expertdecisions

En el buscador de eBay classic, pon SPARK PLUG LEAD REMOVAL TOOL Y te saldrán a docenas entre 8 y 10 euros más gastos de envío. Generalmente de Inglaterra.

Yo ni las viguetas ni el bodypanel trasero. Me he hecho un agujero cuadrado que tapo con la placa de la matricula y para cambiar las bujías saco la matrícula y con un poco de habilidad, las tres bujías de atrás salen por ahí.

Probablemente unas 15" de chapa con una rueda 185/60 sea menos pesada que un monstruito Spikeline de 17" con una goma 225/40. Habría que verlo, mejor dicho, pesarlo cómo dice Carlos

Os estáis dejando un dato muy importante y es la influencia de las masas no suspendidas. Una rueda se adhiere al pavimento en función de la superficie de contacto, tipo de goma y otras cosas que habéis comentado. Pero para evitar que la rueda se despegue del asfalto y el contacto sea permanente, hay que tener en cuenta no solo la eficiencia de los amortiguadores, cosa muy importante sino la masa de todo lo que sube y baja siguiendo las irregularidades del asfalto, a esa masa se la de nomina "no suspendida" ya que no está suspendida rígidamente de la carrocería del coche sino que la unión con la misma es elástica a través del sistema de suspensión. Entre las masas no suspendidas tenemos las ruedas al completo, y todo el sistema de frenado además de palieres si se trata de ruedas motrices. Cuanto más pese ese conjunto (más masa tenga) más le costara subir y bajar siguiendo las irregularidades del asfalto. Se entiende muy gráficamente imaginando que sujetamos en la mano on trozo de hierro de una par de kilos y lo intentamos agitar rápidamente subiendo y bajando (lo que hace la rueda), nos costará mucho. Si en ve de sujetar ese trozo de hierro, sujetamos una bola de papel de 100 gramos, podremos sacudirla con más velocidad. En el caso de las ruedas, con grandes masas no suspendidas indican que muchas veces las ruedas ni siquiera tocan el asfalto y están en el aire ya que su gran masa no les ha permitido ser todo lo ágiles que se necesita. Mientras la goma esté en el aire, no hay adherencia: verdad de perogrullo. De ahí viene lo las llantas de aluminio, magnesio o titanio que al tener menos masa que las de chapa o acero su movimiento es más ágil. Lo que sucede que lo que en un principio se diseñó para tener una mejor agarre, luego se desvirtuó en aras de la estética. Otra cosa muy poco vista, salvo en los grandes deportivos y en el mundo de la competición, es que los discos de freno no estén fijos a las ruedas sino a la salida del diferencial con los que los discos pasan a la zona suspendida del coche y no andan sacudiéndose. Incluso en algún caso se han puesto discos de freno solidarios con la carrocería y sujetos a las ruedas mediante palieres aun en el caso de que no se trate de ruedas motrices. Ya me he vuelto a enrollar...

¿Se encendió el triángulo amarillo en el tablero mientras estabas bailando el vals Danubio Azul?

¿Sin cambiar las ópticas? ¿Unas largas con las lentes de las cortas?

