expertdecisions

Efestiviwonder, los relojes son simples interpretadores de lo que les llega por el bus CAN. La centralita ECU sabe continuamente cual es la temperatura, presión y todo el resto de parámetros ya que todos los sensores están conectados a ella, entonces, además de obrar en consecuencia, envia mensajes digitales por el bus CAN con esos datos, algo así: "Mensaje para el reloj de temperatura: pon tu aguja a 66º de angulo". "Mensaje para el reloj de rpm: pon tu aguja a 90º de angulo". Etc. Cada chisme escucha todos los mensajs pero solo interpreta los que van dirigidos a él y el resto los desprecia. Por tanto si bien se peuden poner tantos relojes como gustes, cada uno de ellos ha de llevar su microprocesador y estar programado para interpretar y visualizar las señales deseadas. Lejos quedan los tiempos en que el sensor de temperatura llevaba un simple cable hasta el reloj de temperatura del tablier...

Tengo un amigo en Madrid que se ha montado unas cuantas funcionalidades que necesitaba en su F2 programando un Pic y conéctandolo a la unidad SE Lo bueno es que una de las funcionalidades es lograr que cada vez que enciendas el coche, pase automáticamente a manual por defecto en lugar de quedarse en automàtico. Lo divertido es que esa funcionalidad es configurable desde el programa Star de Mercedes, a mí me la configuró Protech. Trabajo que se podía haber ahorrado. Y lo más divertido es la otra funcionaliadad: Ha puesto un pulsador que él ha denominado "modo mujer" que lo que hace es pasar siempre a automático el coche cada cierto tiempo aunque se pulse el botón del pomo para pasarlo a manual. Así y siempre según él, cuando conduce una mujer, hay que poner el modo "mujer" para evitar que ella se olvide de cambiar de marchas o bien pulse inadvertidamente el botón de cambio a manual, cosas que según él afirma, le sucede a muchas féminas. Incluso creo que quería hablar con Mercedes para proponer la inserción de serie de ese botón.

No es de Apple, lo estan desarrollando los de Devtoaster y parece que sí será bidireccional por lo que podrás borrar errores, etc. Lo que ignoro es si tendrá posibilidad de flashear la ECU...

Según me han dicho, el cable OBD y la tarjeta WiFi en un conjunto. Entonces enchufas ese conjunto al OBD del coche, cierras la tapa y ya puedes recibir y enviar datos OBD en un radio de hasta 100 metros del coche. Hasta podrías hacer telemetría como en la F1 poniendo puntos de acceso en modo repetidor (WDS) por el circuito en que se mueva tu coche.

¿EStás muy lejos de Vic?

El cable, que es un convertidor OBD a WiFi, estará a la venta en Noviembre, aparecerá anunciado en su web

Si tienes un iPhone ya no vas a necesitar ni ordenador de a bordo ni Xgauge. Necesitas la app Rev Funcina sin cables con un interface inalámbrico (WiFi) al bus OBD Pequeña demo de funcionamiento aquí, en Youtube

¿Qué quieres, qué midan todos lo mismo? Sería un aburrimiento...

Llama a San Google y le preguntas por la palabra "chiptuning" A partir de ahí, a darle al ratón y leer.

El problema que tendrás con el KWP2000+ es que no es capaz de leer la ECU MEG1.1 que lleva el Roadster, o sea que te va a ser complicado conseguir un backup de tu mapa original por si las cosas no van bien poder reinstalarlo. Si te gusta divertirte, podrías hacerte con una copia de WinOls y ir tocando el mapa a tu gusto, o al menos chafardearlo. Claro que eso requiere documentarse un montón y también precisarías un mapa original de tu coche para ir remodelando.. Lo de documentarse quiere decir estudiar a fondo, pero ya he dicho que eso es sólo si quieres divertirte y personalizar a tope tu roady y, encima, con la emoción del riesgo que tiene el ver si se rompe algo por un error de remapeo, se puede liberar más adrenalina que tirándose en paracidas. Lo peor es que para remapear es conveniente tener a mano un banco de potencia y eso ya no se puede bajar (aun) de Emule...

En realidad el volante ha de ser más pesado cuantos menos cilindros tenga el motor ya que hay más angulo recorrido sin que alguna explosión ayude a avanzar el cigüeñal y esa labor la tiene que realizar el volante de inercia. Y precisamente donde es más necesario el volante de inercia es a bajas revoluciones para evitar que un pistón haga ¡PUM!, el cigüeñal avance un poco y se detenga antes de que el otro piston haga ¡POM! con lo que el motor se detendría.

Efestiviwonder. Un mando a distancia, tipo garage, que sólo arranque el motor y cuando llegues al coche ya esté la temperatura alrededor de 80 grados. Luego lo mismo: que salgas del coche cerrándolo y el motor permanezca al ralentí un par de minutos o lo que sea preciso para que el turbo se enfríe. Sería lo ideal... A ver cómo andamos de tiempo libre.

