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Hola foreros! Les dejo un pequeño artículo sobre los insertos que estoy fabricando, para reforzar el soporte o taco central del motor del Smart Fortwo 450 y Roadster, que siempre acaba vencido o roto por tracción al estar sometido a tracciones durante la aceleración y compresión al retener. Siempre me llamó la atención que un soporte motor de un smart de 61 cv fuese igual que el de un Roadster de 101 cv. Algo poco entendible.... Tampoco me gustaba el excesivo balanceo del motor al acelerar, con el consiguiente descuelgue del escape con salida central. En el año 2013, siguiendo algunos tutoriales de internet, y la experiencia acumulada con los refuerzos de mi anterior coche, hice mis primeros refuerzos con poliuretano.... (desastrosos. Se te saltaban los empastes). Está la historia de los refuerzos en el blog www.pasionsmart.blogspot.com Tras varios años probando materiales y formas de reforzar los tacos de motor, desarrollé refuerzos con núcleo de foam (mousse), para asegurar la absorción de las vibraciones para que no se transmitan al chasis del coche. En los últimos tiempos, he dedicado los ratos libres a desarrollar los refuerzos para el soporte central a modo de insertos, para poder reforzar los tacos sin necesidad de desmontarlos. Al final me he decantado por hacer un refuerzo superior de elastómero macizo de alta resistencia al impacto y al desgarro, pero manteniendo el refuerzo inferior con núcleo de foam para no perder la función del soporte motor, que es absorber las vibraciones para que no se transmitan al habitáculo. Tras muchos modelos y pruebas he llegado al modelo definitivo, aunque sigo pensando por si se me ocurre alguna mejora. En la foto siguiente se ve el resultado tras reforzar el soporte central, aunque en este caso no lleva inserto inferior, sino un refuerzo de foam realizado ni situ, por expresa petición del interesado. El refuerzo inferior con foam o mousse, se comporta como una cámara neumática, soporta el peso del motor, evita que el taco de motor acabe vencido al poco tiempo de instalarlo, pero absorbe las vibraciones del motor para que no se transmitan al chasis y al habitáculo. El refuerzo superior de elastómero macizo impide que el motor bascule en exceso en el momento de acelerar, evitando el antiestético descuelgue del escape central en los modelos que lo llevan. Al disminuir el desplazamiento vertical, evita la rotura prematura del soporte por tracción o estiramiento. El refuerzo inferior es blando a la presión, pero una vez colocado en el alojamiento del taco motor, es difícil de comprimir, permitiendo sin embargo la libre movilidad del soporte motor para que pueda absorber las vibraciones de conjunto motriz, y que estas no se transmitan en exceso al habitáculo. Tras todas las pruebas y modelos realizados, Llegué a la conclusión que es posible variar la dureza del refuerzo inferior modificando la disposición y tamaño de las cámaras de mousse. Lógicamente, a mayor dureza tendremos menos absorción de vibraciones. Una ventaja del inserto, es que se puede colocar sin quitar el soporte motor. Solamente debemos estirar el soporte levantando el motor con un gato hidráulico para agrandar el orificio inferior del soporte central, asegurarnos que la membrana de goma que queda al medio del orificio del taco está totalmente rota o inexistente, lubricar orificio e inserto con spray de silicona, colocar el inserto y bajar el motor. El inserto tiene una pestaña para que no salga de su alojamiento una vez que el motor carga su peso sobre el taco. Aquí tengo un pequeño muestrario de los diferentes insertos que he ido realizando y probando a lo largo de los últimos tiempos: Y aquí unas imágenes del modelo final: El refuerzo superior lo he realizado a modo de inserto de caucho de alta resistencia para los que quieran reforzar su soporte central sin necesidad de quitarlo del coche, por la dificultad que conlleva esta tarea. El refuerzo superior se puede colocar lubricando con aceite de silicona en spray, incluso sin sacar el tornillo del soporte central. Si queremos trabajar más cómodos, es recomendable quitar el tornillo del soporte central y descolgar un poco el motor para tener mejor acceso para colocarlo en su sitio. Este es el resultado tras colocar el inserto: Os dejo enlace al artículo del blog por si le queréis echar un vistazo. Soporte motor smart reforzado versión 2020 Próxima tarea: hacer los refuerzos para los tacos posteriores. Espero tardar menos que con los centrales .... Un saludo foreros!

