expertdecisions

Vale, he releído el primer mensaje y ahora lo entiendo. Lo que yo deducía del primer mensaje es que eran "las luces de cruce" (mirad el mensaje y ved cómo eso es lo primero que se entiende) y no los antinieblas lo que quedaba encendido. Y los relés de las luces de cruce y larga están soldados al circuito impreso de la SAM. Por eso también me chocó que Carlos dijese que eran aéreos. Disculpad mi error de interpretación. Edito: Tras el último mensaje de Enruta veo que yo sí que lo había entendido bien. Efectivamente eso relés son K6 y K8, según sean las largas o las cortas las que quedan encendidas. Hay que desoldar. Para comprarlos luego te miro la referencia ya que es posible que los puedas conseguir en Amidata o sitio similar.

En el mensaje 53 de este hilo, hay una foto. Y creo que hay más en otros mensajes de este mismo hilo. Para ahorrarte la búsqueda, te pongo aquí la foto:

Los relés de la SAM van soldados y tienes que abrir la SAM para cambiarlos. Aquí tienes info, está en inglés pero las fotos son muy descriptivas caso que no domines ese idioma. http://www.evilution.co.uk/index.php?id=539

El radiador de aceite no es difícil de montar. Creo que en este mismo hilo verás fotos. El precio ronda los 500 euros dependiendo de la cantidad de tubos que tenga.

¿Puedes poner una foto aquí de lo que has recibido? Así me haría una idea de qué necesitas para la instalación.

De hecho, la mayor parte del trabajo (y del gasto económico) de Vubet ha consistido en introducir mejoras y no en reparar averías. Cuando lo compró hubo que hacerle motor lo cual no debería de ser problema ya que le dieron una garantía escrita de un año contratada con una aseguradora. Pero los de la garantía se esfumaron disueltos en la crisis o así. De modo que Vubet tuvo que pagar los 1.200 euros que le cobraron en Auto Madueño por hacerle motor. Lo siguiente es que un día el coche comenzó a consumir aceite y cómo tiraba lo suyo y no daba otros síntomas, Vubet continuó disfrutando del coche hasta que el turbo cascó del todo (que también debería de estar cubierto por la garantía) lo que trajo de rebote una nueva avería del motor al haber perdido todo el aceite por el turbo. En cualquier caso ha tenido las dos averías que suelen tener todos estos coches cuando llegan a los 100.000 Km y no se han tratado cómo debe de ser (lo que es bastante habitual cuando caen en manos de gente que desconoce la mecánica): hacer motor y cambiar turbo. Si sólo se hubiese reparado eso, con menos de dos mil euros (cero contando la garantía) todo habría quedado resuelto. Pero Vubet se enamoró del coche y lo adornó con las mejores joyas (radiador de aceite, válvulas reforzadas, motor y turbo del 82 CV, relojes adicionales, portamaletas, juego de viaje...) y eso si que le ha supuesto un pastizal que tampoco le habría cubierto la garantía. Pero lo está disfrutando y eso es lo que merece la pena.

Si queréis información de cómo funciona el tema de los relojes, en este tutorial que hice para adaptarlos a un Fortwo está todo detallado: https://dl.dropbox.com/u/8286842/relojesturbo_F2.pdf

Cómo resulta que el forero Tk Dinamics me ha hecho una consulta privada sobre el cambio de leds en el ordenador de a bordo y cómo resulta que veo que es un tema recurrente, a continuación explico cómo lo resolví yo sin meterme en berenjenales de sustituir unos leds muy pequeños, difíciles de encontrar (con el nivel de luz adecuado) y más difíciles de montar. Partimos de la base de que ya tenéis el ordenador desmontado. Yo utilicé cinco leds de 3,5 mm que dan un montón de luz y se manejan fácilmente. Eso sí, tal cómo muestro en la foto, los descabecé con la Dremel para que la luz no salga en forma de foco fino, lo que haría bandas de sombras en la pantalla del ordenador, sino que se desparrame. Con la Dremel fresé cinco hendiduras de 3mm de diámetro en el panel trasero. Inserté cada led en cada hendidura fijándolo con una minigota de Loctite: Soldé con un hilo finito (usé cable de wirewrapping pero no hace falta ser tan sofisticado) todos los terminales poniendo los cinco leds en paralelo: Que una vez encendidos quedaban así: Y una vez el panel ensamblado la luz quedó así: Luego soldé los dos cablecillos en el lugar correspondiente del circuito impreso, monté el ordenador y listo.