Quien te ha mandado aludirme... ahora no tengo más remedio que enrollarme... Efectivamente, llevo 5.000ºK Estuve haciendo pruebas con 6.000 y 5.000 y al final dejé las 5.000 en las cortas y pienso aprovechar las 6.000 que me han sobrado para las largas. Las 5.000 son simplemente blancas, muy blancas, tal vez con una ligerísima tonalidad verdosa. Y las 6.000 son descaradamente azuladas. Aunque ese no es el problema, lo que sucede es que haciendo pruebas en sitios absolutamente oscuros se veía algo más lejos y mejor con las 5.000, lo que no es ninguna novedad ya que todos sabemos que la máxima sensibilidad del ojo humano está, en el amarillo-verdoso (*) y va disminuyendo cuanto mas se lleva hacia el violeta pasando por el azul hasta ser completamente ciego al llegar a la zona ultravioleta, sobre los 15.000ºK Por eso se quedaron instaladas las de 5.000ºK. Cómo ventaja colateral es que las de 5.000ºK no llaman apenas la atención. (*) Por eso las calles y carreteras se suelen iluminar con luz de vapor de sodio, totalmente amarilla o vapor de sodio de alta presión amarillo-anaranjado, con menos energía vemos más, aunque todo descolorido, y el ayuntamiento gasta menos. Además y colateralmente, el vapor de sodio produce más lumens por vatio con lo que todo son ventajas. En blanco, con lámparas de vapor de mercurio o de haluro metálico -algo mejores-, se requieren más vatios por farola para ver lo mismo. Aunque en este caso podemos distinguir una manzana verde de una madura, cosa imposible cuando la iluminamos en amarillo, aunque en este caso, con luz amarilla, podemos ver la manzana desde más distancia. Todo lo anterior, tratado muy por encima, hablar de diagramas de cromaticidad, longitudes de onda y su diferencia con los grados kelvin, etc. ya sería completamente fuera de tópico y fuera de interés general.

Osram lo ha dejado de fabricar hace ya tiempo y yo he conseguido un display de recambio en una tienda de Alemania y era el último que les quedaba. La referencia exacta del que lleva el XGauge es: OS128064PK16MY0Z00 Edito: En amidata.es todavía les queda uno de los amarillos a 35 euros. Yo compré el de recambio ya que la cabo de 20.000 Km de uso ya empieza a gastarse el OLED y así cuando se gaste del todo, espero que en 50 ó 60.000 Km más, ya tendré el de repuesto para otro tanto

Por el módulo electrónico 97 euros más IVA, el pulsador depende y que los hay desde 12 euros hasta casi cien euros y lo puedes comprar tu mismo en muchas tiendas. No te recomiendo los de menos de 20 euros por la mala calidad de los contactos sobre todo. En el manual tienes más datos: [Enlace para bajarlo] En cualquier caso ahora no me queda ninguno y estoy esperando el material (y disponer de tiempo) para montar unos pocos más.

Los motores Mitsubishi requieren la hoja de certificación API pero cómo el Smart es una colaboración con Mercedes y los motores están retocados, habrá que ver qué homologación requiere. Voy a ver si me entero. Tendré que comprarme un F2 II para ponerme al día con esa máquina ¿El manual no dice nada al respecto?

Si lleva la especificación 229.5 en el envase, es realmente barato y merece la pena. Si no la lleva, mejor buscar otra cosa.

Así es. Yo siempre he dicho que cuando el pino abacial humbroso y núbil sus ramas esquilorcia en la síntesis del prono, hay un agio sonimodo de extractos que involucran las esproncia en perifurcis. Cómo no podía ser de otra manera.

En la familia hay un Twingo con cambio Quickshift que va justo al revés que el Smart. Al principio cuando lo tenia que coger me armaba unos tacos impresionantes. Afortunadamente hace un año que llevo levas (además de que mi roady no tiene desde hace meses palanca de cambio ) y ya no me lío cuando pillo el Twingo.

Si no tiene reloj de turbo no lo sabrás salvo que tengas mucha práctica conduciéndolos con y sin repro, Una alternativa sería conectar un chisme diagnostico o un PC con Scanmaster al OBD y ver si el turbo pasa de 1 bar... Lo ideal sería instalar el juego de relojes de turbo y temperatura.

Yo en autopista automático tempomat a 135 Km que corresponden a 128 reales... Y procurar no quedarme dormido. En las carreteras de montaña de donde vivo, levas y a disfrutar. No obstante, hay un recorrido que hago semanalmente y es el eje transversal desde mi casa a Gerona y que me sirve para hacer estadísticas muy interesantes. Esa carretera está limitada toda ella a 100 Km por lo que pongo el Temposet (limitador) a 115, que son 108 reales para no pasarme. Voy alternando. Un viaje lo hago con levas y otro en automático y llevo ya un par de miles de kilómetros con ese juego Así he comprobado que conduciendo en automático en ese tramo (ida y vuelta) el consumo medio ha sido de 5,7 litros a los cien. En manual y esforzándome mucho para ir suave el promedio ha sido de 6,7 litros a los 100. Así que al final he decido hacer ese viaje ya siempre en automático ya que entre ida y vuelta son algo más de 200 Km os sea que la diferencia de dos euros y medio a lo tonto, a lo tonto son 130 euros al año.

