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Y seguir las especificaciones del manual que suele ser "Hoja 229,5" cómo ya se ha dicho tres o cuatro mil veces en estos foros (me tengo dicho veinte mil millones de veces que no me gusta ser exagerado)

Ayer estuve mirando un Mercedes que lleva xenon de fábrica y el chorro salía frío pero con una potencia que parecía una máquina de lavado de alta presión. De hecho si se usa líquido limpiaparabrisas, éste ya incluye un componente anticongelante que disuelve la nieve y lo del calor no es preciso. Los que vivimos en zona de nieves y fríos ya sabemos que para un parabrisas helado o nevado lo mejor es la bota de vino aunque esté frío y no el agua caliente.

Exactamente lo mismo que he pensado yo, cacharrear un poco y hacer pruebas Tengo puesto un Kit de 5.000 ºK que da una luz prácticamente igual a las halógenas H7 azules pero más intensa. De hecho si no te fijas ni dirías que son Xenon. Cómo quise hacer pruebas, compré también el kit de 6.000ºK que esas son las que suele llevar tokiski. Esas si que se nota son más bien azulitas. De ahí lo de poner esas en las largas. Para las ráfagas, el fogonazo que dan en el encendido ya es un buen toque de aviso y creo que iría bien. Por lo demás yo vivo en una zona montañosa llena de carreteras reviradas y oscuras, es zona de rallys (si viviese en una zona de autopistas, sin límites y me si hubiese tocado la primitiva, en lugar de un Roadster habría comprado un Mercedes Maybach o algo así ) así que la luz nunca está de más aquí sobre todo en las noches de luna nueva.

En todos los smart de 600 y 699 cc no dan error ya que estos coches carecen de control de bombilla fundida. El bus can de nuestros coches no controla más que unas pocas cosas y entre ellas no está la verificación de bombillas.

Yo no me complicaría la vida. En España los están vendiendo a 48 euros IVA y gastos de envío incluidos. [Enlace] La semana pasada compré uno para probar y en dos días estaba en casa. Y me llamaron por teléfono para pedirme disculpas ya que no lo tenían disponible hasta el día siguiente que si no, lo habría recibido de un día para el otro. Cómo ya tengo Xenon en las cortas, estoy pensando en ponerlo en las largas para aprovecharlo.

Del Joystick Edition sólo hay uno también.

Son tres cosas las que van ligadas, la SAM la ECU y la llave. O sea que para ir bien tendrías que hacerte con las tres cosas en un desguace y provenientes del mismo coche y con modelo de motor igual al tuyo

Es el resultado de estar años dando clases cuando era joven... No tiene mérito. La política no me interesa y ya no creo en ningún político. Yo soy de los que votan en blanco. No estoy nada decidida, al menos hasta que crea que deba hacerme transexual. Cosa que de momento me interesa lo mismo que la política; es decir, nada Lo que siempre he defendido es utilizar un aceite que cumpla la norma del fabricante, en este caso la 225.9. Sio te fijas en mis mensajes, siempre he insistido en aceite y no en la norma en su conjunto. El tema del filtro para mí es irrelevante tal cómo he dicho anteriormente y es un elemento prescindible, igual que algún que otro político aunque alguno de ellos es más "elemento" que "prescindible". Ítem más, en mi opinión personal el filtro es una reminiscencia de los tiempos en que el aceite sí que se contaminaba rápidamente con partículas abrasivas procedentes de la combustión. Pero los detergentes que llevan los aceites modernos pueden con esas partículas y las dejan tan finitas que incluso el filtro es ineficaz con ellas. De hecho hay bastantes motores sin filtro (uno muy conocido fue el motor de 903 cc de los Fiat 850) y en muchos deportivos se elimina para ganar medio kilo aprox. en la presión de aceite, cosa que es más beneficiosa que lo que pueda hacer el filtro. Para finalizar, el elemento más importante en la cadena de que hablas es el conductor. Cuando él falla, falla todo.

