ZuL

Si no lo fuera, yo podría escribir ************** tranquilamente, pero tampoco quiero iniciar un flame.

cawen... acabo de encontrar en el foro "enemigo" una guía de oxte para el cambio de muelles así que si alguien quiere ver fotos del proceso, allí las tiene.

Nuevo no, es precio de reparación.

Sí, mejor que no modifiques el original que seguro que lo necesitas para la itv. Lo de imitar un volante de F1 está bien, pero se va a hacer raro cuando le des un par de vueltas, jeje

Hombre claro, pero cuando Arka fue a cogerlos al taller resulta que alguien se los había llevado así que nos tocó improvisar... Yo no creo que el Brabus pueda pegar en ningún lado, que yo sepa baja 19/16 y la mierda de badenes, aunque molestos, entiendo que se hacen conforme a alguna normativa que tendrá en cuenta la altura de los coches y un Brabus tiene una altura que entrará dentro de los límites de la normativa.

Pues los muelles no los he notado, bueno tampoco he rodado mucho, pero los separadores sí que se notan. En general va como más plano, vamos, lo previsible.

jaja ¿vais a coger todo lo que ponga "smart"? frikis!

Bueno pues tuto no hay. Bastante dificultades tenía como para encima hacer fotos. Eso para la próxima ahora que ya sabemos cómo va el tema (hemos estado Arka y yo en el quirófano). Así resumiendo: Atrás: -Quitar las ruedas -Soltar las barras que van ancladas justo donde acaba el dion -Soltar el amortiguador por abajo (aguantar el dion que cae por el peso par ano joder los tornillos al sacarlos) -Empujar hacia abajo el dion todo lo que se pueda (lo que dejen los palieres) y sacar los muelles haciendo un poco de fuerza -Para montar, lo mismo pero al revés. PD: no hace falta quitar el culo ni los pasos de rueda. Alante: -Quitar las ruedas -Sacar el guardapolvos metálico del buje (esto tiene mérito si consigues no joderlos) -Soltar el tornillo -Soltar los otros dos tornillos que agarran el amortíguador a la rueda -Soltar el tornillo de arriba del todo -Darle unas hostias al amortiguador para que salga de abajo (se te queda todo colgando de la rótula) -Con el amortiguador fuera, desmontarlo: Nosotros al no tener compresor de muelles lo hemos metido en un tornillo (sargento o como se llame) para mantenerlo comprimido mientras soltábamos la tuerca. Ahora mismo no llegaríamos ni a usarlo. Para cuando se acaba la rosca de la tuerca, al muelle ya no le queda compresión. De hecho, los nuevos que son -25mm se montan tal cual y hasta que no apoya el coche no se comprimen y asientan bien. Simplemente imprimiros el esquema de los amortíguadores de alante que nosotros por no tenerlo (malditos drivers de la impresora) nos hemos dejado guiar por la intuición y lo hemos montado mal con la consiguiente rotura de un rodamiento (10.10€). Luego el tema de alinear el amortíguador con el tornillo del buje también tiene mérito, yo al final lo he conseguido poniendo un gato que empujase el amortiguador hacia arriba hasta quedar igualado con el agujero del tornillo. Os pongo las fotos que tengo (de atrás solo): Separadores:

Odenador de a bordo, no el del velocímetro, que me tenía engañado. No lo hemos mirado, pero va y viene así que lo más seguro es que el conector esté flojo.

Creo que cuestan unos 50€ cada uno. Si el turbo se te vuelve loco puede ser algún sensor, pe: la famosa BCS Para lo demás pues es ir cambiando lo más barato a ver si hay suerte y con eso se arregla. Yo empezaría por un ajuste del actuador y en caso de tener mala pinta cambiarlo. Luego ya sería meterse con la caja de cambios. El embrague yo creo que estará bien, vamos puede que desgastado, pero no roto ni nada raro.

Sí tío, teneindo el f2 es tontería forzar el roady hasta que muera. Ya sabemos que te encantaría meterle un motor de moto, pero él no tiene la culpa. Además, si no tienes ahorros para arreglar el motor mucho menos lo vas a tener para hacer un swap. Lo mejor que lo metas en un garaje con una buena lona hasta que puedas arreglarlo de una vez.