Vamos de nuevo con otro detalle. Creo que no seré el único al que se le desintegró la parte superior de la varilla al sacarla para ver el nivel. Pues bien. Hice una compra a china y resolví el problema para siempre. En envío se compone de la manija, un pequeño pasador y una punta para ajustar finalmente el pasador. La verdad es que no es específico para nuestros modelos 450, lo aviso por adelantado. Gracias que tengo amigos para todo y con un pequeño torno logramos dejar la pieza lista para cumplir su cometido. Como veis, la solución pasa por desbastar ese extremo en aluminio de buen acabado, pero con medidas no ajustadas a nuestra carrocería 450. Os muestro una imagen comparando el tamaño con la varilla original. Rebajaremos el grosor de la parte inferior, donde va alojada la varilla, hasta que entre en el tubo de nivel de aceite. Os dejo imágenes con las medidas tanto de grosor como de largo. Una vez resuelto este primer paso, que no fue poco, pasamos al montaje, que es muy simple. Deberemos retirar todos los restos del material en mal estado, de la parte superior de la varilla. Una vez limpia y como ya tenemos la medida de 21 mm que debe entrar en el interior de la manija, procedemos a cortar o romper el trozo restante. Digo romper ya que se trata de acero y si lo doblamos con firmeza, partirá. Para ello se podrá usar unos alicates o tenazas que agarren perfecta y firmemente el resto de la varilla. Debería quedar algo así. El resto es meter la varilla y realizar un agujero con una broca del 2 para metal. Usaremos el pequeño pasador, fijando perfectamente los dos elementos para concluír el trabajo. Espero que os guste. Saludos

A raíz de ver que uno de los problemas más recurrentes en esta primera generación, era la dichosa caja de relés que va situada debajo del asiento, os muestro algunas fotos de cómo es por dentro. Se desoldo toda la placa y se limpió todo bien. Verificando que las pistas estuvieran en buen estado, se resoldo de nuevo, marcando los puentes internos que tiene por la parte inferior de la placa. ⁶ Esta caja suele humedecerse por la entrada de agua a través de las ventanas traseras. Esa agua recorre la carrocería hasta alojarse justo en ese punto. Grande el ingeniero..... Una vez retirada del coche, vamos a la mesa. Esto es el interior de la caja. El propio chasis de plástico sujeta las pistas metálicas hasta los conectores. Difícil que algo aquí se dañe a menos que entre agua, claro. Vista delantera y trasera de la placa. Decir que es bastante endeble. No me lo esperaba. Hoy en día, cualquier juguete parece tener placas más gruesas y resistentes. Esa es mi impresión. Como se aprecia no tiene mucha ciencia. Por último, como quedó todo el conjunto nuevamente ensamblado. Dejé marcados los puentes ya que sólo se pueden ver si levantas todo de nuevo y así tenemos una idea en caso de necesitar medir o verificar con un tester. Espero que sea de ayuda. Saludos.

Buenas una vez más. En esta ocasión, me lié con la limpieza del motor de arranque. Algo para nada complejo y que ya sea por avería o por mero mantenimiento, debemos tener presente. Empecemos por ver una imagen con todas las partes. La herramientas que necesitamos son muy pocas. Un cepillo de puas de metal. Una carraca pequeña con la punta hexagonal de 4 mm y otras tres para tuercas de 7, 8 y 13 mm así como un pequeño punzón para retirar porquería puntual en sitios muy estrechos. Comenzamos por retirar los espárragos laterales y los dos tornillos superiores para poder retirar la tapa y acceder a las escobillas. Una vez hecho esto retiraremos con cuidado la presilla y la arandela que veremos para quitar la tapa. Para no perder nada, en caso de se soltase algo, moveremos y retiraremos las cosas con cuidado. Ya tenemos a la vista una de las partes importantes. Deberemos confirmar que las escobillas están en buen estado así como limpiar los contactos en los colectores, de escoria y suciedad. Para eso cepillo de puas y punzón. Retiraremos el plato que sujeta las escobillas y el inducido para dejar el rotor y la armadura al aire. Para poder retirar el rotor completo, tendremos que quitar el silenoide y la palanca de empuje del bendix. Tres tornillos más y atención. Tiene un muelle que empuja el silenoide y podría salir volando. Dos piezas más que debemos limpiar y engrasar nuevamente, para que el trabajo quede de diez. Con todo fuera nos queda más limpieza. Ya sólo queda por limpiar la carcasa superior y ensamblar de nuevo todo. Os muestro una imagen de todo listo para el montaje. Y así queda listo el conjunto para muchos kilómetros más. Espero que os sirva de ayuda a muchos de vosotros. Saludos

