Roady. Y con el Smart tanto te puedes divertir por carreteras de montaña cómo modificándolo. Es un coche que se presta muy bien a ambas cosas. No limit!!!

El kit de levas fijas lo teniía Macniac64 el año pasado. No sé si ya se lo ha instalado ni tampoco recuerdo en donde lo compró. No entiendo la segunda pregunta. La unidad SE envía ese byte (mejor dicho nibble ya que son cuatro bits y no ocho -un byte son dos nibbles y un nibble son cuatro bits-), indicando la posición de la palanca, a la ECU y luego la ECU hace lo que quiere con ese byte. O sea que si está el coche bloqueado, la ECU hace caso omiso de lo que le llega por ese nibble. ¿Te referías a eso?

Lo de las levas se arregla con uno de esos kits que te las ponen fijas al árbol de dirección por lo que siempre están en la misma posición. ...Cómo el Ferrari Yo compré por 20 euros un abridor de capós en eBay, justo el mismo que aparece en los tutoriales que mencionas. No es que no se deba de abrir en marcha, es que no se debe de abrir nunca mientras no esté desbloqueado el coche, el problema actual es que si alguien te rompe el cristal, el capó trasero te lo abre y se puede llevar lo que tengas allí. El delantero, sin embargo, se pude cerrar con la llave de la guantera. Hay que buscar un método para bloquear ambos capós de modo que no te puedan robar el contenido simplemente rompiendo un cristal. Lo de añadir las levas en la SE es súper fácil. He hecho la ingeniería inversa de la SE y una cosa curiosa. Lo que en los esquemas (Y en evilution) viene como "gear up" y "gear down" es más falso que un euro de chocolate. Al menos no es tan simple- Para las marchas, la SE se comunica con la ECU a través de cuatro lineas y son diversas combinaciones de esas cuatro lineas (un código de 4 bits) lo que determina la posición de la palanca de cambios. Así: R = 1010 N = 0101 - = 1100 M = 0110 + = 0011

Este fin de semana he montado un prototipo de unidad SE modificada que elimina la necesidad de tener palanca de cambios. La idea es que mi módulo electrónico ponga la marcha atrás justo antes de parar el motor y así dejar la transmisión bloqueada. Luego se ponen tres botones en la consola "N", "A" y "R" para punto muerto, marcha y marcha atrás, respectivamente y la palanca de cambio se saca del coche y se guarda para jugar al béisbol o para hacer mayonesa en un mortero. Hoy el invento a nivel de prototipo ha funcionado perfectamente aunque me queda un detalle por solucionar y es que si el coche está bloqueado (iconito de la llave en el velocímetro) mi botón no saque la marcha atrás. Creía que estaba inventando algo pero Jandro me enseñó unas fotos por Internet en las que se ve que hay algún Ferrari que tampoco tiene palanca de cambio. Por supuesto eso sólo es válido si se tiene volante con levas. Aunque poco me costaría poner dos botón adicionales "+" y "-". Ya puestos...

Los antirrobos "activos" están prohibidos pero a veces estoy muy tentado de diseñar un sistema con una rejilla bajo el asiento que cuando bajas del coche tenga 50 ó 60.000 voltios, en plan pistolas taser. No mata pero no hay quien pueda aguantar coordinar las manos para levarse nada mientras tiene 60 Kv el el culo.

¿Vas a dejar el abejorro desmotorizado? ¿Acaso le piensas poner un motor Cosworth para que tire un poco más?

Es un serie 1 y piden 22.000 euros. Tiene sus añitos ya que su período de producción fue de 1996 a 2001 y visto el estado de la tapicería en el lado del conductor (donde se gasta antes la tapicería al entrar y salir) , yo diría que está más cerca de 1996 que de 2001, igual se les podría regatear algo. Aunque la verdad éste en concreto no es mucho más máquina que un Roady bien reprogramado. El Elise serie 1 son 118 CV / 720 Kilos y 6 segundos de cero a 100. Otra cosa sería un serie 2 o un serie 1 111S o el 340R A Jandro le vendría bien un Elise SC...

Esta tarde he ido a tomar un café al Viena de Vic y justo enfrente hay un compraventa que tenía esto: Por si te interesa...

Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Hay dos sondas lambda, una a la salida del turbo y otra en el catalizador. La segundo se podría argumentar que si el catalizador se ha puesto a, digamos, tres mil grados, pues se la ha cargado (y eso es mucho suponer) pero la primera, cómo no sea por telepatía... Es sólo una presunción y seguro que estoy equivocado pero diría que algún taller con poco escrúpulos está intentando capear la crisis haciendo "reparaciones" caras e innecesarias. Por otra parte, además de haberse encendido la luz, cuando fallan las lambda el coche no suele ir muy fino (el motor no va "redondo") y gasta más de la cuenta pero sobre todo lo primero. Experiencia propia. O sea que puede haber habido un fallo instantáneo por cualquier tontería, incluso un "despiste" del procesador de la ECU que te ha activado y memorizado el error pero nada más.

Si tengo que hacer yo todo lo que hicieron en mi ex Twingo, me da un patatús. Desmontaron medio coche, sacaron las tapicerías, las moquetas y lo metieron en una especie de lavadora industrial. También desmontaron todos los revestimientos del coche, incluido el tablier, los limpiaron y los volvieron a montar. El coche quedó exactamente cómo salido de fábrica. La verdad no me veo capaz de ello.

