socun

La fecha de fabricación de un embrague es absolutamente indiferente, y más si está montado y funcionando Lo que debes valorar, es el kilometraje, su estado de desgaste, y que no presente deformaciones ni esté manchado por fugas de aceite. Al igual que la prensa (plato) y el cojinete de empuje. Otra cosa a valorar es lo tipico....."ya puestos......" Aqui tienes que valorar costo de recambio/trabajo de sustitución.

Marcas y de calidad reconocida, muchas. Ciñete a dos cosas, especificaciones del fabricante en cuanto viscosidad, (W) y homologación del mismo fabricante, con su contraseña, este dato siempre aparece en los envases. Pero aún te quedara una duda seguro...... Mineral? Semi-sintético? Sintético? Lo mejor? Sintético 100 % pues aguantan mucho mejor la degradación por el uso OJO, si pone por ejemplo.....aceite de base sintética, no es un aceite 100 % sintético, lo que no significa que sea inadecuado o malo, par nada

Ciñete al formato origen, H-7, y busca calidad antes que precio. Las marcas de calidad suelen indicar la temperatura de color, busca la mas elevada. Huye como de la peste de lamparas "efecto xenon" o de luz azulada.

Deberias medir la tensión de la bateria, pero ten clara una cosa.......si está agotada, se te volverá a parar, o en cualquier momento después de una parada, no arrancará.

Ya lo tienes, por tanto, disfrutalo. Consumo normal, y con a/a te subirá algo mas. Normal, piensa que es un motor justito, pero voluntarioso, y la potencia sale de algún sitio......

Ta has dado cuenta de una realidad fisica. Temperatura de color La temperatura de color se mide en grados Kelvin. La mejor intensidad/contraste será aquella que la bombilla alcance cuantos mas grados. En marcas serias, este dato aparece. Haz de luz azulado? desaconsejable totalmente, en situaciones de absorción de intensidad en objetos reflejados, (pavimento mojado, por ejemplo) el contraste disminuye notablemente. generando un espectro neutro,. La luz debe ser lo mas blanca posible. Hablamos de bombillas incandescentes. Xenon es otro mundo completamente distinto

Cierto, no es caro, es perfectamente asequible fuera de Servicio Oficial. (gracias por tu consejo en su momento) Y si se parte de material usado, (palanca y su circuito) es perfectamente asumible. Mi comentario es estrictamente personal, filtrado y comprobado por mi tráfico ordinario. Eso no significa que sea una mala idea, Todo depende del tráfico de cada uno, No es lo mismo recorridos medios con distancias de 50/60 km sin incidencias, que un tráfico de cercanias. Al fin y al cabo el motor Cdi, es el que és, voluntarioso, pero de potencia justita, y un par motor igual de justito, con poco rango útil debido a su configuración. En versiones gasolina, mas briosos, seguro que el resultado ofrece otra sensación. Cada cual debe valorar. Como siempre lo ideal seria, poder probar una unidad secuencial normal y corriente, otra en versión auto en el mismo recorrido, y comparar. Pero no siempre se tiene esta suerte......

Una previa..... El cambio de marchas es el mismo, la diferencia es su accionamiento. Los que en algún momento me habeis leido.....sabreis que hace tiempo, ya mucho...por razones de trabajo participé en los tets de homolagación de este coche, pero la memoria y muchos coches probados.....hacen que la memoria se diluya...... Mi Coche? 0,8 Cdi, y claro, .........dedicado a trafico de cercania, que de hecho es su diseño y tráfico previsto, lo que no le quita mas capacidades. Y claro,,,,uno se vuelve cómodo, y conocedor de lo sencillo que es adaptar el comando de secuencial a automatico...... ( y aqui debo dar gracias a Maxito, por sus conocimientos y consejos) Antes de meterme en cambios, probé en paralelo ambas versiones pues un amigo tiene la versión "automatica" del mismo coche.....mismo trazado, en paralelo, etc, creo que lo comenté.... Y al final lo probé, coste muy asequible si se parte de palanca y su circuito de segunda mano. Coste de intervención de centralita? depende de los medios que se tengan (otra vez gracias Maxito) Resumen después de 400 km? en la versión 450, totalment desaconsejable, mas consumo, menos prestación, si o si, si se quiere salir con brio de una retención o lo tipico.......salida de rotonda o ceda el paso, el coche queda absulotamente muerto, es necesario, actuar secuencialmente, cosa que lo permite, gracias al botón de la palanca, pero para eso no hace falta tanta modificación..... Esa es mi experienca en coche, 0.8 diesel Cdi. Huelga decir que he vuelto a su configuración de origen.......visto lo visto....... Pero solo es mi experiencia y opinión.....cada cual que juzgue su caso, según su tráfico.