¿A qué conector te refieres? Si te refieres a un conector ODB, todo depende del interface, el bueno para programar ECUS de Smart cuesta unos 6000 euros. Si te refieres a conectores de diagnosis ODB (es lo más que te dan por 40 euros), con eso sólo podrás leer el estado de errores de la ECU y en algunos casos, no en todos los errores, ponerlos a cero. Si te refieres a interfaces de terceras partes para flashear la ECU, como el KWP2000 o el Galleto, entonces el precio va desde más de 300 euros el original a unos 99 euros el piratilla taiguanata. Y en ambos casos necesitaras un fichero correcto de mapa... que si lo ha hecho un ingeniero con conocimientos, no te va a bajar de 500 euros, aunque los puedes encontrar gratis en la Mula pero yo me sé de un italiano que puso uno de esos de gorra y le quedó el Smart convertido en un ladrillo: no le funcionaba ni la capota. Por otra parte Cristian, en BCN, está ofreciendo repros muy bien de precio....

¡Uf!, instalr el techo delona es un señor trabajo. ¡Tela marinera!

Si, tienes razón con lo de la física. En todo caso y debido a que el motor gira mucho más ràpido que las ruedas y dado que los motores incorporan un volante de inercia. Es el volante del motor el que tiende a empeorar las cifras de aceleración. Se nota a simple vista (oído, mejor dicho) cuan gordo es el volante de inercia de un motor viendo lo rápido (o lento) que sube y baja de vueltas al dar acelerones. Las motos son las campeonas en ese sentido. No entiendo nada de motos pero para mí que llevan un volante de inercia de juguete ya que el motor sube de vueltas increíblemente rápido y a la que quitas gas, caen al ralentí en una patada Aunque si llevan un volante de inercia tan pequeño, no acabo de comprender cómo pueden funcionar esos motores y sobre todo mantener el ralentí. Lo dicho lo mío, definitivamente, no son las motos.

Ultimamente están haciendo bastante descuento en las piezas que son exlusivas de roadster. La "excusa" que dan es que están descatalogadas y no se fabrican más y cuando se acaben, se acabaron. Eso es lo que me dijeron y tambien me lo habían comentado antes cuando les compré el ordenador de a bordo. Yo por ejemplo obtuve mi hardtop por 900 y pocos euros incluyendo los corchos y la bolsa de transporte.

Se parece a otra idea que tengo en mente: Quiero poner un turbo timer, pero que funcione cómo lo hacen algunos deportivos de gama alta, es decir, sacas la llave del contacto, sales del coche, lo cierras pero durante todo ese rato el motor permanece al ralentí. Transcurrido el tiempo necesario el motor se para sólo. Y no como ahora que al parar el coche mi Xgauge inicia una cuenta atrás para que yo manualmente detenga el motor al llegar a un tiempo preestablecido, que va a piñon fijo y es independiente de la temperatura del turbo. Naturalmente con acceso al software de las centralitas del coche todo eso sería coser y cantar. El problema es que si se usa un circuito básico, al salir del coche no va a haber quien lo cierre estando el motor en marcha y habría que esperar. Una solución que se me ocurre a bote pronto, consiste en pedir una llave de recambio en Smart y que la programen, luego desmontarla y añadirle la circuitería precisa más un turbo timer estándar del comercio y meterlo todo en una cajita en algún lugar dentro del coche apuntando al sensor de infrarrojos y con los cables necesarios hasta los terminales correctos de la SAM. Así se podría hacer un automatismo que dejase el motor en marcha al sacar la llave al salir del mismo y al final detuviese el motor y cerrase las puertas automágicamente. Eso se podría ampliar con tu idea del Lauch Control de forma que fuese una sola unidad. Le iremos dando vueltas....

A mi me cobraron 249 euros del ordenador (versión con español) y 22 euros de los plásticos. El ordenador me dijeron que iba rebajado por estar descatalogado. Tardé una hora más o menos en instalarlo. Cómo vives en Barcelona, si quieres el día que hagamos una brico en mi casa (Comarca de Osona) puedes aprovechar y montar el ordenata...

Los pasos concretos son: 1) Con el motor en marcha y en el semáforo, le das a la llave de contacto a la posición de arranque (no te preocupes no rompes nada) 2) Subes las vueltas y antes de llegar a 3.000 dejas la llave en su posición normal. Requiere un poco de práctica. 3) Sales catapultado 4) Has gastado un poco más de embrague. Si te envicias, iras pagando cambios de embrague toda la vida

Ya dije que la intención no es simular un disco sino mejorar la estética. Visto el coche em persona y en la calle y a una distancia normal (sin pegar las narices a la rueda ) el conjunto queda estupendo. Mi siguiente prueba, ahora que tengo los discos de acero que me sirven de plantilla, será construir otros discos en aluminio anodizado en algun color como rojo que es el color del coche. Para el aluminio ya no dependo del taller puesto que es un material que se puede trabajar fácilmente en casa con sierras de calar. Y de paso mejoraría la refrigeración respecto al acero.

