expertdecisions

Aquí tienes la página 9-7 del manual del Smart Roadster en español donde se recomiendan los tipos de aceite y dice explícitamente que han de ser con la homologación 229.5.

¿Fibra de carbono? Es bonito, lástima que yo ya tengo el de tres radios con levas...

¡Jo!, Eso me sucedió a mi hace unos años en el area de Pina, en Mañolandia. Paré el coche, un Twingo, abrí la puerta y nos fuimos la puerta y yo directos desde el aparcamiento a las escaleras de entrada al restaurante cincuenta metros más allá, ha sido la primera y única vez en mi vida que he practicado el windsurfing de gasolinera. Llené el depósito, compré toda la cinta americana que tenían en la gasolinera y directos si parar hasta casa con el coche vendado que más que un Twingo era la momia de un Twingo.

No, los Smart llevan indicador de lámpara fundida. Al menos los que yo conozco, por lo que excluyo de mi afirmación a los F4 y a los nuevos F2 II. Realmente no es un problema de detección de lámpara sino de interferencia que hace que la ECU "desvaríe" a veces. Por las pruebas que llevo hechas, parece que cuatro condensadores, dos euros y pico en total, resuelven el lío. Pero aun es pronto para confirmarlo.

En cada manual de usuario de cada modelo de Mercedes y de Smart pone la homologación de aceite necesaria para ese motor. Las homologaciones Mercedes van desde la 229.1 hasta la 229.5 y corresponden a diversos modelos de motor. Aunque ultimamente MB recomienda siempre la 229.5 para toda su gama.

Es que no sucede siempre. Pero cuando sucede es con las Xenon encendidas. Uno de los casos que estoy mirando es una historia que ya dura casi cuatro años. Se trata de un amigo francés, puso los Xenon (welldone) a los 50.000 Km. De los 50.000 a los 65.000 lo hizo dos safes que le cabrearon bastante ya que ambos coincidieron en autopista , trafico a tope, circulando por el carril de la izquierda, noche cerrada y encima lloviendo. Volvió a poner las halógenas y hizo 10.000 Km más sin problemas. Retornó a los xenon, de otra marca, y en los siguientes 8.000 Km le hizo un safe. Esta vez en un sitio sin problemas que le permitió parar el motor y volver a arrancar si que se le echasen encima los de atrás. Para probar, yo he instalado unos hace un mes en mi roady y ya he tenido un safe la semana pasada yendo a 100 por la autovía del Figaró. Y tengo otros dos casos que también son similares haciendo efectos raros relacionados con la electrónica del coche. Lo que está claro es que los balastros generan una cantidad de porquería eléctrica increíble. En fin, para no generar un offtopic, cuando lo tenga más claro ya abriré el hilo.

Bien, eso coincide con lo que llevo experimentando desde hace días. El hecho de que la radio externa no capte interferencia indica que ésta no es electrostática ni electromagnética sino electroconductiva (se transmite por los cables del coche) Esa interferencia es la que en ocasiones puede molestar a la ECU activando el modo seguro o generando algún otro efecto no deseado. Por ejemplo, en algunos BMW la colocación de Kits de Xenon hace que a veces el cuenta revoluciones o el cuentakilómetros se vuelvan locos. Cuando tenga tod más claro, abriré un hilo con el tema y posiblemente, si hay suerte, con la solución.

Sí, por ejemplo cuando hay demasiado aceite. El nivel no debe de llegar a la marca "Max" en la varilla.

¿Me puedes dar unos datos?: Si pones la radio en AM con ninguna emisora sintonizada y el volumen alto, al encender las Xenon, ¿se oye un pitido por los altavoces? ¿Y en FM sintonizando una emisora débil? Y haciendo lo mismo usando en una radio portátil cerca o dentro del coche? Si me puedes pasar esos datos, cuando lo tenga más claro abriré un hilo con el tema para no cambiar el tema de este hilo

Hablando de Xenon, estoy investigando un curioso fenómeno que se da en algunos smart con determinados kits de Xenon: el coche se pone aleatoria e inesperadamente en safe mode cuando los xenon están encendidos. Lo mismo lo hace dos veces en un día que no lo repite en varias semanas. Cuando tenga las cosas claras crearé un hilo al respecto.

