socun

Saludos, tal como te comentan, no parece ningún problema grave, indicación de inmovilización de arranque, Desconozco tu modelo, En SMART 450/451, este símbolo aparece cuando después de cierto tiempo, la llave sigue colocada, pero sin acción alguna, Se pulsa botón "abrir" en el mando y se desbloquea. Duplicado llave, totalmente necesario tenerlo, sólo que el único mando que tienes, se quede sin bateria, te quedas sin coche. Duplicado, sólo en Concesionario MERCEDES, aportar coche, documentación de Propiedad, y la llave que tienes, Hay que codificar, y pagar lo que te pidan no hay otra, Consejo gratis a todos, la 2ª llave suele quedarse en un cajón, por si acaso. Recomiendo, que de cuando en cuando se use. Porqué? sencillo, asegurarse que sigue operativa, no se ha descodificado por degradación de la pila/bateria por no uso. No seria el primer caso.

Ahora a por el segundo paso, laborioso, sacar el agua del interior, (lado pasajero) un auténtico mar interior. y el SMART, 450 no dispone en el piso de tapones obturadores, al menos no los he visto, aún. Se impone desmontar asiento, levantar la moqueta todo lo posible, y suerte que dispongo de aspirador de líquidos, mejor dicho mi pareja dispone de él. Otro tema serà la espuma que recubre la moqueta en su parte baja. que hace de esponja, y está totalmente llena de agua retenida, vaya, y como secarla.

Origen de la inundación interior, resuelto. He necesitado desmontar el frontal para llegar al desagüe del A/A, Tampoco es ningún drama, entre una cosa y otra 1 h. máximo y con calma. . He tomado Imágenes del aspecto del tubo desagüe, como se ha encontrado. lo que lo obturaba una vez limpiado, y solución definitiva aplicada, copiada del iniciador del tema, . EXPERTDECISIONS. Gràcias por la idea !!! Pero no sé como publicarlas/adjuntarlas.

Se agradece decía, pero no ha bastado, Se impone desmontar frontal completo, complicado no lo és, ya será la 4ª vez. Casi rutina. Y ya puestos, cambio filtro aire habitáculo, repaso niveles coolant, y liquido frenos, limpieza exterior radiador, inspección general etc, etc. Aviso a navegantes......a la mínima que no se observe goteo bajo el vehiculo de condensación del A/A, el típico "charquito" después de parado, OJO., Levantar moqueta del lado pasajero, si húmeda o peor, agua.....pues actuar. Y no tardar, pues puede ahorrar mucho trabajo o dinero si no lo hace uno mismo. Yo me he encontrado exactamente un mar interior. Con el agravante de que la moqueta en su capa inferior, es de espuma, una esponja, vaya. A título de curiosidad de la magnitud de la tragedia, subiré imágenes. Si me és permitido. Toca quitar asiento, levantar moqueta, tirar de esponja, etc, o si se dispone de aspirador de líquidos, perfecto, El problema, es el agua absorbida por la capa de espuma, estrujar, evidentemente, y aprovechar que estamos temperaturas en mi zona, del orden de 35º, para arriba, que la evaporación haga su trabajo.

Resumen, Aparece aviso mantenimiento simple, una llave, no dos, por horas de exceso. Cierto que aún no alcanza por kms, recorridos el mantenimiento de cambio aceite, etc. (dos llaves) Seguido procedimiento de reseteo, Varias veces. Con anterioridad ya lo habia hecho sin problemas. Dar el contacto. Antes de transcurridos 4 segundos: Pulsar el botón [A] 102005 repetidas veces hasta que aparezca el indicador de intervalos de revisión. Antes de transcurridos 10 segundos: Quitar el contacto. Antes de transcurridos 10 segundos: Pulsar y mantener pulsado el botón [A]. Dar el contacto. Ahora aparecerá el nuevo intervalo de revisión. Soltar el botón [A]. El de la cúpula de conjunto indicadores. Quitar el contacto. Nada, todo sigue igual, al dar el contacto, sigue apareciendo el aviso, ahora ya anda en 102 horas. de mantenimiento sobrepasado. Misterio, o algo se me escapa? Posible opción? desconectar bateria, durante bastante tiempo, no menos de 1/2 hora? y que se borren memorias?

Se Agradece !!!!

Explorando infos, foros varios, incluso franceses e ingleses. He encontrado este enlace. http://www.evilution.co.uk/index.php?id=783 Pero está inactivo. Si alguien lo vió y guardó la info, o imágenes, se agradecerá. Alternativa. desmontar panel delantero, No es difícil, no será la primera vez, Uno solo lo hace perfectamente, mejor si són dos, claro, Pero prefiero evitarlo. Es una bronca.