Buenas de nuevo. Después de mucho leer y no encontrar exactamente el caso que me ocupa os paso a relatar. Van dos veces que me deja tirado el coche, sin dar aviso o síntoma de fallo. Simplemente cuando quiero arrancar el coche, se escucha el relé de encendido con el paso a la segunda posición y nada más. Ni se escucha la bomba de combustible, ni el motor de arranque. Decir que tiene batería y que lo primero que hice fue desmontar, desoldar y limpiar relé por relé de la caja auxiliar que va debajo del asiento. Así y con todo, me lo volvió a hacer.... He pasado el autocom y sólo presenta un mensaje de conflicto, que al indicar que motor es, pasa a un mensaje de " no existen fallos" A ver si alguien me puede decir si el motor de arranque, es el que da paso de funcionamiento a la bomba de combustible. A lo mejor digo una burrada pero se me ocurre que este mal el motor por falta de escobillas, por ejemplo, y no envie señal a la bomba de combustible para dar presión a la rampa.... Estoy diciendo una barbaridad? Gracias por la ayuda.

Hola mi nombre es Eitar tengo un smart fortwo 450 y tengo este problema estaba todo bien llegue a casa y en la mañana siguiente me di cuenta que el borne de la batería estaba flojo por que no me dio contacto lo asegure y me salieron 3 líneas horizontales parpadeando y no enciende salen las luces en el tablero pero no arranca. Ayuda gracias.

Vamos con otro aporte. En este caso es el cambio de un elemento que por su situación , creo que más de uno no cambia muy a menudo. En el caso del coche que compré es la primera vez que se sustituye El cambio en sí ,no es difícil, el problema radica en la situación y la falta de espacio para poder retirar el antiguo, remplazándolo por uno nuevo. Este es el filtro nuevo que compré de la marca UFI de carbón activo y que costó 12,10€ puesto en casa. Me gustó mucho el detalle de ajuste que tiene todo al rededor con una esponja, para mejorar el emplazamiento y que filtre todo lo posible por el lugar correcto. Lo más latoso, aunque son sólo tornillos lo que se tiene que retirar, es quitar el frontal entero para desnudar el acceso frontal a la zona de trabajo. El que pensó que por el espacio superior, se podría meter una mano adulta para cambiar todo y hacerlo fácil.......debía ser muy optimista. No muestro todo el proceso porque googleando un poco, hay mil y un hilo donde se habla de ello y se muestra toda la complejidad. Se resume en que mejor dos personas para sujetar todo el frontal y paciencia. (Aunque uno sólo, también lo puede hacer ) Para poder tener más espacio, retiré el soporte del tubo del deposito de agua para los limpiaparabrisas. Ese soporte va en la tapadera del filtro en cuestión y sólo titar hacia arriba y apartarlo. Lo siguiente es quitar la tapa que tiene dos grapas. Una superior y más claramente visible y la otra del lado izquierda. Esta está en la parte superior pero no se aprecia y es mejor no tirar sin más para no romper nada. Sacamos el filtro viejo que ya tenía sus años.... Ponemos el nuevo asegurándonos de que quede bien ajustado en su sitio, que como se ve en la imagen, no es totalmente frontal sino que está en diagonal. Más metida la parte derecha que la izquierda. La caja os marca la posición pero se debe ajustar bien con la mano ya que entra justo por la esponja de ajuste perimetral. Ahora viene lo que para mí fue una tortura, ya que poner de nuevo la tapadera no es tan fácil como parece. Sale relativamente bien pero entrar..... no quería, oiga!! El problema lo causa la parte superior del radiador del aire acondicionado, que está ahí pegado y no se quiere apartar. Así que toca armarse de paciencia de nuevo y con maña ir metiendo primero la parte derecha hasta que la tapa vaya a su sitio. Ya digo que fue lo que más me llevó, por tener la precaución de no romper nada, pero entra. Por último, volver a vestir al niño y listo. Si tenéis dudas en cualquiera de los hilos que dejo, podéis preguntar y trataré de ayudar en la medida de mis posibilidades. Saludos

