expertdecisions

Añadís el precio del botón al del módulo y se lo pagáis todo a Pablo. Recordad que los botones con led, el led NO ha de ser de 12V ni 24V sino conexión led directa. En todo caso supervisaré las referencias antes de pedirlos.

Recordad que a los precios de Amidata hay que añadirles el IVA y que hay que controlar también que haya stock (Opción "mirar disponibilidad stock")

Here again! Si me pasais las referencias de los botones, los puedo pedir yo a Amidata ya que soy cliente (y además, parte del material de los botones lo compro ahí) y los adjunto al modulo. Eso ahorraría portes El único problema es saber diferenciar el modelo que desea cada uno para evitar enviarlos equivocados.

Efestiviwonder, los códigos TAN van vinculados al número de bastidor (VIN) del vehículo. Hay software de diagnosis pero no se pueden mezclar las churras con las merinas. USB es un bus, Serie/RS232 es un Bus, OBD II es un bus y CAN es un bus, al igual que no podemos enchufar un chisme que vaya por RS232 a un conector USB sin disponer del correspondiente interface convertidor, no podemos conectar un bus USB, por ejemplo, a un conector OBD II sin disponer del hardware de conversión. No sólo varían los protocolos de comunicaciones y las velocidades sino también los niveles de tensión de las lineas, es decir la parte puramente eléctrica. Por ejemplo, las señales RS232 van entre -12 y +12 Voltios mientas que le USB van entre 0 y +5 Voltios. O sea que tendríamos un ordenador equipado con el pertinente software de diagnóstico, con una cajita que por un lado tiene un cable acabado en un conector USB y por el otro lado tiene un cable acabado en el conector OBD II del coche. Naturalmente esa cajita es inteligente y lleva dentro un microcontrolador y electrónica adicional que hacen de intérpreten tanto para la parte lógica cómo para la eléctrica

Efestiviwonder, si se trata de un Smart de 600cc es más difícil, o incluso imposible, conseguir la comunicación con cables estándar.

Sí, que me pase yo por Cardedeu pero no me será posible hacerla hasta la segunda quincena de enero...

El HEX-USB+CAN sirve para todos los modelos de Audi, Volskwagen, Seat y Skoda a partir del año 1994 o, incluso, a partir del 92 pero con ciertas restricciones y en en no todos los casos. Voy a Cardedeu al menos un par de veces al año. Soy socio del Club ACAR de radios antiguas (que a ratos restauro y reparo) y siempre voy al mercadillo histórico que organizamos en el el club a ver si pesco algo interesante. Eso lo hacemos en los terrenos del IES, al lado de Radio Cardedeu y de la emisora de TV. En cualquier caso, no vivo lejos de Cardedeu. Cerca de Vic, a una media hora de coche. Pasado fiestas podrías pasar por mi casa y miramos si mi ELM puede ver algo de tu coche.

Si no te fías de comprar en ebay, tienes otras tiendas donde hacerlo cómo la de Satvigo, aquí está el enlace

Sin problemas. Efectivamente los Vag-Com no soportaron USB hasta la versión 5 por lo que si se usa una versión 4 o anterior, hay que montar un puerto COM virtual mediante los drivers FTDI del chip de Prolific que usan la mayoría de cables USB genéricos que, en lugar de ser directamente USB, llevan un convertidor USB Serie por lo que los programas de diagnosis los "ven" como un cable serie y no cómo un cable USB. Vag-Com a partir de la versión 5 dialoga directamente con sus cables inteligentes vía USB y el propio cable es la protección anticopia del software por lo que esas versiones de Vag-Con no funcionan con cables genéricos. Claro que también hay cables clónicos de manufactura chino/pirata en eBay. Lo de los TAN piratas suelen fallar en Smarts equipados con la ZEE que fue sustituida par la SAM al pasar a motores de 699 cc Feliz ano novo, Alberto

Hola Alberto, Cito textualmente lo que dije en mi mensaje: (me refiero a las shareware descargables de la web de Ross-Tech, hasta la 4.x) O sea que estoy hablando de versiones 4.x y anteriores de Vag-Com que son las que los usuarios normales pueden descargarse gratuita y legalmente de la web de Ross-Tech, no de lo que hay que pagar un montón de dinero o bien hacerlo de forma ilegal. Entiendo que los usuarios del foro no son mecánicos profesionales y por tanto no están dispuestos a gastarse un dineral en equipos de diagnosis. No defiendo la piratería ni, es un ejemplo, voy a explicar aquí cómo conseguir códigos TAN crakeados gratis ya que es fácil pero ilegal.