Una previa..... El cambio de marchas es el mismo, la diferencia es su accionamiento. Los que en algún momento me habeis leido.....sabreis que hace tiempo, ya mucho...por razones de trabajo participé en los tets de homolagación de este coche, pero la memoria y muchos coches probados.....hacen que la memoria se diluya...... Mi Coche? o,8 Cdi, y claro, dedicado a trfico de cercanis, q

Motor gasoil o gasolina?

Modelo concreto de tu coche? es básico este dato. Incluso año, pues pueden haber diferencias Como 452 no encontrarás nada fiable

Y problemas en mojado o suelos deslizantes.......

Una previa, que ya te han comentado, especificaciones de ficha técnica són las que son, admiten equivalencias, pero no medidas de diámetro, y menos en ancho de vias distintas a las equivalentes. Poder? nada es imposible, si te ves capaz de afrontar un informe técnico y una ITV especifica. Pregunta incomoda......porque plantearse nuevos anchos y/o medidas? el coche és el que és......y te aseguro que qualquier neumático de marca conocida, supera en mucho las posibilidades del coche, y las nuestras propias. Experiencia profesional...... Hagamos memoria, no hace tantos años ni tiempo que los coches que comprábamos hace solo ...12 años? pesos en orden de marcha de 1400 kg.....velocidades según categoria de neumático hasta 210 km/h , que el propio coche por si mismo no alcanza, las montas de serie eran de máximo llanta 16" y ancho goma 205......en perfil 55/65...... Nuestros SMART estan muy lejos de ello.......Y nuevas medidas y perfiles, sin cambiar configuración de suspensiones......nada aportará. Imagen? ganas? todo tiene o debe de tener su equilibrio.......Mala cosa si el motivo es solo la imagen...... Cada cual decide. Saludos

A parte el ruido, pérdida de potencia?

Desmontando mitos, automatico o secuencial....ni uno ni otro, El cambio de marchas es exactamente el mismo, lo que cambia es su acionamiento, en modo secuencial ( a mano) o selección automática. Tal como te apuntan, el problema debe de venir por dos lados o ambos a la vez......embrague (si fuere realmente automático, es evidente que embrague no llevaria......) o el actuador. que quizás deberia ajustarse

Por desgracia, has comprobado en propia piel, que la célula central del SMART es mucho mas resistente de lo que en principio parece. No le dés vueltas, un reventón con pérdida súbita de trayectoria, lleves el coche que lleves, muy dificilmente lo enderezas, pues estas situaciones siempre ocurren cogiendonos "en pelotas" y con muy poca capacidad de reacción. Y ya puestos, intentar saber la causa del reventón, un objeto en la calzada que perfora el neumático? una deformación previa del mismo sin haberla apreciado? Un profesional si puede examinarlo, puedar dar pistas.

Sabes lo que representa pasar de de 54 cv, con la cilindrada original a....100 cv !!!!!! aunque sean solo......80 !!!!! sabes lo que representa eso? Una autentica burrada, imposible no, pero si quieres un motor que te dure 4 dias, ......tu mismo. Motor 0.8 Cdi, es lo que és........por cilindrada y configuración de 3 cilindros poco mas se puede exprimir, mejorar? evidentemente que si, pero llegar a estos niveles,......ufffff Aparte que un cambio de Turbo con mayor capacidad de soplado, no basta......reprogramación de centralita, a nivel de gestión de combustible, inyección etc. No sé que modelo tienes, Un ejemplo: FORTWO 0.8 Cdi. De serie unos datos, el par máximo lo dá a 2500 rpm, y la potencia máxima alrededor de las 3500/3800 rpm, es decir muy poco margen utilizable, razón por la cual la versión de selección automática de marchas, no es la mas aconsejable. Dicho esto, cada cual decide por gusto o ganas hacer las modificaciones que crea oportunas. Pero la experiencia me dice, que los inventos.....cuidado, pues alterar un equilibrio de motor/coche, nunca sale gratis, salvo que no se tenga muy claro los posibles peajes. Y la experiencia también me dice......que si tanto necesitamos o queremos cambiar el carácter y prestaciones del coche, una de dos, o somos unos fanáticos de la mecánica, ( que en eso muchos lo somos.....) o tenemos el coche equivocado a nuestras necesidades. Saludos

