Txuchin

Hola Carlos, bienvenido.

¡Jeje! pues cada vez lo hacen más complicado de eliminar, en los coches actuales para desconectarlo hay que entrar en un menú. Ha desaparecido el interruptor de marras.

Bueno lo de que es imposible, es bastante discutible, aunque sea improbable. Tan sencillo como decirle que se lo han cambiado y no sea así. Por supuesto que si se lo han cambiado seguro que será por uno nuevo. El asunto es que hay "pocas" cosas que paren el motor y una de ellas (y la más habitual) es ese captador que, además, suele producir con cierta frecuencia síntomas de se tipo. Pero en fin, no he dicho nada y !adelante con los faroles! ¿Se ha comprobado que no es la bomba de combustible? Algunas, en este coche no sé, llevan protección térmica, aunque sería en los casos que la bomba es externa al depósito.

Me temo que sea más simple aun que un temporizador de retardo a la apertura, por eso pregunto por el enlace de compra, y me explico. Un temporizador de retardo a la apertura es un circuito que, cuando se le alimenta, cierra un contacto y al cabo de un tiempo, por lo general regulable (aunque este no sea el caso) se abre de nuevo, es decir simula, o mejor dicho realiza, una pulsación de cierre de un circuito durante un intervalo de tiempo determinado, regulable como digo, en la mayor parte de los casos. Este (parece) que es mas sencillo aún, puesto que no consta de sistema de regulación alguno, solo genera un impulso de duración fija, cada vez que se le alimenta y ya está, de ahí mi interés en el enlace de compra. No por eso deja de parecerme muy interesante tu información pues, aunque a mi no me interesa demasiado ya que no veo problema en darle al botón cada vez que arranco el coche, y si se me olvida, ya me lo recordará él en el próximo semáforo, si que tengo algún que otro conocido al que esto le causa un cierto trauma y mi intención no va más allá de ahorrarle unas monedas (bastantes) a algún que otro amigo (y hasta a los enemigos si la cosa funciona como yo creo) y de paso sacarle una cerveza y un bocata de calamares ¡jeje!

Muy interesante, pero 70 "napos" por lo que tiene toda la pinta de ser un temporizador de retardo a la desconexión me parece un poco caro. ¿Puedes poner el enlace de compra?

Puede ser un problema (si lleva) del termostato interno que está sucio.

Pues no tengo ni idea, pero 41 Cv son algo que da para lo que da, lo de las subidas fuertes a 70 puede ser de lo más normal aunque lo cierto es que en llano (y dándole tiempo) si que debería de superar esos 100 kmh. Claro que con 350.000 km la compresión no será lo que era y los caballos habrán perdido algo de su lustre y brío inicial. También el turbo o la EGR pueden ser culpables, pero apostar por alguno de ellos o descartarlos, así por carta, no creo que sea muy acertado. Yo empezaría por lo más simple, asegurando la limpieza y buen estado de filtros, tanto de combustible como de aire, e intentaría medir la presión del turbo, colocándole un relojillo por ejemplo (ojo que no se puede medir acelerando en vacío) o llevándolo a un taller para que me lo miren. A partir de ahí se puede deducir si el turbo no da más de sí o si existe algún tipo de fuga de presión, aunque los problemas con la presión del turbo suelen verse por el retrovisor en forma de humo. Limpiar la EGR puede ser lo siguiente, pero no sé si eso es algo caro o complicado, de todos modos una EGR abierta "robaría" bastante potencia en bajas, apreciándose mejora a medida que el motor sube de revoluciones. El consumo también puede ser un indicativo de que algo va mal en el motor.

¿Te consta que le han cambiado el sensor? Lo digo porque tuve exactamente esos síntomas en uno de los coches de casa y era el sensor de cigueñal, así que, aun a riesgo de ser excesivamente conspiranoico intentaría cambiarlo (de nuevo) en otro taller, salvo que tengas la absoluta seguridad de que te lo han cambiado.

Pero ¿antes corría más y esto le ha sucedido ahora recientemente o siempre ha sido así?

En principio no hay ninguna razón para que no pueda hacerse. Incluso lo podrías poner de color rosa.

Pues las he visto tanto en TEO en San Martin de la Vega (Madrid) como en La Torre (Madrid) hace como un año.

Pues es posible que en algún desguace, con suerte, encuentres alguno. En mis viajes deguaceriles en busca de un adaptador para poner una radio con pantalla he visto alguna, aparentemente intacta, pero desconozco si funcionaría.