No sé de ninguna web con esa información. Efectivamente hay cables que funcionan con todos los coches de todas las marcas y que son que usan los talleres genéricos de electricidad de automóvil. Bosch, por ejemplo. Pero esos cables sólo funcionan con el software propio (ESI-Tronic en el caso de Bosch) y de cincuenta euros, nada. Ni de mil euros tampoco.... más, más... En cuanto al A3 si es de la primera hornada, 1996 - 2003, no usa el protocolo Can-Bus ni tiene los terminales correspondientes en el conector OBD por lo que el cable/ordenador no saben dialogar con el coche. Si el A3 es posterior al 2003 entonces si que es un problema de drivers USB/serie. Ten en cuenta que hay dos versiones de VAG-Com (me refiero a las shareware descargables de la web de Ross-Tech, hasta la 4.x) una soporta conexión serie y la otra, además USB. Con los cables de eBay no debes de configurar nunca el cable cómo USB aunque lo sea sino como cable serie y en el panel de control del Windows --> Sistema --> Hardware, configurar el Cable USB en un puerto virtual COM. Si no lo haces, VAG-COM no te funcionará con ningún Audi ni Seat ni nada. Vag-Com solo se puede configurar cómo USB si se usan los cables originales de 200 y pico de euros de Ross-Tech El ELM327 es una buena opción ya que soporta la mayoría de los coches conocidos -siempre que lleven OBD II- pero sólo sirve para códigos de motor que es la parte estandarizada del asunto. Luego, en lo que se denomina "funciones de confort" (Airbag, alzacristales, radio... etc.) el ELM no te servirá para nada.

Ese es el del intercooler y se pasa buena parte de la vida dando vueltas.

Tal vez porque el radiador no se calienta y el sensor correspondiente no detecta temperatura si ese sensor está situado en un lugar en el que hay aire en lugar de agua debido a la presencia de la brubuja. Cuando me sucedió a mí, tenía la temperatura en el X-Gauge y en el reloj ambos a 120º y el radiador estaba totalmente frio cuando lo tocaba con la mano. Y el ventilador parado. Eso fue el año pasado. Lo purgué y hasta hoy.

El programa genérico de diagnosis es el Scan-Tool y sirve para casi todos los coches aunque sólo detecta fallos de motor (en Mercedes, por ejemplo, no detecta ni borra fallos de Airbag ni otros elementos "de confort") El específico para el Smart (y para todos los Mercedes) es el Star Diagnosis que es caro y requiere cables especiales. Vag-Com no te funcionará con los Smarts Hay varios tipos de cables compatibles con Vag-Com, si el que tienes es uno de los baratos de eBay, puede servirte en Scan-tool siempre que actualices los drivers USB/Serie, claro que entonces el Vag-com dejará de funcionar en su mundo Audi/Seat/Volkswagen, etc. Sobre todo en modelos anteriores al 2005. El cable que tienes es CAN por lo que no funcionaría con los Smarts si son anteriores al 2007 y si son posteriores también es posible que no lo reconozca Scan Tool Un gran desconocido por estos lares es el BOSCH ESI-Tronic que es un programa bastante fácil de localizar y es genérico para muchos coches, prácticamente todos, aunque no lleven elementos de la casa Bosch. Permite detectar y corregir fallos, incluso de Airbag, etc. e incluye una inmensa base de datos con instrucciones de taller.

Por alusiones: X-Gauge no funciona en Smarts anteriores al 2001 si el motor es de gasolina o anteriores al 2004 si el motor es diesel. Tampoco funciona en modelos posteriores al 2007 (451) debido a que en estos modelos llevan implementado CAN en el conector OBD, cosa que X-Gauge no controla.

Por los síntomas, seguro que tienes una burbuja de aire, es típico. Purga el circuito, es muy sencillo y se hace en cinco minutos. Hay varios hilos en estos foros que explican cómo hacerlo.

Cuando están frías, en el momento de encender dan un destello importante, luego, en un segundo alcanzan la luz de régimen. Cuando están calientes se comportan cómo una halógena normal. En cualquier caso yo no soy partidario de las ráfagas, entre otras cosas debido a que, salvo tres excepciones muy concretas, dar ráfagas está prohibido. Y en cualquier caso no darlas ni en las situaciones en que está permitido ya que hay policías de tráfico que no discriminan y opinan que ráfaga = denuncia.