Como en otras ocasiones, seguimos aportando información y conocimiento al foro. En este caso, algo que para el que tenga un Smart de primera generación, es algo imprescindible. Se trata de la instalación del Botón de apertura del cristal trasero, sin tener que usar la llave. Esto para los modelos más nuevos, es algo fácil porque ya lo traen de serie, pero el de primera generación ,NO. Lo primero es comprar el botón, en mi caso de un desguace que es la forma más económica. Tiene tres cables, uno para masa, otro para dar continuidad dado que es un pulsador y el último para dar iluminación al propio botón. En mi caso hice un pequeño soporte con una pieza de aluminio, pero se puede emplear cualquier material para poder adaptarlo al lugar escogido. La verdad, yo no quise meterme en líos y conecté los cables directamente al relé que realiza dicha acción. Los pines a usar son los del pulsador ,3 y 5. Con un soldador y un poco de estaño, queda bien seguro. Como digo, lo suyo es meter el cableado directamente a la centralita, pero me propuse que cualquiera lo pudiera montar en su vehículo de forma clara y sencilla. Esto lo hice para mantener la pertura mediante doble pulsación desde la llave, pero se puede retirar el relé directamente y montar el botón con dos conectores, directamente a la centralita eliminando esa posibilidad. Tan fácil como volver a poner el relé en su sitio y probar que funciona todo bien. No mencioné el relé en cuestión pero como se ve en la imagen, en los smart de primera generación, es el primero. El que marco con el dedo. En las demás generaciones no corresponde el mismo relé para esta acción. Una vez visto que todo funciona, monté el soporte y coloqué todo en su sitio. Al conectar el cable amarillo en el contacto 5 del Relé, tendrá alimentación directa la iluminación del botón. Con esto queda todo funcionando. Si tenéis alguna duda, estamos aquí para ayudarnos. Saludos.

Buenas, Me he vuelto loco intentado que alguien del servicio de atenciones al cliente de MB me de una respuesta... seguro que alguno de vosotros me puede iluminar Tengo un 450 del 99. Por razones "obvias" la DGT no me manda la dichosa pegatina de las emisiones, puesto que el coche es anterior al 2000 y "no" es Euro 3, pero en la base de datos de la DGT no consta tampoco que sea Euro 2. Mi duda es la siguiente: si mi modelo se comercializó, hasta donde yo sé, sin modificaciones, hasta el 2002, que se le hizo el cambio de faros y los motores de 700. ¿Cómo es que si un coche de mi serie se matriculó meses después que el mío, en el 2000 cumple con la Euro 3 y el mío, que es el mismo coche, no a cumple? ¿Hay algo que se me está escapando? Gracias por vuestras aportaciones!

La iluminación del cuadro es algo de lo primero que vi algo pobre. Me puse a buscar y vi que las lámparas del cuadro tienen 1,1w de potencia y existen las mismas en 2w La diferencia en valor puede no parecer mucha, pero a la hora de ver el resultado, me ha dejado muy contento el cambio. (Comentar que cualquier manipulación en electrónica o electricidad, es mejor hacerlo sin tensión. Lo primero sería desconectar la batería. ) Para comenzar por algo fácil, cambié primero la que está en la consola central. Es una sola, que ilumina los aireadores. Muy básico como todo en este coche. Las bombillas son estas Philips BAX8,4d 12v 2w light Green 12626CP Por lo visto, los colores de los casquillos hacen referencia a la potencia. Las marrones son las de 1,1w y las verdes, de 2w. Lo primero es meter por la parte trasera del embellecedor del warning, un destornillador plano o un desarmador de plástico ,para no marcar. Seguimos con los tres tornillos que sujetan la parte electrónica. Dejamos la electrónica libre y la sacamos con cuidado para no romper, ni perder, nada. Le damos la vuelta para poder sacar la bombilla de 1,1w y poner la nueva de 2w. Cerramos todo siguiendo los pasos a la inversa. Ahora vamos por el cuadro. Por la parte inferior, tenemos cuatro tornillos de métrica T10. Los dos más pegados al volante, deberemos sacarlos con un destornillador delgado porque están bastante al fondo y no se alcanzan con una carraca de las pequeñas, por ejemplo. Seguidamente metemos la punta de los dedos para hacer palanca y poder separar la parte superior de la inferior. Una vez liberamos las dos partes, el cuadro sale muy fácil. Lo giramos y veremos todas las bombillas. En este caso yo sólo cambié las que iluminan el velocímetro y el LCD de información. Las de señalización y avisos sólo se encienden al inicio y son visibles claramente. No lo vi necesario. Con una llave de vaso de métrica 6mm se pueden retirar fácilmente las cuatro bombillas que indiqué. Dos para el velocímetro y otras dos para el LCD de información. El resultado final con y sin las luces de población encendidas. Espero que le sirva a mucha gente del foro. Un saludo.