En un kit que compré para otro coche de la familia a Todo en xenon por 65 euros (antes de conocer Movilideas) me petó un balastro al cabo de un mes, lo dije a los de Todo en xenon, me pidieron que les enviase por email una foto en la que apareciese el balastro averiado (con el cable de alta cortado para asegurarse que el balastro estaba inutilizado), en 24 horas tenía un balastro de recambio. Desde luego que de haberlo comprado en Honkong eso no habría sucedido. No, no tendrás problema alguno. Los Kits de Xenon de 35W son los que sustituyen a las halógenas de 55W

En principio yo probaría tal cual, hay muchos Smart con xenon sin problemas. Si ves que te comienza a dar fallos, entonces le pones el condensador.

Las fuentes de alimentación llevan desde condensadores muy chiquitines hasta algunos realmente gordos. Un condensador de 4.700 µF /25 V no es grande, puede ser del tamaño de medio dedo pulgar (de la falange a la uña) de una mano media (no de una mano manazas ) Podrías poner uno de 16 V pero entonces va justito y puede que un día se hinche y reviente.

Normalmente envían de un día para otro por mensajero y si no tienen te llaman para decirte cuando tendrán. No les he comprado muchas cosas pero la experiencia siempre ha sido buena.

Estos de Movilideas llevan sólo un condensador electrolítico pero la instalación es supersencilla. Lo que no me gusta es que le cable negativo no se conecte directamente al chasis.

Si lleva la inscripción 229.5 (garrafa dorada, no plateada) es un precio muy bueno, buenísimo.

Es fácil, dos condensadores electrolíticos de 4.700 microfaradios /25 voltios. El terminal marcado como negativo (-) conectado al chasis metálico (masa directa del coche , no un cable de negativo). El positivo al positivo del cable que va del balastro al terminal que se enchufa donde antes iba la bombilla H7. Y, además, resulta ideal poner en paralelo con el electrolítico un condensador cerámico de 220 nanofaradios /100 voltios (ambos valores mínimos, puede ser un 330 nanofaradios y 400 voltios, etc). Los condensadores cerámicos no tienen polaridad así que no hay que preocuparse por el positivo o negativo. Desde que lo he hecho se han acabado los safe modes. También puedes poner un filtro que venden específico para los kits de xenon, en esencia es lo mismo son que dentro de una cajita y con conectores. El precio es la diferencia ya que eso filtros suelen costar uns 15-20 euros mientras que los condensadores te costarán en total un par de euros.

Los bixenon en los Roady son los Hella que valen una pasta y modifican el frontal del coche (tapan el faro superior que ya no es necesario). En cuando a los balastos (o balastros, que ambas palabras son correctas) en el Roady hay mucho sitio disponible. El mejor, en mi opinión es delante de las rueda en los laterales.

Para el clima de España un 10W (el segundo número es menos importante, puede ser un 40 o un 50) sería lo ideal pero va a ser bastante difícil conseguir un 10W que lleve la homologación 229.5 así que al final hay que ir a parar al carísimo Mobi 1 de garrafa dorada que es un 0W y lleva la marca 229.5. En Inglaterra se consiguen los 229.5 sin dificultad a un tercio del precio de aquí

Yo llevo las de 5.000ºK que no cantan absolutamente nada y dan muchísima más luz que las halógenas originales H7. El coste del Hella es superior ya que 1.200 euros el lo que cuesta el conjunto pero luego se necesita la instalación (no es un simple kit, incluye lavafaros, sensor de horizontalidad, etc) y la homologación de una empresa de ingeniería amén de pasar la ITV pagando por todo ello. Al final sale por una pasta.