expertdecisions

Es la caja "Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio" Puede que esté llena de C4 y se trate del sistema de autodestrucción para evitar que el coche caiga en manos del enemigo... La grúa.

Es curioso... ¿Pasan el proceso de programación y luego no funcionan o da error el DAS/Xentry? Yo lo que he hecho para ver como funcionan es poner sobre la mesa un sensor de infrarrojos alimentado a 12V y conectar la salida a un osciloscopio con memoria. Luego pulso los botones de la llave, primero con una pila nueva y luego con pilas a punto de morir y miro que es lo que sale en la pantalla del osciloscopio. El tren de impulsos que aparece es larguísimo y la resolución de mi viejo osciloscopio no me da para analizar los bits uno a uno aunque si se aprecia la diferencia de cuando envía o no el código de pila baja. Tengo que buscar la manera de esnifar todo el código y meterlo en un fichero de ordenador para tener datos mas detallados de cómo funciona todo

Tuve que reprogramar con los dos que hay en casa, un Roadster del 2005 y un Fortwo del 2003.

Probablemente debido a la versión de firmware/hardware de las centralitas del coche.

Experiencia contraria a la mía, por cierto. En casa hay un 450 /699 cc y un 452 cupe. Cómo tengo cuatro llaves con las que abro ambos coches no me había preocupado que dos de ellas estuvieran sin pilas y así llevaban desde antes de navidades. El mes pasado les puse pilas nuevas y tuve que reprogramar las cuatro ya que ninguna de las dos que habían estado sin pilas me abrían los coches con las nuevas pilas. So far, so easy.

Efectivamente cuando da la cadencia de destellos, ha llegado el momento de cambiar las pilas. Si las cambias antes de que se agoten del todo no es necesario reprogramar. Cuando las sacas dispones de unos minutos para reemplazarlas ya que la llave almacena algo de energía en un condensador que lleva para dar tiempo al reemplazo.

Si el volante que has comprado no tiene el sensor de giro defectuoso, no tienes necesidad de utilizar el de tu volante original. Problema que te puedes encontrar: Que las ruedas de tu coche no estén exactamente en la misma posición que estaban las del coche de donde se sacó el volante que te has comprado. En ese caso, cuando pongas en marcha el coche y ruedes unos metros, se te encenderá la luz del ESP. De ser así, hay un procedimiento muy sencillo para "recalibrar" la posición del volante pero es algo largo de explicar de forma que sea comprensible por lo que habría que preparar un tutorial con fotos.

Contra la creencia popular, las llaves de los Smart no se desprograman. Cada llave emite un código único y lo que se hace es enseñarle al coche a responder ante ese código, o sea que lo que se programa en realidad no es la llave sino el coche. Eso explica que, por ejemplo si "programamos"la llave del Smart de Pepito en el Smart de Juanito, esa llave pasa a funcionar con ambos Smart, el de Pepito y el de Juanito. Así, si una empresa tiene una flota de veinte Smarts, por ejemplo, puede programar un juego de llaves que funcionen con los veinte coches. ¿Y qué sucede cuando se acaba la pila de una llave? Cuando la llave se ha quedado queda sin energía y se le pone una pila nueva, el microcontrolador que hay en la llave genera un nuevo código aleatorio por lo que deja de funcionar con los coches que la tuviesen asignada. Por ello es necesario enseñarle al coche ese nuevo código. Y sucede que debido a la forma en que están diseñadas las centralitas de los Smart, cuando se ajusta a una nueva llave, se olvidan de todos los códigos anteriores memorizados por lo que es preciso pasar el resto de las llaves por la máquina para que el Smart las asimile todas (hasta un máximo de cuatro). Además, cuando el microcontrolador de la llave detecta pila baja, envía un código de tal situación al coche de forma que este avisa con nueve destellos de los intermitentes. ...Pero sucede que algunas pilas se gastan tan rápidamente que el microcontrolador no tiene tiempo ni de avisar con antelación a quedarse sin energia del todo. Todo lo anterior viene de un ratito que le he dedicado a la ingeniería inversa y de haber analizado los patrones de infrarrojos emitidos por una llave de pruebas por lo que, para curarme en salud, no garantizo que sea exacto al 100% aunque yo, personalmente, estoy convencido de que funciona cómo he dicho. Cómo no tengo en casa ningún Fortwo II ni ningún Forfour, no puedo asegurar que en estos modelos concretos la cosa funcione cómo he dicho

¿Michalak ya está produciendo el C7 en su taller de Tenerife?