Gracias, teóricamente debería estar en el fondo de la caja del filtro de polen. Pero por mucho que palpo a ciegas claro, no doy con él

Saludos, Leído con atención post varios sobre obturación del tubo de drenaje del A/A. Con las consecuencias sabidas. Y como desatascarlo a través del emplazamiento previsto para antibiebla. Pero, no consigo localizarlo, No es problema de brazo ni de mano de boxeador. Agradeceré, detalle de su ubicación.

Sorry, alguna imagen de localización del tubo de drenaje? no consigo encontrarlo, ni con una linterna, No es problema de brazo, llego a todas partes. Pretendo evitar desmontar todo el frontal. Gracias !!!!

Creo que tienes razón........no mareemos al personal. Pero si como profesional (que creo que muy bueno) te interesa, y me das un mail, te puedo pasar todos los datos, excepto copia de la hoja de inspección, pues es confidencial. Datos, de marca y modelo, edad 1ª matriculación, (era su 1ª inspección) kms, 1ª, medición de gases, y su 2ª medición, protocolo seguido, y incluso las lecturas. Incluida lectura descarga OBD Porque conozco estos datos? muy fácil......al ser el 1º detectado, al menos en esta ITV (prov TGN) la Estación envió a la Sede Central el resultado de la inspección a fin de cubrirse respecto al protocolo seguido. Yo no opino, datos son datos y los datos són gélidos., Opiniones, mil, son libres. Cierto que en inspección normal, no van a "cazar" a nadie, si las mediciones están dentro de lo homologado por el fabricante, incluyendo margen admitido, se da como favorable. El problema es cuando por mediciones se está al limite por modelo, aplicando tolerancia y kms, es evidente que "algo no cuadra" Un placer poder aportarte info si te interesa. Se aprecia alguien que conoce el tema. Saludos, y........Feliz Año !!!!

Esta semana, "cazado" un TDi, reprogramado, en una ITV que ya tiene el soft, (normativa en vigor , pero no obligatorio hasta mayo 2018, lo cual no quita que algunas ITV ya se pongan las pilas) En Catalunya Como lo han cazado y porqué? gases al limite no acordes con el kilometraje, ni edad del modelo. Consecuencia? acceder a niveles de de centralita, descargar mapa. y comparar. Resultado? ITV desfavorable, cabreo del usuario, y volver a especificaciones de serie.

Efectivamente, asi és, la intensidad (Ah) de descarga en vacío es primordial y se vé afectada la tensión, justo en el momento de mayor demanda. Eso lo sabemos muy bien cuando la bateria del coche empieza a dar síntomas de no dar "la talla" Pero es que en pilas de 3v, estamos hablando de mAh !!!!! miliamperios !!!! Nunca creí que el consumo de estos mandos fuera tan elevado..... Por delante mi poca experiencia en "pilas/baterias" domésticas......salvo, cambiarlas cuando se agotan. Resumen, cambiarlas máximo cada dos años, según recomienda MERCEDES. .....A la cama no te irás sin saber una cosa más......

Tal como apuntas, cierto, pues asi lo he comprobado, aunque no acabo de entender como pueden "caducar" las pilas manteniendo voltaje. Nueva era de pilas que caducan como un yogurt? Lo cierto, es que el mando a "cierta distancia" pues su alcance normal no es ninguna maravilla, se habia convertido en un mando de "cercanias", pues solo pegandose al cristal respondia. A vuelto a la normalidad, gracias a la sugerencia del Concesionario Mercedes, me evitó lio de grua y factura taller. Visto lo visto, ya sabemos lo que toca sustituir máximo a los dos años, las pilas !!!!

Tal como explico, infrarrojos

Leo.......y aún no acabo de ver la ventaja del cambio. y menos aún justificación del coste /trabajo y/o precio. Experiencia en mando infrarrojos........el coche "se murió", no se podia abrir, y abierto a través de maletero, no se desbloqueaba. Comprobada tensión pilas del mando, : 2.98 v, pérdida de solo 0,2 v. evidentente insignificante. Aviso a grua y aviso a taller MERCEDES de llegada de vehiculo. Me sugieren, comprobar voltaje de pilas, (hecho) y que antiguedad tienen, ¿¿¿???? dicen que si mas de dos años, problemas seguros ¿¿¿??? (llevaban 3 años y pico) Pilas nuevas y el coche "resucitó" . Misterios !!!!!! Me ahorré lio de grua y factura taller.

Y haces muy bien en seguir especificaciones del fabricante, que recomienda 95º? pues es lo que hay que usar, que recomienda 98º? pues lo mismo. Eso siempre que no se hayan alterado las características de compresión y/o punto de encendido, que entonces el escenario es otro distinto.