No sé que habrá querido decir pero puede no estar equivocado si llamamos portafaros a la pieza que sujeta los dos faros ya que para girar bien los tornillos hay que sacar toda la pieza, pero bueno, es solo un pequeño ajuste no hace falta. Lo de los 30º no creo que haya problema porque esa pletina no hay que tocarla y se supone que ya está bien. Yo los tengo ajustados a ojo de cuando puse los angel eyes y en la itv me dijeron que estaban algo bajos. Creo que lo más fácil es ir con un par de coches bien reglados a un pared y marcar dónde alumbran y así hacerse una idea de la altura que necesitan.

Sí, es muy fácil (una vez que quitas el miedo a romper el cubrefaros). Tiene cuatro tornillos así que es tan fácil como apretar más los de abajo para que apunte más alto. Lo difícil es saber la altura máxima reglamentaria que ya necesitas el medidor.

Pues por ese precio está muy bien, eso sí, habría que echarle un ojo al motor que tiene 100000km y no sabes cómo lo han tratado.

Menudo consolador que hay en esa foto spin07 xDDD

¿No puedes enchufar un tester a ver si llega corriente por el cable? Ya iamgino que eso llevará mucho voltios, pero bueno, alguna forma habrá de ir mirando hasta saber donde se pierde la electricidad.

Ah, ¿pero cobran por la segunda revisión? menuda jeta. Aquí tampoco pasa eso que yo sepa, vamos, que yo voy con casi todo y luego lo que no cuele lo cambio... Y por supuesto que tampoco llevo la pegatina de la itv, y eso que es la pequeña, pero hace viejo al coche. Que puta manía, no pueden comprobar en el ordenador o la documentación si la ITV está al día, ¿para qué sirve la mierda pegatina?

Creo que no, tienes que tener la función de serie y luego ya la opción de activarla o no. Imagino que será cosa de software/TAN. A ver si alguien nos lo aclara. Ok, bueno pues será que iluminan como si tuvieran 110w, o eso querrán vender. Entonces en principio no hay más riesgo que que se queme la propia bombilla.

Tienes configuración de luces diurnas. Hay un procedimiento para desactivarlas: Turning DRLs On And Off On * Have the car turned off and the key in hand. * Pull the left hand (light) stalk towards you and hold it there. * Push the LOCK button on the key remote. * The car will beep and the DRLs should be activated. Off * Have the car turned off and the key in hand. * Pull the left hand (light) stalk towards you and hold it there. * Push the UNLOCK button on the key remote. * The car will beep and the DRLs should be deactivated. Las bombillas normales son de 55w, si has puesto unas de 110w (ilegales) es probable que se te esté derritiendo algo del calor que generan.

A ver las bombillas no hay que tocarlas porque les dejas la huella dactilar y puede provocar que parte de la luz no salga de la bombilla recalentandose en exceso y fundiéndose. Si las has tocado pues las limpias con un trapo para que queden limpias. Y no, no hay xenon ahí (bueno igual tienen gas dentro, pero no vale para nada), simplemente se aporvechan del tirón. El efecto xenon se sustenta en que de luz lo más blanca/azúl posible aún acosta de perder intensidad luminosa. EDITO: Si tiran humo, o están quemando algo que haya quedado pegado a la superficie, o están defectuosas, o son una mierda y se autoimolan. ¿Que no estén siempre encendidas las cortas? o tu coche tiene configuración "daylight running" o no entiendo cual es el problema (no las enciendas)

Hay ciertas partes (eléctricas) que prefiero que estén rodeadas de grasa y mierda antes que de agua.

A ti si que te vamos a conmutar... Si le da por fallar a la válvula te da igual cerrar el paso de la depresión. Lo que haría falta es cerrar el paso de aire del IC a la válvula. Una buena llave de fontanería de 12mm :-D

Muy observador Bicho, jejejee, pero siempre podré alegar que había madrugado para ir a pescar jibiones xD

A ver lil, funcionarán con los itermitentes, naturalmente, pero con un interruptor controlarías cuando quieres que esten activados y cuando no. Lo de bajarles intensidad no habría problema: cable verde/azul vs azul. En fin, yo os dejo con el I+D cuando lleguéis al +i me avisáis a ver cómo queda...