Anda que no es difícil ser "convincente" con un agente... Ellos, por definición, en el tema de denuncias van a piñón fijo y te van a decir que si quieres ser convincente lo seas con Tráfico al recurrir la sanción. Cuando te paran por que creen que has cometido una infracción, del papelito no te salva ni la Caridad.

"La matrícula pequeña sólo se puede homologar cuando por tamaño, la grande interfiere con la refrigeración del vehículo o bien que no haya sitio para la matrícula grande". Se lo he preguntado al jefe de una ITV y esa es la respuesta que me ha dado añadiendo que tiene nota de rechazar todas las que no cumplan con esas dos condiciones. Le enseñé mi Roadster y me dijo que de ninguna manera se podía pasar la ITV en ese coche con una placa reducida.

Si quieres que el coche te dure, fíjate sobre todo en que el aceite lleve la homologación 229.5 eso es mucho más importante que si usas 10W50 o 0W40m,etc. Aunque es correcto que en climas cálidos es preferible el 10W que los 0W ó 5W En éste hilo se habló largo y tendido sobre el tema. Si lo lees todo ya quizás no te queden preguntas por hacer [enlace]

Cortando una de las orejas de fijación de los que has comprado y usando sólo tres tornillos. Vigila con la profundidad que no te toquen el vidrio de la ventanilla cuando está bajado.

¿Homologadas y susceptibles de que la iTV las acepte?

Sí, es cierto que tengo que montar el tutorial... Es mi asignatura pendiente de este mes La verdad es que he tenido un agosto y setiembre muy ajetreados,sobre todo debido a la muerte de un familiar muy cercano hace un par de semanas cuyos dos ultimas meses de vida, con dependencia total, nos hizo ir a todos muy mal. Tan pronto me reorganice, me pongo a ello

Ya me estás dando otra idea para mi botón inteligente.... Por ejemplo, dos pulsaciones cortas y sólo da corriente a los accesorios. Es para pensarlo No he comprendido bien la pregunta del tope mecánico. Si me lo detallas un poco más... Disculpame.

Si vale. Por ejemplo la empresa de ingeniería Boon (entre otras) te las puede homologar. Para ello les tienes que entregar el certificado Tuv original. Luego con esa homolgación se llevan a la ITV y ya te lo ponen en la ficha técnica y todo legal y correcto.

Efestiviwonder, la llave sólo tiene dos posiciones operativas, todo desconectado o todo conectado. No existe la posición "ACC" de otros coches que alimenta los accesorios pero deja sin corriente a la mecánica. Bendita simplicidad, si no hubiera sido así, habría tenido que trabajar más en el diseño de mi botón espabilado.