En mi opinión, el mejor accesorio que le has instalado es el jamón que levabas sobre el maletero. ...Lástima que esos accesorios duran poco y hay que renovarlos frecuentemente

¿Qué comisteis? En uno de los carteles pone "Oferta 3 euros"

Estos días estoy usando un Fortwo de 600 cc que va cómo un tiro. La única pega es que los cojinetes hacen algo de rumor cuando se sube velocidad. Adjunto la foto del cuadro. No me negaréis que es un verdadero veterano.

De hecho el vinilo dura más que la pintura ya que no pierde el color ni el brillo con el tiempo mientras que la pintura se va deteriorando y haciendo hologramas. Un vinilo te dura bien 5 años a la intemperie, 10 si duerme en garaje (datos de 3M) y mantendrá su lustre hasta que se te vaya despegando y tengas que cambiarlo... Mientras que al cabo de cinco años a la intemperie, la pintura ya ha perdido todo su lustre. Las temperaturas extremas no afectan al vinilo... Salvo que lo aparques en el infierno. En los test realizados por 3M se han mantenido temperaturas constantes de 65º en una superficie de vinilo durante 30 días sin que se afectara en lo más mínimo. Eso sí, si vives en la Siberia, a tener en cuenta que a partir de 20 bajo cero se vuelve quebradizo. Y la facilidad y lo económico de las modificaciones o sustituciones por ralladuras. Con la pintura, o pintas todo el coche o se nota el trozo pintado. Con el vinilo, sustituyes la parte rayada y, al no perder color con el tiempo, la parte reparada queda igual que el resto del coche. Por ejemplo, el aleron de mi Roadster lo tengo vinilado en fibra de carbono mate. Al cabo de unos meses estoy viendo que no me acaba de convencer. Así que, por unos 30 euros y media hora de trabajo, lo revinilaré en carbono brillante.

Aprovechó que tenía que cambiar el turbo para ponerle un motor del 82 CV que se encontró en un desguace con 60.000 KM pero, por si acaso, a ese 82 CV también se le hizo motor. ...Y ya que estaba todo abierto, le cambió también el embrague. O sea que Vubet tiene ahora coche nuevo, nuevo, nuevo...

Para ser correcta la medida la has de hacer en dos fases. Pero... Antes que nada sacar las tres bujías de arriba y luego quitar en la SAM el fusible número 16 (rojo) que alimenta a la bomba de gasolina y darle al arranque varias veces (a los cinco segundos se para solo si no arranca el motor) para asegurarte que no va a llegar gasolina a los inyectores ya que si haces la prueba con los inyectores metiendo gasolina puedes llevarte un susto de muerte... y freír a algún pajarito que pase en ese momento volando sobre tu smart. Y ahora sí, las dos fases. Preferible que el motor esté caliente. Enchufas en manómetro en el primer cilindro y le das al arranque esperando a que se pare él solo a los cinco segundos. Tomas nota de la lectura. Luego repites la operación con los otros dos cilindros. Lo que acabas de hacer es la medición en seco. Ahora toca la húmeda para completar el test. Por el agujero del primer cilindro dejas caer una cucharada del aceite de motor. Vuelves a medir la compresión al igual que en la prueba seca. Tomas nota del valor obtenido. Repites el proceso con los dos cilindros restantes. Si, en las medidas en seco en un cilindro la compresión es igual o menor que 9 bar, mal asunto. Si con la medida en húmedo sigue sin subir la presión, toca cambiar válvulas si sube, aros al canto. Cuando hayas montado todo y enciendas el motor, te saldrá una señora humareda por el tubo de escape. No problem, se trata de las cucharadas de aceite que le has hecho tragar. En cualquier caso, no es una medida demasiado fiable ya que, por ejemplo, el roady de Vubet nos daba 10 bar en todas las medidas y sin embargo le gastaba tres litros de aceite a los mil kilómetros, así que decidimos hacer motor con lo que la compresión subió a casi 14 en todos los cilindros y dejó de consumir aceite. Es preferible determinar el estado del motor con la máquina de Mercedes.

Todas las ideas que acaban en comilona son grandes ideas. Sean de quien sean.

