Txuchin

¡Jeje! ¿Y donde lo vas a tirar? Para recogerlo digo. Anda que no habrá bombas de freno en los desguaces, ya las muy malas juntas para sustituir...... a no ser que se haya partido el cuerpo por la mitad.

Es que la Mercedes es como la NASA... digo como Honda, por ejemplo.

Pues no lo sé, aunque magino que la batería no estará en las mejores condiciones puesto que casi todos provienen de flotas de alquiler.... creo.

Hola Toni, bienvenido.

Hola, bienvenido.

Eso no es un problema de fusibles. Si hace clac, significa que el bendix (automático) funciona y si el motor funcionaba fuera, tiene que funcionar dentro. Es cuestión de comprobar que el motor del coche tiene masa, por ejemplo uniendo con unas pinzas el negativo de la batería con el bloque motor y asegurarse también de que el cable de positivo está bien unido tanto en el extremo de la batería con al terminal del motor de arranque.

Por ese precio yo cambiaría el alternador entero. El fallo puede ser de escobillas, de regulador o del grupo rectificador, pero en los alternadores actuales, no suelen ser cosas que se cambien con facilidad y, si no lo haces tú mismo, por el precio de la mano de obra no te saldría rentable.

Yo también los he cambiado recientemente. En mi caso unos BOLK en MisterAuto: https://www.mister-auto.es/ofertas/muelles-neumaticos-maletero/bolk/bol-k070403/

No se si darte al bienvenida o presentarme yo ¡jeje! Ahora que no nos oye nadie, te diré que mi es el Smart que más me gusta, aunque como máquina tenga muchas carencias, es el más bonito (para mi, insisto)

Todo apunta a bomba de agua "kaputt". Tendrás que cambiarla.

Hola Isaac, bienvenido.

En todos (o casi) los coches modernos, el interruptor va integrado en la cerradura. En algunos es posible la reparación pero lo habitual es que sea más rentable, y fiable, cambiar la cerradura completa.

Yo voy a probar con este, a ver lo que se siente: https://www.amazon.es/Smart-Fortwo-Marco-montaje-adaptador/dp/B009EMAKT6/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=adaptador+radio+smart+450&qid=1620089141&sr=8-10

No hay que precipitarse con esa cosas. Además el procedimiento a seguir es bastante sencillo: hacer unos miles de kilómetros y ver como va. ¿El motor gira redondo al ralentí? Estupendo ¿En aceleración tiene baches, toses o por el contario empuja de forma uniforme? Estupendo también. ¿No bebe refrigerante? Miel sobre hojuelas. ¿No gasta aceite de forma exagerada (tanto como un litro a los 2000 km)? Mejor aún ¿Pasa la ITV sin problema de "humos? ¿Qué más se puede pedir? En cuanto al bastidor. ¿Los amortiguadores tienen algún tipo de fuga o aspecto aceitoso? Cámbialos si es así. ¿Tiene ruidos o crujidos a la hora de coger pequeños baches? ¿No? Pues muy bien ¿Si sueltas la dirección tira para algún lado? Buena cosa si no lo hace. ¿En marcha estabilizada, se nota golpe de transmisión si sueltas el acelerador y vuelves a acelerar? Cuestión de revisar apoyos y cardan de transmisión. Por supuesto que hay otras cosas que se pueden observar pero todas estas son bastante fáciles (y baratas) de comprobar, sobre todo si tienes el coche en tus manos. Dependiendo de los resultados de las comprobaciones, después y solo después, es el momento de plantearse (o no) acometer las reparaciones que fuesen necesarias o preparar el coche para carreras o para una exposición. Todo eso es lo ULTIMO en lo que hay que pensar. Hay quien dice que prefiere un coche con 300.000 km y un mantenimiento adecuado que otro con 80.000 al que no se le haya prestado atención. Observa el coche en el uso normal y tú mismo vas ver si merece la pena pintarlo, reprogramarlo o tirarlo a la chatarra, ya lo verás.

Bienvenido.