Tenia en mente cambiar mi fortwo secuencial, en automático, procediendo con los consejos que aqui me han dado ayuda de como hacerlo, fácil y sin complicaciones. Hace años por razón de trabajo ya conocí este coche, en versión normal y automático, pero la memoria es débil y muchos coches probados desde entonces, En realidad tampoco me dejó una gran impresión, de otro modo me acordaria...... Pero este fin de semana he tenido la oportunidad de conducir un fortwo 0.8 cdi igual al mio, pero automático, en trafico urbano y de carretera virada, y carretera tipo Nacional, Lo tipico, antes de cambiar nada, mejor probar.... Conclusión? me quedo tal cual, secuencial, es un disparate como funciona la versión automática. Aclaración: aunque se venda como "automático" de cambio automático nada de nada, lo que tiene es la selección automática de marchas, que no es exactamente lo mismo....... Cada cual juzgue y valore, pero al menos en versión 0.8 Cdi, no aporta absolutamente nada el cambio de comandos, al contrario.......empeora. datos en mano, de prestación, y consumos.

En el sentido de las agujas del reloj, empezando por los centrales, por ejemplo, mejor en dos pasadas, una de aproximación, y la otra de apriete. Si supiera como insertar imagen te daba un ejemplo.

Consejo de viejo......no citas cual es tu coche, si el cárter nuevo es de hierro, consejo: Mete dentro un imán. quedará perfectamente sujeto, tranquilo (son baratos) finalidad? que retenga partículas férricas, Aún no siendo el motor el elemento que mas las genera, también las genera por desgaste de elementos varios. Los tapones de caja de cambio y diferencial en todos los coches estan imantados, por la misma razón.

Correcto, los tornillos de la tapa del carter/bloque motor, solo cierran, no aguantan ninguna presión, sometidos a dilatación por temperatura eso si, pero eso ya lo ha previsto el fabricante. No hace falta un copioso desayuno a base de chorizo para acumular fuerzas.......Por pocos tornillos y tuercas que hayas apretado, puedes hacerlo perfectamente

Ahhhhhhh eso ya es otra cosa.........de tenerla, tanto mejor, pero con prudencia puedes hacerlo igual, recuerda que no lleva junta, la estanqueidad se consigue con junta siliconada. Pero mejor emplear una dinamometrica, y seguir el par recomendado.

Y para que necesitas una dinamométrica? El carter de serie solo se vacía por aspiración, y si lo has cambiado por uno con drenaje, tampoco necesitas ninguna dinamométrica, Si éste és el caso, el tapón de vaciado no está sometido a presión ninguna, solo cierra, solo el sentido común y el tipo de junta que lleve son los que mandan. Junta de goma? cambiarla siempre, y apretar sin machacar la junta. lo ideal? a mano, hasta el tope, y luego 1/4 de vuelta. No más Junta de cobre deformable? exactamente igual, aunque podrias dar 1/2 vuelta en lugar de 1/4, depende del grosor de la junta. Que luego ves que rezuma algo? señal de poco apriete (mejor esto que otra cosa) solución? 1/4 de vuelta más......

Suerte con la venta, pero ten en cuenta que Hacienda se lleva el 20 % del valor de mercado (en este caso nuevo) Si no te lo han retenido, en la próxima Declaración de Renta, ya sabes.....a pasar por caja....

Alguien tiene experiencia en reprogramar la centralita, en su función softtouch? en motor 0.8 Cdi Objetivo: reprogramar regímenes de cambio de velocidad, especialmente en reducción, pues es sabido y conocido, que lo hace a regimenes muy bajos quedando el coche muerto en la recuperación. No se trata de ganar ni potencia ni elevar el régimen, se trata de mantener en su rango óptimo de par las prestaciones. Pues el par máximo lo da a 2500 rpm,, acercar los cambios en reducción a este valor seria lo ideal. Saludos !!!