Pon en Google: BOMBILLAS T5 B8.5D Y verás una "jartá"

En cualquier caso, la confección de esa base de datos servirá a Mercedes para... Tener una base de datos. Lo único que podrán hacer es denunciar para que aduanas de Europa confisque y destruya los multiplexores, como sucede con las copias de grandes marcas (Adidas, Dolce Gabana, etc.). Cosa complicada ya que al contrario de esas grandes marcas, los multiplexores no llegan en palés sino de uno en uno por Correos. Mercedes no tiene medios para saber quienes son los compradores de esas máquinas salvo que ellos, los talleres que las han comprado, lo comuniquen a Mercedes. Cosa que es obvio que no sucederá. El tema entra muy de cerca en el mundo que me he movido hasta mi jubilación. Los que sí puede hacer Mercedes (y no sería la primera empresa que lo ha hecho) es crear miedo diciendo que harán... Lo que no pueden hacer. Por otra parte, relativo al WIS y EPC, la nueva ley comunitaria obliga a los fabricantes a hacer publica la documentación técnica por lo que difícilmente los fabricantes se pueden reservar el uso de esos programas.

Tienes que ir al menú principal --> sistema y ahí determinas si son litros o galones. También cuando te está mostrando una unidad, si pulsas el botón pasa de imperial a métrico y viceversa

Electrónicamente hablando la copia china es idéntica a la original. De hecho, la máquina es un PC cualquiera que lleva instalado un programa de Mercedes. Lo que copian los chinos es el multiplexor que simplemente se trata de una caja que va entre el PC y el coche. Yo tengo el esquema de esa caja y dentro lo que lleva mayormente es un montón de relés que desvían las señales enviadas por el ordenador hacia diferentes terminales de los conectores de los coches que, para poder tratar con modelos antiguos no OBD II, son de diversos tipos. El programa de Mercedes de los chinos es el mismo que lleva el original de Mercedes, simplemente es una copia de un disco duro de una máquina original de Mercedes. El problema es que la calidad de los componentes del multiplexor chino no suele ser la adecuada (aunque hay copias que son la excepción y llevan piezas de mejor calidad incluso que las del multiplexor original) y a veces fallan no enviando las señales al pin correcto lo que hace que las memorias de las unidades de control del coche queden mal grabadas y con un contenido corrupto por lo que quedan bloqueadas. A tener en cuenta que desde 2011 eso ha cambiado bastante y los chinos ya no pueden hacer copias debido a que el sistema ahora trabaja "online", es decir, conectador por internet con fábrica, cosa que los chinos no pueden imitar... De momento. Aparte de que Mercedes tiene ahora un sistema de alquiler de la máquina accesible a todos los talleres y a unos precios muy asequibles (a tanto el uso, no por tiempo)

El ordenador es de un manejo muy simple. A la que juegues un rato, te haces enseguida con el funcionamiento. En la página 4-10 del manual del roady explica el funcionamiento. Por si no tienes ese manual, en mi dropbox hay un pdf con el mismo por si alguien lo necesita: enlace de descarga

Los de Mercedes son más papistas que el papa. El número de bastidor está internacionalmente definido cómo "VIN" (Vehicle Identification Number) pero los de Mercedes se empeñan en llamarle "FIN" (Fahrzeugidentifizierungsnummer)

Para mí está claro: Te metes los 850 euros en el bolsillo. Te vienes a Barcelona y yo te espero a la entrada de Mataró. Te acompaño al taller de los Madueño para que no te pierdas. Y cuando te hayan resuelto el problema, te pagas una comilona para cuatro (tu, yo y los dos hermanos Madueño) en uno de los restaurantes del puerto. Luego te vuelves a casa y seguro que aun te sobra la mitad de los 850...

Lavado y planchado

Los relés de largas y cortas (y todos los que hay dentro de la SAM) no pertenecen al mundo de la automoción, son del mundo de la electrónica (mi mundo ) por tanto no los puedes pedir ni a la Mercedes (ellos te venderían la SAM completa ) ni a una tienda de recambios. Son de la casa Siemens o Tyco Electronics y la referencia es: Relé 12V Tyco V23072-C1061-A308 Los puedes encontrar en Sonigate: http://www.sonigate.com/es/product/show_details/58653?gclid=CKvqgYWG27QCFW_KtAod0T8AhQ Alternativamente los puedes encargar en alguna tienda de electrónica de tu localidad (no creo que los tengan en stock) Cambiarlos, para alguien que esté acostumbrado al soldador, no es problema alguno. ¿En qué localidad estás? Si estuvieses cerca de mi casa te lo cambiaba en una patada Edito: Ah! se me había olvidado. en eBay también encontrarás ese relé aunque algo mas caro que en el portugués Sonigate.