Yo lo hice el año pasado en in Twingo y quedó absolutamente cómo nuevo. Me costó 225 euros y me tuvieron cuatro días sin coche, lo desmotaron por completo. Por cierto, antes de la limpieza lo llevé a tasar para un cambio por otro coche y me lo valoraron en 3.200 euros. Después de la súper limpieza, lo llevé a otra sucursal del mismo concesionario y me lo valoró en 4.000 euros comprando el mismo coche que en la otra sucursal (Un Twingo 100 Caballos con todos los extras - unos 15.000 euros-). El caso es que el vendedor se enamoró del impecable twinguete y me lo compró él personalmente por 4.000 euros a tocateja para su mujer. Con tanto ir i venir tuve tiempo de ir mirando anuncios de Roadys y mientras estaba cobrando del vendedor, en su propia oficina del concesionario, recibí una llamada al móvil de un contacto que tenía en Zaragoza y ya no encargue el Twingo... Añadí unas perrillas más que tenía debajo de un colchón y me fui a Zaragoza a comprar mi Roadster, de segunda mano y con 26.000 Km Esta fue la forma en que mi coche pequeño es un Smart Roadster usado y no un Twingo 100 CV nuevo. No me arrepiento para nada

Normal, la gente que no tiene problemas no escribe ni se apunta a foros para buscar ayuda, un motor que va bien no es noticia ni requiere auxilio En cualquier caso, los usuarios de estos foros representamos una mínima parte de los usuarios de Smart. Conozco a unos cuantos propietarios de Smart que no tienen ni idea de la existencia de estos foros... Y ni siquiera saben lo que es Internet. Hablando el otro día con una persona que trabaja en un concesionario me dijo que habían vendido muchísimos F2 de 600 y de 699 cc (Está en una zona donde los Smarts proliferan cómo caracoles tras la lluvia) y que en ningún caso han observado ninguna tendencia especial a que se rompan más los de 600. Parece que el índice de motores de 600 cc rotos es más o menos igual que el de los de 699 cc y en ambos casos muy bajo.

El otro día leí la historia de un F2 del 99 que llevaba unos 580.000 Km con el mismo motor. Ese kilometraje lo hizo en Inglaterra para los médicos a domicilio de una clínica por lo que el coche estaba "de servicio" 24 horas al día. Lo más gordo que le habían cambiado fue el embrague a los 140.000 Km y luego "el mantenimiento normal" (sic) Frenos, escape, etc. El coche sigue rodando aunque ya no pertenece a la clínica que lo debe de haber amortizado de sobras.

En muchas ocasiones no es necesario cambiar el embrague, basta una limpieza y engrase del actuador.

Si, Jandro... Aunque aun me tiene que explicar porqué tiene tantas cajas de cava del bueno y champán francés con una etiqueta que dice "para entregar en la ITV"... Lo del silencioso depende de la estación de la ITV. En la comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene unas normas más restrictivas en cuanto a sonido y resulta que no pasan ni los Brabus de serie... Yo tuve un Don Silencioso (más bien un don ruidoso) que me lo vendí ya que al cabo de cincuenta o sesenta kilómetros de autovía, teñía que pararme a tomar una aspirina. .Me lo compró un forero de Granada, creo recordar, el escape no era catalizado y se lo tiraron para atrás pero no por las emisiones sino por el ruido. Y eso que el escape y la cola llevaba grabada la homologación. Ahora llevo un original Brabus que suena bastante pero es un sonido más grave y se soporta bien. En mi caso lo que les llamó la atención fue que no les entraba bien la sonda y pensaron que había modificado el tubo cuando en realidad viene con esa taponamiento de fábrica. Wn la web de Ingeniería Boon (una empresa de homologaciones) hay una lista de ITVs donde se indican en rojo las que no es aconsejable ir

Yo he probado los dos y me quedo de largo con el Xgauge. Que es el que llevo instalado.

El Xgauge es un indicador que se instala en los Smart y que da un montón de datos cómo por ejemplo si la sondas lambda están funcionando bien o los códigos de error de motor que registra la centralita. Es un accesorio no muy barato (199 Euros cuando lo compré yo) pero vale su peso en oro. En su defecto, cualquier analizador ODB sirve para verificar el funcionamiento de las sondas lambda (entre muchas otras cosas). Hay muchos mecánicos que tienen o bien el analizador o bien un ordenador con un programa de análisis (por ejemplo el Proscan) que se enchufa al conector de diagnosis (ODB) mediante un cable especial (y económico y fácil de encontrar) para obtener unos datos similares a los que facilita Xgauge. Este es el Xgauge que llevo en mi roady:

¡Arg, mea culpa!. He copiado las instrucciones que tengo para los que tienen instalado mi botón de arranque en lugar de para la llave Viene a ser lo mismo, hay dos cosas que hace la llave (y el botón): dar contacto y arrancar motor). Con la llave, la cosa quedaría así: Método 1: Da el contacto (llave en posición I). Antes de que hayan transcurrido 4 segundos, pulsa dos veces el botón de encima del velocímetro. En la pantalla debe de quedar la indicación de mantenimiento. Antes que hayan transcurrido 10 segundos, quita el contacto (llave en posición 0) Pulsa y mantén pulsado el botón de encima del velocímetro. Sin soltar el botón del velocímetro, dale al arranque del motor (Llave a posición II)). Mantén todavía pulsado el botón del velocímetro durante 10 segundos más. Y ya debes de tener a cero el contador de mantenimiento Método 2: Da el contacto (llave en posición I). Antes de que hayan transcurrido 4 segundos, pulsa dos veces el botón de encima del velocímetro pero la segunda vez lo mantienes pulsado, sin soltar el botón. Sin soltar el botón del velocímetro y antes que hayan transcurrido 10 segundos, quita el contacto con una pulsación corta del botón. Sin soltar el botón del velocímetro, dale al arranque del motor (llave en posición II). Mantén todavía pulsado el botón del velocímetro durante 10 segundos más.