Buenas a todos, ¿Alguno tiene los esquemas eléctricos del 450 (del 99, un MK1) o me puede indicar como poder instalar un botón para poder abrir el maletero? Tiene que poder haber una forma, pues si aprietas dos veces el botón de la llave, se abre, simplemente haciendo un puente sobre el cable el cuestión, o el relé. Es un coñazo cada vez que tengo que dejar al copi, y cojer algo del maletero, hay que parar el motor y sacar la llave y darle al botón o bajarte abrir Gracias por adelantado!!

Hola a todos, hace un par de semanas me ha empezado a sonar el chirrido metálico del avisados de las pastillas de freno y tengo varias dudas, agradezco cualquier comentario, ayuda o recomendación. Mi coche es un fortwo 450. 1. He leido que las pastillas EBC redstuff, al ser cerámicas no dejan tanto residuo en las llantas y eso me gusta bastante. Conocéis alguna otra marca que haga pastillas cerámicas para el smart? He buscado Ate Ceramic, porque he leido que son parecidas a redstuff, pero no las hacen creo.. 2. Yo en general no corro con el coche, sobre todo no corro donde haya que pisar mucho el freno, la última vez que cambié pastillas de freno fue hace 100.000 kilometros (puse unas EBC black si no recuerdo mal..las básicas). He leido que las EBC redstuff a pesar de ser cerámicas sirven para un uso y conducción normal. Alguien que las lleve me puede confirmar esto? a ver si como piso muy poco el freno cuando quiera frenar me va a frenar poco... 3. Por otro lado he leido que rayan los discos.. Desconozco si esto es por la pastilla, o si es por el tipo de disco o por la conducción... Por eso miré las Ate Ceramic ya que he leido que rayan menos...pero para el Smart pues parece que no las hacen. 4. El smart tiene 130.000 aprox, y creo que ya tocaría cambiarles los discos. He visto que los discos de origen miden 9 milimetros, y que cuando se desgastan 1mm, es decir que llegan a las 8mm de grosor, hay que cambiarlos..y aunque no lo he medido..por ahí andará.. ¿Alguna recomendación de discos? No quiero nada rayado, ni estriado, ni perforado.. Tan solo algo bueno de calidad y duradero, que no se oxide, y que si ponga las redstuff..en conjunto funcionen bien. De momomento si consigo aclararme con que pastillas y discos comprar, sería un paso importante, luego ya veré dudas que me surjan, ya que querría cambiarlos yo. Agradezco cualquier comentario que pueda ayudarme. Un saludo y gracias de antemanmo.

Hola, me llamo Mluisa , soy nueva en este grupo, quería saludaros y presentarme , soy de Cádiz , tengo un smart two 450 del año 1998, lo compre de segunda mano para poder tener más posibilidad de aparcar aquí en Cádiz esta la cosa regular, no tenemos más espacio del que hay , lo demás es agua . estoy muy contenta con mi smartcito, aunque hace unos día me ha dado un problemilla, que voy a mirar por el foro los temas y leer lo que habéis puestos sobre el tema que le pasa el mío . Encantada de formar parte de este grupo y si puedo ayudar con mi experiencia amablemente lo haré . un saludo

Hola a todos, Me quedé tirado por la batería pero ha sido cambiarla y ha empezado a ir mal todo, la primera y la segunda dan tirones. (Batería 60Ah) Por lo que he visto el alternador no carga, con el motor arrancado tengo 11,90V en los bornes de la batería. He mirado todos los fusibles y están bien. El cable de masa que va de la caja de cambios al chasis también está bien. Supongo que falla el alternador o solo el regulador, pero no se como comprobarlo con el poco espacio que hay. Estoy por comprar un alternador con el regulador, nuevo vale 115€. Tengo la idea de hacer yo mismo el cambio. Estoy algo perdido en este tema, si alguien quiere aportar sus conocimientos le estaría muy agradecido. 450 CDI del 2003. 182.000Km Saludos.

