ZuL

A partir de 600€ tienes ya los PSS, los KW son los de 1000€.

El tema es que el roadster es más coche de culto, de sacarlo para pasear. El f2 a pesar de su originalidad es un coche muy útil y quien se lo compra suele ser por esa utilidad no por concepto. El f4 es ya otro mundo, está en un segmento en el que hay mucha competencia y quienes lo tienen es principalmente por la oferta que sacaron en los últimos tiempos para quitar el tock, así que verdaderos entusiastas con f4 hay pocos.

Pues siempre puedes jugártela con uno de desguace. Pero vamos que sí que son caros de narices...

Pues según mis datos... Has tenido muelles selex 30/20 y ahora los bilstein b4 + Cobra 40/30 ;-) Si no recuerdo mal, el abejorro lleva también muelles cobra.

Si te entran dentro del presupuesto ve a por ellos. Yo no me quiero gastar tanto que solo busco algo más de sensaciones y estética, no rendimiento óptimo.

Yo he medido mi coche y las de atrás están 0.5cm más metidas que las de alante. Tampoco quiero que queden totalemnte a ras, de ahí que opte por 20/25 en lugar de 25/30. De todas formas alante no se suele poner mucho porque si le añades una bajada de suspensión es fácil que roce con las aletas en los giros. Braid no fabrica doble fijación con menos de 25mm, pero otras marcas sí. 20/20 creo que tiene Bicho montado ahora mismo. De todas formas, separadores sin muelles cortos no mejora gran cosa en estética, hay que buscar una buena combinación: Este dice tener -40mm y 20/30 Por ahora mi config ideal es -25mm 20/25

Con spikeline se suelen poner 25/35 pero para mi gusto quedan demasiado salidas. Yo cuando llegue el día le pondré 20/25. Sobre la capacidad de giro pues perderá menos de un 5% supongo.

Bueno panda de aguafiestas. Estoy mirando unos muelles Eibach -25mm de 150€ (casi na...) que están fabricándose ahora mismo por encargo (estaban ya descatalogados). Quedan aún dos juegos a la venta del plack de 25 que han encargado. He visto por foros gente que tenía -40mm y al final han acabado montando estos muelles aún siendo más caros que otras alternativas. Esperemos que sean buenos y no una cuestión de moda.

Ya te digo, qué foto más rara! debe de tener algo que ver con el hecho de que la línea de rodadura está más abajo que la de los coches aparcados. Si tapas los coches aparcados con las manos, los roadys se ven más grandes.

No, solo hay que descolgarlo si quiere sustituir la válvula por otra original. El invento del amigo Micha es para ahorrarse ese lío. Se corta el tubo por la mitad y solo se sustituye el trozo donde está la válvula de la discordia.

Échale un viztazo a las fotos de PabloM, tiene más o menos lo que buscas.

Que yo sepa, se la vendes bastante más cara (subvenciones) que lo que luego le pagas a la compañía... de hecho, a las eléctricas ni les hace ni p. gracia que las obliguen a comprártela.

Pues si te viene bien, te puedo hacer una visita mañana por la mañana que tengo que recoger a mis padres en el aeropuerto sobre la 1 y así hago tiempo. Una cosa es que estén deformados y le metas sargentos y otra que la pieza no encaje bien. Supongo que será porque las piezas que lleva debajo son diferentes a las que trae brabus.

jajaj, qué cabrón!

Yo imagino que lo peor de sacar el motor es perder la carga de aire acondicionado que no tiene culpa de nada. Aprovecho para poner una guía de buscarle el punto al motor: http://fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/35-timing-the-smart-engine.html

A mí se me está pelando ya un brazo, parece que tengo la lepra...

Si que lo lleva bien puesto sí... con tanto ajetreo se me olvidó tomarle las medidas :-(

Es un crosstown tuneado!!! No está nada mal, pero imagino que la autonomía ni de lejos se acercará a esos 140km....

Yo lo dudo, será una función de centralita la que le indique la altura en cada eje etc. para que se regule. De todas formas ¿qué más da? aunque consiguieras montarl ay que funcionase tendrías que homologarlo y no sé si te dejarían porque lo que se homologan son grupos ópticos completos no montados a piezas. Bueno, con €€€ todo se puede... Por lo del agua yo no me preocuparía demasiado. Los conectores son herméticos y los cables suelen traer una malla de refuerzo. Yo los llevo ahí montados bastante tiempo y ningún problema con el agua, claro que si encuentras un sitio mejor pues adelante.

Yo lo del poliuretano lo asumo, pero eso de que no ajuste bien ya me mosquea. A ver si le llegan a Arka y le echo un vistazo porque tarde o temprano tendrán que caer...

Entonces habrá que poner un pedal en lugar de un interruptor para las curvas lentas jajaja He estado mirando un poco el tema con un tester, pero se me han olvidado las conclusiones que había sacado jajaja. Si no recuerdo mal, cada uno de los dos cables que van al motor (negro, blanco) son positivos, uno para cada sentido de giro, por lo tanto hace falta un interruptor doble o dos relés activadas por uno sencillo. También he comprobado que la dirección funciona en base a la cantidad de voltaje que le llega, con lo cual no debería ser muy complicado acoplarle un rehostato o mejor aún, un regulador de tensión para pilotarlo con un joystick xDDD Lo del cable de la centralita ya me había fijado, conector 11 creo que era. El tema es que tendría que asegurarme de que se puede reactivar en marcha y si ese es el que alimenta el módulo de la PAS me da que interferirá con el sensor de giro y no se podrá. Lo más fácil sería cortarlo y probar, pero me da pena que no sirva y tenga que empalmarlo otra vez (pobre coche mutilado). Lo suyo sería examinar el módulo, pero me da pereza sacar el subwoofer para lelgar hasta él...

Nada, ha sido más afán de hacer inventillos que otra cosa. Supongo que servirá para que la válvula en cuestión no se ensucie tanto y se llegue a atascar. El de abajo lo tuve que quitar porque era otro modelo con un paso más fino y se acabó atascando liándome una buena... Micha, Try "pneumatic air filter" in google, there are many. The only important thing is to not have a open/close valve integrated. This make the path too thin and may result in an obstructed breather with no good consecuences, trust me... The one i have mounted has a metallic filter of 30 micras. The other one (the bottom breather to the TIK) was removed beacuse it was obstructed and the crankcase pessure couldn´t exit when the turbo was pushing the upper valve so the oil was leaking out throught the dipstick.

Habla con audiomeca que tramaba hacer algo con los portugueses...

Pues igual lo más fácil es acoplarles una resistencia, pero yo los dejaría así. Lo demás es complicarse y casi sería mejor buscar otros leds que den menos luz.

Bueno, vamos a lo sencillo que es el interruptor. A fin de cuentas yo solo lo quiero así para tramear, para todo lo demás mejor llevarla que es más cómodo. Por lo uq me he informado si se corta el sensor de giro luego no se peude reactivar hasta que se apague el motor así que hay que cortar los cables del motor y eso es más lío ya que probablemente suponga usar un par de relés.