¿Quieres decir que te han llegado los relojes solos sin la cinta de conexiones? Si es así la cosa está complicada ya que se trata de unso conectores de seis lineas al tresbolillo que son muuuuuy difíciles de conseguir. Claro que siempre se pueden desmontar los relojes y soldar directamente la cinta que esa si que se encuentra en todas las tiendas de electrónica.

Vicente, Recuerda que para poner un escape brabus tienes que comprar un kit de adaptación que incluye el panel trasero y que te va a costar, si es nuevo, unos 300 euros adicionales.

Se me había olvidado de lo desconectar la batería. Sin embargo, si se afloja el tornillo hasta oír los dos clacks, no hay que preocuparse por que se mueva el sensor de giro ya que con el tornillo en esa posición queda enclavado y bloqueado. En el momento en que se saca el tornillo del todo o bien si se vuelve a apretar es cuando se libera el sensor de giro y el sensor se puede mover de su posición.

Veamos, si es de un 450 o un 452, es decir no es ni de un ForFour ni de un Fortwo II entonces se desmonta igual que el de dos radios. La parte gris (claxon) va simplemente a presión. Lo que sucede es que el airbag entorpece el desmontaje por lo que es preferible sacarlo. Así que lo que hay que hace es sacar el volante: Poner la dirección recta, aflojar torx inferior hasta oír dos veces el sonido "clack", sacar el volante pero no del todo, lo suficiente para desenchufar los conectores del airbag y sensor de giro/claxon/levas. Con esos cables desconectados,terminarlo de sacar, ponerlo encima de una mesa. Si tiene levas, sacarlas estirando a la "fuerza fruta". Sacar la tapa cónica con fuerza (va a presión). En este video que hice para un mecánico explico lo del tirón de la tapa trasera Dos torx mas y se saca el airbag hacia delante vigilando de desenchufar el conector amarillo. Ahora sacar el aro del claxon a presión con cuidado de no romper de un tirón el cable que va enchufado al contacto del claxon. Cuando la pieza esté suelta, desconectar el cable del claxon Ayuda empujar desde dentro las tres fijaciones. De hecho el procedimiento es el mismo que el de dos radios.

El otro día me pasé por Mataró por el taller de los hermanos Madueño y tenían una. No les pedí que me la dejasen probar ya que con mis ciento veintipico kilos igual se la dejo extraplana y me la hacen pagar.

El anunciante se ha pasado tres pueblos con la potencia. Anuncia "20 kW (27 CV)". Si tuviese esa potencia irías todo el camino haciendo el caballito En realidad la potencia de su motor es de 250W, o sea, 1/4 de KW que viene a ser lo mismo que 0,34 Caballos. Y menos mal que es "vehículo de no fumador" ya que al ser una bici que no lleva ni encendedor ni cenicero, el fumador lo tendría crudo. A cambio de ser para no fumadores, y eso no lo dice el anuncio, en la ebike se puede añadir un soporte para iPhone y si se instala la aplicación que Smart ha creado ex profeso se puede ver el nivel de carga de las baterías, la autonomía y la velocidad en el teléfono, además de poder usar el GPS

Sí, yo lo sé ¿Por?

Veamos. Las cosas que vienen desde fuera de la UE por Correos (USPS en EEUU, Chinapost, en China, etc.) no suelen pasar aduanas ya que los funcionarios españoles no dan el abasto... Salvo que el paquete pese mucho o lleve un valor declarado alto (o sea que "cante"). Y aun así, normalmente no pasan aduanas por falta de personal y medios aunque la Ley dice que hay que pagar IVA y aranceles en todo envío cuyo coste, portes incluidos, sea superior a 40 euros. Pero, cómo digo, salvo que el paquete sea grande o pese, por Correos no suele haber problema. Pero otra cosa distinta es cuando el envío se hace a través de una empresa de mensajería (UPS, FedEx, etc.) Todas esas empresas tienen un servicio de agencia de aduanas. Y, cómo agentes de aduanas, les conviene ganar un dinero adicional haciendo los trámites de aduanas. Por ello, todos y cada uno de los envíos que se reciban vía un mensajero van a pasar indefectiblemente por aduanas sea el valor que sea, aunque sean 10 euros. Ello implica pagar el IVA, los aranceles y la comisión del agente de aduanas (el mensajero en este caso).