Pues conéctalo. es muy posible que el problema sea ese. En los motores turbo de gasolina la válvula de tres vías conecta por un lado con la admisión, tras el filtro, en al zona de baja presión aunque también puede estar al aire, lo razonable es que ese tubo conecte con la línea de admisión para que no entre suciedad y exista una cierta depresión. Las otras dos vías conectan, la una al pulmón de control de turbo y la otra a la línea de admisión pero en la zona de presión, es decir después del turbo. En condiciones normales la electroválvula conecta el pulmón del turbo con la zona de baja presión con lo que el turbo sopla sin cortapisas pero cuando la ECU lo ordena, es la zona de alta presión la que comunica con el pulmón del turbo y de este modo activa al válvula de descarga del turbo, limitando la presión de este. A ver si encuentro algún "mapa" que lo explique mejor que yo. Edito: A ver si este lo consigue: https://www.bing.com/videos/search?q=control+de+presion+del+turbo+motro+gasolina&&view=detail&mid=608B9020A478E6A7BF83608B9020A478E6A7BF83&&FORM=VDRVSR

Pue Pues puede ser la electrovalvula de control de presión del turbo o alguno de los tubos que van a ella fisurados,

Lo que no sé si han cambiado han sido los tambores, los bombines da la sensación de que si lo han hecho, Elucubrando y en el supuesto de que el módulo de ABS sea de cuatro vías, que no suele ser lo habitual, aunque en este coche es muy posible que sí, dada la poca batalla que tiene, si hay un desgaste irregular en el tambor (en uno de ellos) a medida de que las zapatas se van adaptando a la "mala pisada" el coche vuelve a las mismas. Es conveniente revisar como ya han apuntado, tanto el asentamiento como el sistema de aproximación automática de ambas ruedas (sería raro que no lo hubiesen hecho) Sobre todo si con el cambio de bombines y zapatas se apreció mejoría (y parece que sí por lo visto en la ITV) aunque sea solo por un tiempo, la cosa apunta a una diferencia de mordiente entre ambas ruedas. Una vez eliminado esto, habrá que ir pensando en el ABS por supuesto.

Pues solo queda cambiar el motor. No sé pero parece más bien una cag..... equivocación del taller. Como dice ratm_535, imagino que el radiador habrá sido observado detenidamente pero es que eso de que han cambiado el ventilador suena raro ¿no giraba? ¿Se ha comprobado que el refrigerante circula normalmente por el circuito?

¿Se ha comprobado la bomba de combustible?

Se me ocurre (y esto es hablar por no estar callado) colocar un programador en el enchufe de la pared y que cargue "a cañón". Simplemente no habrá tensión en el enchufe hasta una hora determinada y ya está. ¿o no funcionaría?

Gracias y tranquilo, no creo que yo me vea conduciendo un eléctrico, al menos de mi propiedad. Salvo que dejen de servir combustible en las gasolineras. El vehículo eléctrico es la leche, yo trabajé mucho con ellos en mi juventud, cuando una gran parte de los vehículos que se movían por el interior de las fábricas eran eléctricos, y lo sé, son la leche...... cuando tienen la batería cargada.

Y también suponemos que el filtro está (más o menos) limpio.

Y el sensor de luz ¿ya lo trae?

Hola JAMI, bienvenido.

Pues entonces la solución es fácil, sustituir los tubos de vacío en prímer lugar (por si acaso) y si la cosa sigue igual pues sustituir la propia válvula que, en el caso de los motores PSA por ejemplo se encuentran muy baratas en los chinos (Aliexpress) ya que en origen valen, o mejor dicho te cobran, más de 100 euros. No sé si para este motor habrá pero en caso de necesidad es posible usar otra de otras marcas, en el caso de PSA se pueden adaptar las de la Vagen y con cierto conocimiento casi cualquiera, porque no deja de ser una electroválula de conmutación de tres vías. Claro que hay que cercionarse de que es ese el problema antes de empezar con experimentos. Eso solo en caso de necesidad.

Pues si todo funciona bien yo no me preocuparía. bastará con tomar nota de los km actuales para sumarlos a los que indique el marcador en su omento y ya está. Es que en los Fiat (al menos los de alguna época) se advertía que no se llevasen a cero los kilómetros porque el totalizador dejaría de funcionar, pero si a ti te funciona yo no me preocuparía.

Si la rueda fónica no se ha salido de su sitio y se ha podido colocar invertida, por ejemplo (cosa que no sé si es posible, es solo por hablar) el primer paso sería volver a colocarlo en el volante original y ver si el problema continúa (posible daño en el sensor) o no (problema de encastre o incompatibilidad con el nuevo alojamiento).