Unos discos del mismo tamaño del tambor sólo lo ocultarían mirándolo de frente. Unos discos de mismo tamaño que los delanteros de freno, aparte de mantener la estética del conjunto, ocultan el tambor original desde cualquier ángulo.

En conducción normal se queda en 1.0, como un no reprogramado aunque las marchas las cambia más rápido cuanto más piso y yo diría que tiene más bajos que un 82 cv estándar. Al hacer una adelantamiento, pisando a fondo -me tengo que fijar si hasta el interruptor del kickdown o no, pero creo que no es necesario. por la tarde lo miro- sube y se mantiene a 1.5. Me gusta ya que sólo tira una burrada cuando lo necesitas. Lo que quiero es leer ese mapa. Mi ordenador sabe grabar pero no leer la centralita BOSCH MEG1.1 que lleva el roady

Recuerda que son de 1mm de espesor, deben de pesar alrededor de 300 gramos cada uno, con decirte que mi amigo me los envió por correos metidos en un sobre y el cartero de mi pueblo a la que un sobre pesa más de la cuenta me deja el papelito para que pase por la oficina a recogerlo. En cualquier caso esos doscientos o trescientos y pico gramos no inciden sobre las masas no suspendidas. Por cierto el incremento de masas no suspendidas (partes móviles en contacto con el asfalto) no interviene ni en la frenada ni en la aceleración. Son importantes en la estabilidad del coche: a más masa que sube y baja rápidamente con las irregularidades del asfalto, más difícil es conseguir que esa masa se mueva rápidamente para adaptarse a la carretera. Es fácil intuir que unas llantas de plomo van a a ser mucho menos "ágiles" al seguir la carretera en rápidas oscilaciones verticales que unas de aluminio lo que hará que se pierda contacto ocasional con la misma y perjudicando la estabilidad y el agarre Precisamente ese es el origen de las llantas de aleación: reducir la masa que se ha de "agitar" durante la circulación y conseguir, por tanto, que se "agite" más fácilmente y así no perder nunca contacto con el asfalto. Esa también es la razón por la que en coches deportivos de gama alta, el sistema de frenado se ubica a la salida del motor y no en la misma rueda. De esta forma la rueda, que es lo que "salta" queda libre de pesos adicionales, en este caso los discos, pinzas, tambores, etc. y se puede mover con más agilidad. Además se requiere menos trabajo a los amortiguadores. En cualquier caso, la inclusión de unos discos con un peso de dos o trescientos gramos en cada rueda no van a incidir en un conjunto que pesa varios, bastantes, kilos. Tienes la opción de hacerlos en aluminio, que es casi tan buen transmisor del calor como el cobre, con lo que el peso será de cien gramos más o menos. Pero entonces habría que anodizarlos y la cosa se complica para algo tan sencillo. En cuanto a las medidas, las tomó mi amigo. El radio exterior es exactamente el mismo que el de los discos delanteros para estar a juego. Las interiores no las sé pero es facil de medir con un pie de rey desmontando la rueda. Yo la he colocado entre el tambor y el disco, así la temperatura del tambor pasa al disco y también entre el disco y la llanta con lo que la temperatura se trasmite también del disco a la llanta. De nada, es puro hobby, aquí hay gente muchísimo más preparada que yo en temas de mecánica y Smart. En estos foros tengo cuatrocientos y pico de mensajes. En otros foros dedicados a temas más relacionados conmigo y de los que estoy más enterado (Tecnología, electrónica, etc.) paso de los siete mil...

Esa es la parte que me he callado ya que al tratarse de un tema de estética no venía al caso: Toda la superficie de contacto entre el disco y el tambor y el tambor y la rueda está cubierta de pasta termica Arctic, la misma que se usa en las CPUs de los ordenadores. De hecho mi primera solicitud a mi amigo fueron discos de cobre, material del que carecía... Que mis tambores de freno van a ser los más frios de las quedadas, estoy seguro

Lo de matizarlos ya lo pensé pero no era cuestión de abusar de mi amigo. Me dió del material que tenía en su taller La verdad es que vistos de pie desde una distancia normal no se nota demasiado el brillo y pasa totalmente desapercibido. Era más facil fijarse antes con los tambores que ahora con los discos, el conjunto se ve más "normal". Ya lo comprobaréis en alguna quedada