Puedes montar un Kit de xenon en un Roadster que no deslumbre a los otros conductores siempre que sean de 4.300ºK o, cómo mucho, de 5.000ºK y recalibrando el ajuste de las luces. Si lo haces bien y las bombillas son buenas, apenas van a notar los otros conductores que llevas Xenon aunque tu sí que lo notarás. Lo de los grados kelvin, aunque indican el color (a más grados más azulada) también intervienen en el deslumbramiento debido a la geometría del punto de luz de las lámparas de descarga. Por ello lo ideal es poner unas ópticas diseñadas para descarga que tiene una geometría ligeramente diferente. Por eso me he referido concretamente al Roadster ya que sus faros de cortas, aun no habiendo sido diseñados específicamente para HID, (descarga o Xenon) la lupa que llevan encaja bastante bien (aunque no como debiera) con las lámparas de descarga. Lo de la geometría lo explicaría muy bien con un par de gráficos. Voy a intentarlo sin ellos: Si os habéis fijado, al cruzarnos con un coche con un kit HID lo primero que vemos son unos destellos azulados muy molestos que pasan a blanco o casi blanco conforme avanzamos. Es en ese primer momento cuando más deslumbran. Las ópticas correctas corrigen esa "característica". La razón está en la forma difernete en que se produce el punto de luz en una y otra lámpara (incandescencia y descarga). La halógena normal consiste en un filamento que se pone incandescente al paso de la corriente. Si lo miramos con un cristal ahumado, veremos que la parte más brillante está en el centro del filamento mientras que los extremos, por donde va sujeto, son menos brillantes. Sin embargo, en las lampara Xenon la luz se obtiene por una descarga en arco entre dos electrodos. Aquí sucede exactamente lo contrario que en las de filamento. Si miramos con el cristal ahumado, veremos que el arco es más brillante en ambos extremos y menos en el centro. O sea que en lugar de un punto de luz intensa, hay dos. Además esos dos puntos de luz son más azulados que el resto. Las ópticas normales diseñadas para incandescencia enfocan a partir del centro del filamento que es donde está el máximo de luz. Si ahí ponemos una lampara de Xenon, quedan dos puntos fuera de foco y que disparan la cantidad de luz, sobre todo azulada, que se emite hacia la izquierda y derecha del vehículo, justo la zona por la que pasamos cuando nos cruzamos con uno de esos kits Xenon. Ese efecto queda minimizado si optamos por luces poco azuladas (aparte que, al ser el ojo humano menos sensible al azul que al blanco, vamos a ver mejor) ya que la cantidad de emisión azul en ambos electrodos es inferior. Si a eso añadimos un reajuste de los faros para que la banda de azules baje al suelo, y dado además que en los roadster las cortas están muy bajas, vamos a dejar a los conductores que vienen de frente fuera de la zona de deslumbramiento. Finalmente y no menos importante, es que las lámparas de descarga van mejorando y cada vez es más baja la cantidad de radiación emitida en los extremos del arco. Aunque nunca se comportaran cómo una incandescente por razones puramente físicas. No sé si me he explicado y se me ha entendido pero lo que tengo claro es que me ha quedado un ladrillo impresionante.

En la ITV lo miran y saben verlo. Es su trabajo. Otra cosa es que en algunas estaciones hagan la vista más o menso gorda. Por otra parte, tener un accidente con unas puertas no homologadas y que el perito lo vea, que lo ve, puede conllevar responsabilidades legales sumamente desagradables. Y cómo hayan muertos, ni te cuento.

Necesita, además, el extractor de las pipas ya que no hay manera humana de sacar los capuchones sin ese accesorio. Lo venden por unos seis euros en eBay.

Es muy sencillo. Para homologar esas puertas hay que pasar un chrash test para lo que se requiere destrozar dos coches nuevos con ellas instaladas. Y sólo dos coches si pasan el crash test a la primera que si no hay que añadir más coches a romper. Luego hay que pagar los gastos de homologación y el tiempo empleado que suben otro pico. O sea que la primera bisagra que fabriques te puede haber costado, fácilmente y cómo poco, cincuenta o sesenta mil euros que hay que recuperar. Si vas a vender mil unidades, no es mucho problema ya que los costes de desarrollo se habría puesto en unos 60 euros por unidad a añadir al coste de producción (que es muy alto ya que para pocas unidades hay que mecanizar a mano) y margen comercial. Pero mientras no llegas a esa cantidad de ventas, lo que te interesa es recuperar cuanto antes la inversión (y los costes financieros derivados). Y además, puede suceder, cómo ha sucedido, que el fabricante del coche cese la producción del modelo y sólo tengas cómo clientes potenciales al parque de vehículos vendidos sin la posibilidad de añadir más. Parece que para un vendedor a nivel europeo mil o dos mil lambos no sería una gran cantidad pero resulta que sí lo es. Por ejemplo, os asombraría sabe que poquitos Xgauge se han vendido en relación al parque y eso que el Xgauge sirve para casi todos los modelos de Smart. Y claro, si vamos a la cruda realidad, con unas ventas reales de menos de cien unidades, los 1.150-1.349 euros, según fabricante (que ya tiene un IVA alemán del 19% -15% en UK- y que por tanto no cuenta) ya no parece una cantidad tan exagerada. Antes de afirmar alegremente si determinado precio es un robo, conviene estar informados. Demasiadas veces nos dejamos llevar por la primera impresión que, en casos cómo éste, no cuenta.

¡GRRRRRR!

...Y cambiar de sitio el conector de abajo, a los pies del conductor.