Desde un tiempo a esta parte el coche de Vubet le consumía [mucho] aceite. Cuando estuvo en Amberes, los técnicos alemanes no supieron localizar el fallo. Cómo el coche le iba bien, Vubet fue posponiendo una revisión a fondo para averiguar lo del consumo excesivo... Hasta que el día de autos el coche dijo que de ahí no pasaba y se paró con un charco de aceite según se ve en la foto. El roady se envió a Mataró, donde los hermanos Madueño le habían hecho motor meses atrás. Ahí, y con el motor desmontado ya se supo cual era el problema. El consumo excesivo de aceite era culpa del turbo. Al final, el día que el turbo cascó del todo lo que sucedió es que el coche perdió todo el aceite en un momento y al cabo de unos segundos cascó. El resultado fue un pistón hecho polvo y todos los aros a la porra... Y la foto del charquito de aceite. Ante eso había que volver a hacer motor. Vubet, aprovecho para pedir un aumento de potencia y coincidiendo con todo, Quim localizó un roady de 82 CV espachurrado con 60.000 Km. Así que lo que hicieron los hermanos Quim y Pedro (los Madueño) fue conseguir ese motor y, ya que estaban, cambiarle aros y todo eso. Ahora Vubet tiene un motor de 82 CV nuevo y con su turbo más gordo. Pendiente ahora de que yo se lo "vitamine" con la repro que llevo yo, cosa que no podré hacerle hasta que reorganice mi garaje que está hecho un cristo de trastos tras mi reciente mudanza. ...Ahora el "aparato" es un roady 61CV pero con motor de 82CV. El 62 CV, cómo sabéis, tiene la 4ª, 5ª y 6ª más largas con lo que será uno de los pocos roadsters que podrían alcanzar los 220 Km/h a 6.000 rpm. La semana pasada le llevé el ordenador de a bordo al taller y dejé a Quim pendiente de enchufarlo. Quim estuvo haciéndole kilómetros de prueba y el coche va cómo nunca según me dijo. Moraleja: Si el coche consume aceite, no lo dejes para mañana por bien que funcione.

El problema típico es todo lo contrario. Que no se puede abrir la puerta desde dentro ya que la maneta se desencaja. Hay un buloncito que se sale ya que no tiene topes y va sólo a presión. La solución consiste en hacerle unos topes arrastrando plastico fundido a sus extremos con la ayuda de un soldador. O bien moldear unos topes con Araldit u otra resina similar. No tengo constancia de lo que te ha sucedido a ti, aunque podría ser que el tirador estuviese muy tenso y a la más mínima te saltase el seguro de la puerta.

Tampoco es tan difícil desmontar los tiradores de las puertas. Y, de paso, solucionar para siempre el típico problema del bulón que se sale de su sitio con el uso.

La temperatura y la tensión en sitios cómo ese es critica. Afortunadamente es una pieza pequeña y puedes hacer muchos ensayos hasta pillar el truco ya que gastas muy poco vinilo a cada prueba. Lo de los 90 grados de temperatura es muy importante, sobre todo en el caso del V-Pro. Si usas 3M verás que todo resulta mucho más facill... Y más caro.

¿Te refieres a las bolas laterales de salida de aire o a las de bajo el parabrisas? Yo las he vinilado todas a excepción de las bolas ya que esas las tengo pintadas del mismo color que la carrocería del coche. Aquí un detalle. Mezcla de aluminio cepillado y carbono mate. A excepción de las bolas del aire que están pintadas. Las salidas de aire bajo el parabrisas en carbono mate aunque en esta foto no se aprecian del todo bien:

Ajustando con un termómetro láser la temperatura a 90º C que es la de deformación permanente del vinilo, puedes hacer que el vinilo adopte prácticamente cualquier forma y se adapte a donde sea. Esta temperatura y estirar con ganas para que no queden pliegues.

Efectivamente, aquí están las fotos con el nuevo cableado, es arrecido a loque hice yo. http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/bulbs-leds/leds/469-pod-leds.html

Ando de mudanzas y con poquísimo tiempo, y medios que aún están embalados, para acceder a los foros pero ahí va: En ls relojes de turbo y temperatura hay que hacer una pequeña modificación en el circuito ya que originalmente van conectados en serie, al ser leds de menor voltaje de inicio. Y los blancos hay que conectarlo en paralelo. Ello implica cortar unas pistas de circuito impreso y soldar unos cablecillos. No es difícil. El caso es que con la mudanza aún no se dónde tengo la información para ponerla aquí. No obstante, creo recordar que en evilution o en fq101 he visto fotos de ese conexionado.

Es fácil, simplemente va a presión. Sacas el volante, luego la tapa de atrás que va a presión y ya puedes sacar el aro del volante que va a presión con tres pivotes de plástico