Txuchin

Esa válvula hace llegar a la admisión los vapores del deposito de combustible, si se queda abierta durante el ralentí enriquece la mezcla de combustible y puede ser (no digo que lo sea) la causa del ralentí inestable. A mi me paso en el Panda de mi hija pequeña y el ralentí inestable era por eso:

Podría ser la válvula de del sistema canister (que no se donde está en ese motor) que se ha quedado abierta. A ver si alguien que sepa más que yo, te puede ayudar a localizarla

Yo viví una experiencia semejante aunque no tragué con el diagnostico del taller. En mi caso era (es) un Panda que ya sobrepasa el cuarto de millón de Km y un cambio de catalizador vale más que el coche, y casualmente un mes antes le había cambiado el silencioso. Ni el cambio del catalizador, ni el del silencioso cambió nada. Fue el cambio de ITV lo que solucionó el asunto, en mi caso los valores estaban justo por encima del límite al ralentí, incluso si conectabas el A/A entraba dentro de los valores. El técnico de la ITV nos dijo que de todos modos aunque no sucediese esto, por una diferencia tan pequeña la iba a dar por válida igualmente. Esa ITV se queda en mi corazón para los restos. Pues tras empezar con el problema, le cambie inyectores, todo el sistema de alta del encendido (bobinas y cables incluidos, termostato (estaba ligeramente abierto y le costaba coger temperatura, así que, por precaución se cambió) también el silencioso porque estaba algo pelado y por último el catalizador porque conseguí uno muy barato, también una de las ondas lambda. No hubo ningún cambio, igualmente aunque no le encontraba relación, los sensores del árbol de levas y cigüeñal ¡Ah! y la caja de mariposas y la válvula de ventilación del depósito que estaba abierta, aunque esto fue por una avería previa. Si, ya se que el coche no lo vale, pero es que le tengo un especial cariño, tanto por los magníficos servicios prestados como por el hecho de que es un modelo único en equipamiento, pero volviendo al asunto que nos ocupa, tras el paso por mas de un taller acabó en la Fiat y me confirmaron que el problema podía ser el catalizador. Me dieron un presupuesto de 1200 euros +iva y no me garantizaban que el coche quedase bien. Entonces les propuse que cambiasen el catalizador que yo les proporcionase, dado que era una carísima reparación sin garantía, me dijeron que "ellos no trabajaban así", así que se lo cambiamos nosotros. Puestos a dar palos de ciego los doy yo por un precio infinitamente menor. ¿Lo tuyo como va?

Si lleva conector ISO, un problema habitual es que algunos fabricantes llevan invertidas la conexión de alimentación de las memorias con la alimentación de la radio. Claro que eso debería de saberlo cualquier profesional que sepa donde tiene la mano derecha, aunque le hecho de que digan que "han revisado el coche" y no encuentran nada raro me hace sospechar que no han llevado a cabo esta prueba elemental, que no digo que sea ese el problema, pero cuando al colocar una radio nueva se producen funcionamientos erráticos del nuevo equipo, es lo primero que hay que mirar.

Pues en casa tenemos dos coches que llevan ABS y ESP y en ambos casos usan DOT 4 "ordinario". Por otro lado no entiendo esas exquisiteces de que un líquido valga para ABS pero no para ESP cuando la bomba y las válvulas del grupo hidráulico que actúan en el caso de uno y otro son las mismas. Como experiencia personal, uno de los cacharros que tenemos en casa es un Fiat Panda que de forma extraordinaria tiene ABS y ESP, pues bien, cuando me ha tocado cambiarle las zapatas traseras (atrás lleva tambores) las hay para ABS y para (NO ABS) ¿cual es la diferencia? pues ninguna, son idénticas. Eso suelen se reservas de los fabricantes o recambistas que cuando empezaron a fabricarlas no había coches con ABS y cuando empezaron a tener ABS pues dijeron que las anteriores no eran para ABS y nos quedamos todos tan contentos, al Panda yo le he montado las de NO ABS y son idénticas a las originales y el ABS funciona igual. Pasa lo mismo que los coches que montan llanta de 16" por ejemplo y en la rueda de repuesto le meten una normal pero de 15", pues bien, le ponen la pegatina de "80" y todo el mundo "acojonao" por mucho que en el propio neumático ponga código de velocidad "T", solo es la forma de quitarse responsabilidades de encima. Pues la misma historia pasa con los DOT (El DOT 4+ es el DOT 5.1 al que le han "cambiado" de nombre para no asustar al personal ya que el DOT 5 a secas no es compatible con el DOT 4) Lo del riesgo de fugas hace referencia a lo "corrosivo" que es el liquido frente a determinadas juntas de goma, aunque ahora casi todo es Viton, así que no debería haber problema. De todos modos si quieres ir tranquilo usa DOT 4 ordinario, el coche va a frenar igual (incluso si en lugar de líquido hidráulico llevase agua frenaría igual) lo que pasa es que con el agua, además de oxidar todos los mecanismos internos, al cabo de dos o tres frenadas fuertes empezaría a hervir, produciendo el mismo efecto que cuando hay aire en el circuito, además de degradarse con mucha rapidez. Yo usaría DOT 4+ sin problema pero ahí cada uno que haga lo que quiera, yo solo digo lo que yo haría. El caso es que tu, en uso normal, e incluso en el uso más deportivo que le pudieses dar a ese coche, nunca vas a poner en apuros al DOT 4. es más importante cambiarlo regularmente, o al menos hacer una purga de vez en cuando para eliminar el agua emulsionada con el líquido que hace disminuir de forma drástica la temperatura de ebullición y eso es mucho mejor que poner tal o cual líquido. Por cierto, en mis años mozos, hice algún que otro pinito en subidas y recuerdo una noche haciendo pruebas con uno de los primeros M3, después de hacernos un tramo nocturno, al parar para hacer un cambio de sentido en un camino de grava, parecía que se habían quedado encendidos fijos los intermitentes, pero no, eran los discos de freno que estaban al rojo, así que arranqué inmediatamente a baja velocidad para ventilarlos, el coche llevaba DOT 4 y ...... sobrevivió.