Efectivamente, los kits estaban muy baratos (22 y 35 euros respectivamente) así que compré los dos aprovechando que un amigo mío tiene negocios en Hong Kong y hace viajes frecuentes y me los trajo directamente. Ahora ambos kits duermen en el garage, uno está reservado para un amigo que lo vendrá a recoger las semana próxima y el otro lo pondré en las largas del roady o en un Audi A3 que tengo... Cuando me sea posible ya que por desgracia ahora ya no me queda tiempo para seguir jugando, al menos durante unos meses.

Desde luego que hay mucha picaresca. Es muy posible que hayan kits de 55W reales y que usen bulbos de más luz aunque lo más probable es que te la metan doblada. Pero siempre es bueno encontrarse con algún fabricante honesto cómo el que respondió a mi pregunta. En cualquier caso, dado que un balastro de 35 vatios "sacude" bastante más de 10 amperios en el momento de encenderse, con uno real de 55W la cosa puede subir a más de 35 amperios con las dos luces y, desde el punto de vista eléctrico y electrónico, esos picos no me apetecen para nada. Yo siempre instalaría (así lo tengo yo desde que vi el sartenazo que da el encendido) relés directos a la batería.

Ante todo explicar que debido a una incidencia familiar, me he tenido que hacer cargo de la gestión de una empresa de la familia durante unos meses (y encima sin cobrar ) Eso quiere decir que durante un tiempo, aun no se cuanto, mi presencia por los foros de Internet y por los bares de la zona estará bastante limitada. Dicho lo anterior quería comentaros una prueba que hice semanas atrás y que tengo pendiente de comentar aquí. Me hice llegar dos kits de Xenon, uno de 35W y otro de 55W. Enchufados ambos en un banco de pruebas no aprecié a simple vista más iluminación en uno que en otro. La impresión se confirmó con el luxómetro que marcó la misma intensidad lumínica en ambos. Sin embargo alimentados ambos con una fuente de laboratorio ajustada a 12V el consumo eléctrico era superior en el kit de 55W: 3,6 A en el de 35 W y 4,8 A en el de 55 W Eso supone una potencia al consumo de 43,2 W y 57,6 W respectivamente y dando ambos la misma luz. Intrigado me puse en contacto con le fabricante y su respuesta fue, cuando menos curiosa y desde luego, en contradicción con lo que dicen muchos de los venden los kits. Transcribo literalmente: Ambos kits usan la misma bombilla que se alimenta a la misma tensión y genera la misma luz. La diferencia entre los kits de 35W y 55W consiste exclusivamente en el consumo habiendo sido los de 55W previstos para evitar el error de lámpara fundida que se da en muchos vehículos al instalar los kits de 35W. Por ello se ha aumentado el consumo de los balastros hasta 55W para que sea el mismo que el de las lamparas halógenas a las que sustituyen. Le recomendamos que si su vehículo no indica señal de lámpara fundida, utilice los kits de 35 W.

Mis disculpas y disculpos a todas y a todos por mi falta de presencia y de presencio. Un acontecimiento inesperado me ha obligado a hacerme cargo temporalmente de la gestión de una sociedad de la familia, trabajo que he de añadir al mío habitual y que, para más inri, no es remunerado. Ello me ha dejado sin tiempo disponible para foros y otras cosas que no sean puro trabajo. Espero que después de fiestas la cosa se normalice...

¿No te vale una junta usada de desguace? Tienes razón, siempre es conveniente poner juntas nuevas

Para adaptador de iPhone cómo Dios manda la unica opción hoy en día es el de TomTom. Incorpora su propio receptor de GPS con una sensibilidad extraordinaria (caza satélites haste dentro de mi casa). Lleva altavoz y amplificador y de paso carga al iphone. Y además es compatible con todos los programas de GPS que hay disponibles para iPhone y no requiere tener cobertura telefónica para usar los GPS La única pega es su precio, 99 Euros. Pero vale lo que cuesta.

Ha otras diferencias entre el 600 y el 700. En el 700 se corrigió un fallo de diseño que producía una lubricación incorrecta del motor lo que, probablemente, ha sido la causa de la mayoría de las muertes prematuras de los 600cc