Buenas a todos, Me presento, soy Alex, vivo en Madrid y tengo un Smart Fortwo de primera generación (matrícula nnnnCLK). He realizado búsqueda en el foro de este problema y exactamente este no lo he encontrado, pero si existe un hilo que trate de lo mismo, por favor, lo muevan a él. Os cuento. Solamente poseo una llave del Smart, pues la otra llave se debió perder en una obra que hice en casa. Hace unos días se me fue la pila del mando , y al volver a ponerla veo que aunque entra la llave y se enciende la parrilla no consigo arrancarlo. Según me han dicho en Mercedes, al perder la batería la llave, se ha ido la codificación de la misma. Para volver a codificarla necesitaría la otra llave, que no tengo. Ante este problema, la solución que me dan es que hay que cambiar el motor entero, unos 2000-3000 euros. Como comprenderéis no estoy dispuesto a pagar esta cantidad por lo que os pido encarecidamente ayuda: ¿alguien sabe alguna solución/taller que sea más económico y consiga codificar de nuevo la llave a partir de la centralita del motor o de la otra llave? ¿Esta solución que me ha dado Mercedes es cierta o es una treta para ganar dinero? Muchas gracias y un saludo.

Hola buenos días a todos!! Soy nueva en este foro porque me acabo de comprar un pequeñajo de segunda mano. Es un ForTwo de primera generación de 2000, un pure de 55, negro. La cuestión es que mirando el ordenador de abordo, he visto que se pueden consultar los grados del exterior, pero están en grados farenheit!! . Hay alguna manera de que salgan en grados Celsius? Vamos los de toda la vida!!! Otra pregunta, sabéis donde puedo comprar accesorios para mi Smart, he quitado los porta cd's y me gustaría ver si hay el porta bebidas, y también me haría falta un pomo de la palanca..... Mil gracias y ahora me paso a presentarme :-) Ann

Y aquí de nuevo haciendo bricotutos En el Tema de hoy os enseño cómo he forrado el freno de mano para que tenga un acabado similar a la tapicería del coche. Os voy dejando fotos y descripciones. Así es la tapicería. Vamos a intentar simular el mismo acabado. MATERIALES: Cuero o similar, hilo, aguja, rotulador permanente, tijeras. PASO 1: Desmontar carcasa freno de mano Se tira fuerte hacia afuera y sale. La pieza de abajo sale fácil. PASO 2: Sacar el patrón de la tela Poco a poco se va comprobando que encaja todo bien y que los bordes cuadran. PASO 3: Coser Yo no sé coser a máquina, así que me decidí a hacerlo a mano con consejos de mi madre PASO 4 (OPCIONAL): Pintar pomo saliente Como parecía algo "raro" esa terminación en gris oscuro lo pinté con spray oxirite gris oscuro. ¡Y ya tendríais un look más chulo del freno de mano! COMPARACIÓN ANTES VS DESPUÉS

Buenas, a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Smart fortwo del 2005, f450 y le he sacado los cinturones para engrasar el carrete, etc ya que hacían algo de ruido y no recogían bien. El caso es que al volver a instalarlos me ha saltado la luz del Airbag. El conector que llevan tiene 2 cables y la clavija entra en cualquier posición, la verdad es que no me fijé en que posición estaban cuando los quité. He intentado borrar el fallo con un OBD bluetooth, pero nada. Alguien me podría decir si la clavija de conexión tiene polaridad? Yo diría que no... Y si sabéis cómo resetear el fallo, no se, quitar batería...o si se puede hacer de alguna manera que no sea pasar el taller oficial... Muchas gracias.