Pues lo que tienes ahí son básicamente unos prolongadores ISO que te sirven para eso, para prolongar las conexiones si tu radio lleva ese conexionado que, por otro lado, suele ser muy habitual. Aparte de eso lleva un conector que puede ser para un manos libres externo, tipo Parrot o similar, o bien para mandos en el volante Vamos que si vas a poner otra radio (más moderna se supone) lo normal es que no necesites nada eso, salvo que los cables actuales sean muy cortos.

Las pruebas puedes hacerlas sin cambiar la electroválvula que imagino que será bastante cara. En el grupo PSA más de 100 euros aunque se puede conseguir (la de PSA o VW) en Aliexpress por muy poco dinero y, en principio parece que funcionan bien. Lo normal es que sean intercambiables para casi todos los motores, entendiendo que cada motor puede llevar las salidas en distinta posición, pero ahí ya no me atrevo a aconsejar porque yo no las he probado personalmente. La verdad es que en Aliexpress no son nada caras: https://es.aliexpress.com/item/32873418191.html

En tiendo que no se produce ningún encendido de la lamparita MIL y que una pasada por la maquiníta lista de diagnostico no habrá arrojado ningún resultado, por lo que en mi opinión habrá que empezar por sustituir la válvula de sobrepresión del turbo, o dado que tienes vigilada la presión del turbo, hacer una serie de pruebas empezando por unir con un tubito taponando los tubos..... a ver que pasa. Otro problema puede ser la membrana del pulmón de la wastegate perforada. Esto es relativamente fácil de comprobar soplando por el tubo correspondiente. Si se aprecia que se pierde la presión es que la membrana está perforada. O sea, empezamos soltando los tubos de la eléctrovalvula (dejando conectados los cables) y soplamos por el tubo que va la wastegate del turbo a ver si la membrana, o el propio tubo, tienen fugas. Si tiene fuga el tubo se sustituye y si tiene fuga la membrana habrá que cambiar el pulmón de la wastegate. A continuación se prueba a unir con un tubito plástico o metálico, el tubo que viene de la zona de presión del turbo con el que va al pulmón de la wastegate y nos damos una vuelta con el coche a ver como va la cosa. La otra prueba consiste en taponar el tubo que viene de la zona de presión del turbo dejando al aire el que va al pulmón de la waste. Si en ninguna de estas pruebas se aprecia mejoría, a pesar de no existir fugas ni en los tubos ni en el pulmón de la wastegate hay que pensar el MAP que informa a la ECU motor de al presión en el múltiple de admisión cambiándolo y probando de nuevo. Por último, puede ser la propia ECU motor la culpable pero eso ya requiere un diagnóstico más serio antes de proceder a su sustitución, más que nada por el precio.

Hace como dos meses compré un elevalunas en el desguace (29 euros) y ayer me decidí a cambiarlo con sorpresa incluida:

No, yo no estoy interesado es a @Lacuerda a quien le interesa.

Tenis el enlace de descarga solo levantando la vista.

Bueno en el caso de los motores de explosión, la refrigeración también es líquida ¡jeje! Otro asunto es que las necesidades de refrigeración de la batería son mucho menores.

Yo lo tengo colocado en un Sandero, básicamente para tener información de la temperatura del motor y el voltaje del alternador puesto que este coche cuanta ya con alternador "listillo". Cierto que tiene capacidad de lectura y borrado de errores pero no he tenido ocasión de comprobar su efectividad en ese sentido porque el coche aun no ha generado errores. Por cierto en los Fiat, de 2004 y 2006 al menos, al conectarlo bloquea algunas funciones, como el funcionamiento de los elevalunas, aunque se recuperan tras un apagado y encendido de motor. Aquí en el Sandero: Y así funciona en cuanto alas indicaciones que me interesan, claro:

En la publicidad dice que no hace daño a la pintura.....

https://yadi.sk/mail?hash=VPZLQtMS%2Bsmkak3onFoaGvsc5tZjeUr81ffWBpvM1RU%3D