En efecto t sirve cualquier DOT 4 o DOT 4 plus. El peligro está en usar DOT 5 que no es compatible con el 4 ni con alguna de las juntas utilizadas en el 4. En cuanto al cambio, no es difícil, incluso un abuelo de rodillas en el suelo en medio de un monte puede hacerlo: No me deja poner el enlace a Youtube pero si buscas cambio de pastillas y discos smart 450 seguro que descubres más de uno

Yo poco te puedo ayudar en esto, así que es mucho mejor que abras un hilo en el apartado de eléctricos después de dar un repaso a los comentarios que tendrás por ahí para irte haciendo una idea. Ya nos contarás tu decisión final.... si quieres, claro.

Bienvenido.

No creo que 6 decimas de diferencia supongan ningún problema. Por supuesto nunca merecerá la pena el cambio de mordazas por una diferencia/mejora irrisoria como esa.

A ver si los, aun no muchos que disfrutan del eléctrico te pueden dar información práctica de autonomía y cosas así. Por tu parte deberías contar que uso le vas a dar, si van a ser viajes entre ambas ciudades y con que frecuencia, o si el uso va a ser otro, junto con la posibilidad de cargadores en ambos casos.

Hola Bernardo450, bienvenido.

Pues la misma que ya se ha comentado aquí, cambiar las ópticas por las adecuadas y permutar los cables que van en el mazo trasero. Lo habitual, aunque no siempre, es que el cableado vaya por un mazo único por lo que es cuestión de seguir ambos hilos hasta el encuentro en el lugar del mazo donde estén ambos. cortándolos y permutando. Por cierto, en el caso del Mini ¿la luz de niebla no va en el centro? Lo que me sorprende es que no se encuentre ningún problema con las ópticas delanteras ya que, al menos en teoría, mantienen la simetría contraria, aunque en este caso solo hay que cambiar ópticas, no hay que tocar el cableado.

Pues se supone que unos discos más gruesos aguantarán un tiempecito más y tendrán un pelín mas de capacidad de disipación. Claro que la diferencia es muy pequeña así que acertarás con cualquier decisión.

Si vas a Aliexpress por ejemplo y pones autool x50 en la búsqueda. te aparecen para elegir.

Puede que, en efecto, sea la SAM pero yo empezaría por cambiar el sensor de cigüeñal, a veces puede ser la solución y es mucho más barato cambiarlo.

Es posible que con la reprogramación haya aumentado la presión del turbo y por tanto también la compresión, así que es posible que con con la 98, con mayor poder antidetonante el motor vaya algo mejor. Es cuestión de probar, y ver si se nota la diferencia. Prueba y después elige. Yo tengo un par de amigos con motores de gasolina con turbo que los han reprogramado y dicen, yo no lo he probado, que el coche anda claramente mejor con la 98.

Bienvenido.

Bienvenido.

Puede estar fallando el contacto de la propia llave. Creo que es lo primero que habría que comprobar.

Bienvenido.

Un precio muy adecuado. Suerte con la venta.

Un saludo.

Creo que ya le ha pasado a otros:

Yo lo tengo colocado en el Sandero y da mucha información, e incluso permite borrar errores, aunque yo solo lo uso como voltímetro y termómetro:

Hola Mluisa, bienvenida.