Depende de lo que quieras gastar.......Por otro lado no es un repuesto caro, y tampoco se cambia cada dos por tres. Marcas mas acreditadas y marcas genéricas en cualquier Centro Comercial, sección auto, encontrarás oferta. Y si te diriges a un centro tipo NORAUTO o similar, podrás escoger. Por si acaso, mide antes el largo de cada raqueta, y usa este dato, que siempre aparece, pues no siempre las referencias coinciden con la raqueta adecuada. Y evita que trabajen en seco, te durarán más. Y de paso, de cuando en cuando, en mojado, o con trapo húmedo, pasa un trapo no agresivo por su labio de contacto con el cristal, saldrá negro......evitarás que los depósitos que se pegan a la goma rasquen el cristal, y que la goma no tenga fisuras, evitando así los indeseados efectos "rastro" cuando los limpias se accionan

El certificado de siniestralidad lo expide la Cia aseguradora a petición del titular de la póliza

Haces bien, respetar siempre las indicaciones del fabricante. Usar mayor octanaje del recomendado, solo influye en el bolsillo. Usar menor octanaje,......la cosa se complica, evitarlo siempre

Muy buen trabajo y muy bien documentado !!!!! No hace tanto hice lo mismo un 450 Cdi, pasarlo a automático. Y renuevo las gracias a cierto miembro del foro por sus consejos. Resultado final? He vuelto al modo secuencial., En este modelo Cdi, la función automático penaliza en todos los aspectos. desde prestación, a consumos.

Una previa, Poder calorifico y octanaje, no tienen nada que ver. Definición "poder calorifico" : El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, referida a la unidad de masa de combustible. Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma completa. El poder calorífico expresa la energía máxima que puede liberar la unión química entre un combustible y el comburente (oxigeno del aire) Nada quema sin presencia de oxigeno. Poder calorifico de gasolina: 8300 kg/calorias por litro (aprox) se supone en condiciones optimas, sin humedades etc. Este dato nadie lo publicita, pues és el que és por propia característica del combustible. No alterable. Al igual que Etanol, Gasóil, madera o carbón, cada combustible tiene su propia tasa de "poder calorifico" Octanaje: Mas complicado de explicar, intentaré ser didáctico. Resumiendo, sin entrar en tecnicismos, es un nº que se asigna a la capacidad antidetonante de un combustible, según unas tablas preestablecidas. Que es la capacidad antidetonante? La autocombustión espontánea; porque un combustible puede autoexplotar? muy sencillo. Por aumento de temperatura debido a la presión ejercida cuando se encuentra en forma de gas o aerosol, presión que genera un aumento de temperatura, y el combustible entra en el motor en forma de mezcla gas/aerosol, aire/gasolina . Eso lo conocemos como COMPRESION, dato que si que nos suelen dar los fabricantes de motores, ejemplo, motor indice de compresión, 9,8/1, traducción: el volumen de mezcla que entra en el cilindro, se comprime 9,8 veces al volumen inicial. Eso genera como he explicado, un aumento de temperatura de dicha mezcla brutal. Aumento que puede generar la explicada autocombustión sin presencia de ninguna chispa exterior. De hecho este el principio de funcionamiento de lo motores Diesel. Ejemplo, un compresor de aire vulgar, o una simple bomba manual de hinchar ruedas de bicis......observamos que al actuar se calientan........ Porque hay gasolinas de 90/92, (en USA) 95 Y 98 en Europa? Porque se les añaden "quimicas" que retrasan este momento clave de autocombustión debido al aumento de temperatura debido a la compresión. Eso es bueno o malo? según.......si un motor se ha diseñado con un indice de compresión "X" para optimizar su rendimiento, no aporta nada usar gasolina cuyo octanaje (capacidad de autoencendido) sea superior al que el propio motor por diseño, tiene, Usar octanajes inferiores, si puede causar muchos problemas. Los mas viejos del lugar, seguramente recordamos, coches de hace años, que "picaban de biela", que era eso? pues la temida "autodetonación" !!!!! La mezcla explotaba en el motor antes de lo previsto, generando explosiones antes de tiempo. Y averías en forma de válvulas quemadas, pistones agujereados, o segmentos rotos. De hecho hoy dia, prácticamente todos los coches actuales ese peligro no existe, pues retrasan automáticamente el salto de chispa a la que detectan una gasolina de octanaje inferior al recomendao. Octanajes superiores? problema para el bolsillo, solo eso. Porque? Porque el PODER CALORFICO, es decir, la energia liberada en la combustión, es la misma sea cual sea el Octanaje. Cualquier estudiante de 1º de ingenieria, o Fisica/Quimica lo sabe. Donde no me meto, es en "efecto placebo", que si con 98 el coche anda más......o consume menos........ Si eso fuera cierto, los fabricantes lo tendrian claro, vaya oportunidad estarian perdiendo en ofrecer un coche que usando octanaje superior......corre más !!!!! y gasta menos !!!!!!

Lo que el fabricante recomiende, si dice 98, o 95 a menos que no se haya aumentado la compresión y/o adelantado desmesuradamente el encendido. Poder poner 98, en un motor ajustado a 95 puedes perfectamente, sin ningún problema, el coche no se va a enterar (descontemos el efecto placebo) el único que lo va a notar es tu bolsillo