Hola, amigos Smarteros, alguien me recomienda algun mecanico en Valencia capital o alrededores? Que sea honrado y razonable en los precios de mano de obra. Y sobre todo que entienda estos aparatitos. Gracias

Hola a todos, He comprado estos añadidos para el taco motor (el soporte central del motor) y recuerdo haber leído en algún sitio que, como era mucha obra, recomendaban poner sólo una de las dos piezas. ¿Sabéis algo de esto? En otro hilo o algo? No encuentro casi nada y me estoy desesperando https://www.ebay.es/itm/Powerflex-Engine-Mount-Insert-PFR68-121-for-Smart-ForTwo-450-/113928009435 Mil gracias por vuestra ayuda! Arturo

el coche cuando sube de vueltas y pide potencia, suena como un soplido en el motor, como si se abriera alguna válvula o algo asi y pierde potencia. el coche arranca bien y va bien en baja, solo lo hace cuando le pides potencia, que puede ser? no veo nada raro, algun manguito o akgo asi ?'

Hola a todos , necesitaba que alguien me dijese donde puedo localizar un programa para sacar los códigos para la codificación de la llave de mi fourtwo del 2001.Gracias.

Hola! Aprovechando que tengo medio Smart desmontado, he decidido anular la válvula EGR, ya que después de unos 2000km volvía a estar llena de Carbonilla... Primero hay que localizar la válvula EGR (solo la lleva el CDI) y desmontarla, ya que estamos la limpiaremos bien, yo recomiendo usar el LIMPIA HORNOS en Espuma de Bosque Verde, a la venta en MERCADONA, es una auntentica PASADA como funciona ese producto, le da un millón de vueltas al KH-7 o Cillit Bang... Una foto del producto: Simplemente se pone producto, se deja unos minutos y se aclara con agua... se lleva la carbonilla, grasa, etc... sin esfuerzo. Al desmontar la válvula habréis visto que un tubo metálico de poco grosor va unido ala EGR con 2 tornillos, pues bien, la idea es poner entre la EGR y ese tubo una chapita para evitar que los gases pasen, también se puede poner una bola de acero o una canica, siempre que el diámetro lo permita, cuidado no se la vaya a tragar la admisión del motor! yo he preferido la chapita, es mucho más seguro... He usado la chapa que hace de junta como plantilla para hacer la chapa nueva, para ello he usado un trozo de chapa que tenía por aquí (es de las bahías de una caja de ordenador xD también se podría usar la chapa de una lata de refresco...): Ahora solo tenemos que cortar la chapa con unas tijeras para cortar metal: Realmente no es necesario hacerle la forma perfecta, pero ya puestos mejor hacer las cosas bien, así además es "indetectable" en la ITV, así que de paso le he limado los bordes: Ahora simplemente le hacemos los 2 agujeros para los tornillos, yo he usado un sargento y un taco de madera, os recomiendo que con un martillo y un clavo hagáis una marca en el centro de cada agujero para que así el taladro no se desvíe, usad broca para hierro, en este caso de 6mm: Y eso es todo, este es el resultado, una chapa prácticamente igual que la original pero "ciega" para que no puedan pasar los gases con carbonilla a la EGR y así esta no se vuelva a ensuciar nunca más: Yo aún no lo he montado, así que no he podido comprobar el resultado, pero según me han comentado en algunos Smart es posible que se encienda el "Check Engine", en otros no... hay gente que le hace un pequeño agujero en la chapa para que pasen parte de los gases y así evitar que se encienda el "Check Engine"... otra forma es reprogramar la centralita o puentear el conector de la EGR, hay esquemas por internet e incluso venden en eBay el circuito ya hecho, también venden la chapita...

Hola tengo un problema de calefaccion, con el verano el Smart 599.0 año 2000 segun el marcador de temperatura sube a 80º y va lento ? estoy pensando en comprar el OBII para ver que problemas detecta, hay un modelo especifico o con uno generico me vale alguien sabe de un taller en Madrid por la zona de metro Marquez de Vadillo y que no me cobren como un coche nuevo ? hay poco movimiento en el foro espero estar preguntando en el lugar adecuado Gracias por los consejos o soluciones Juan

hola, soy milena, he visto por internet este articulo, que opinais? https://www.mtmshop.es/alfombrillas-smart-fortwo-i-serie-1998-2007-top muchas gracias