Me temo que ne el Smart la cosa es algo más compleja. la ECU no hace sus funciones si no hay llave. La llave la SAM y la ECU forma un todo lógico.

Más que una SAM, debes de conseguir "la" SAM. La SAM, la ECU y la llave están vinculadas por el VIN (Número de bastidor) Y el software de Mercedes no permite asignar el VIN a ECUs o SAMs que no estén "vírgenes". O sea que te haces con la pareja SAM/ECU o tendrás que comprar una SAM nueva (vírgen) e ir a Mercedes a que le asignen el mismo VIN que tenga la ECU.

De acuerdo pero hay que matizar la resistencia de una cadena es la del eslabón más débil pero en esta cadena si se rompe el eslabón más débil la cadena sigue entera. El filtro de aceite el un elemento poco importante en la cadena e, incluso, prescindible en determinado entorno. Un motor no puede funcionar ni un minuto sin aceite ya que se gripa y se destruye inmediatamente. Sin embargo puede funcionar cientos de horas sin filtro sin que suceda absolutamente nada. De hecho y cómo dije, hay usuarios (en países de gran tradición automovilística cómo USA o UK) que cambian el aceite cada 3-5.000 Km y no usan filtro de aceite ya que con ese kilometraje de intercambio la función del filtro es nula e incluso poco beneficiosa. Sin embargo obtienen un paso mas fluido al carecer el circuito de aceite de obstáculos en su recorrido. Esos usuarios argumentan, además, que los filtros dejan residuos propios en la corriente de aceite lo que tampoco es bueno. Hay ejemplos en USA de coches con más de 600.000 Km que jamás han usado filtro de aceite. O sea que si el filtro de aceite falta no se pone en riesgo todo el sistema ya que ese filtro es un "eslabón no encadenado"

Pues anda que no han habido aviones "ultrajilgueros" montando motores de cortacesped... Uno de Smart se ve ideal por tamaño y peso... Mientras no le salga un safe mode cuando esté volando.

Puedes visualizar bastantes cosas de las que están disponibles en el bus OBD. Incluye un editor gráfico para que te pintes tu propio cuadro de instrumentos. Tengo pendiente hacer pruebas pero ando escaso de tiempo. Hace más de dos meses que compré la licencia y preparé un Asus de 7" y aún no me he puesto...

Hay una tienda en eBay que tiene los turbos (incluidos los de Smart) entre 164 y 500 euros según modelo. Por ejemplo, el del Roadster 82 Cv lo tiene a 424 euros más 17 de gastos de envío "con sólo 1000Km, como nuevo" y otro "usado" a 164 eurs + 17 [Enlace]

No tiene sentido ya que hay software para hacer el cuadro de instrumentos aprovechando una pantalla y lo que se suele hacer es reemplazar en cuadro por un PC embebido conectado al OBD y un monitor de 7" a 10". Y más a la vista del conductor que el panel de instrumentos, no puede haber otra cosa. El software puede ser el DashCommand de Palmer que sale por menos de 20 euros pero hay mas software de ese tipo aunque éste es uno de los mejores. DashCommand te convierte un PC en un cuadro de instrumentos totalmente configurable y que pintas a tu gusto, en Millas o Kilómetros y las esferas cómo más te agraden. Puedes combinar DashCommand con un GPS, por ejemplo en Internet podrás encontrar un emulador de TomTom que te pone un TomTom en el PC y aprovecha toda su cartografía.

El filtro de aceite, tiene la misión de filtrar las impurezas, verdad de perogrullo. La homologación del aceite por fabricante de vehículo tiene la misión de obligar al fabricante de aceite que ponga los aditivos recomendados para los materiales y características con que se ha diseñado el motor. Los efectos perjudiciales en este caso se suman y no dependen del eslabón más debil, eso sólo se da en las cadenas en la que al estirar se rumpen por el eslabón más flojo: Malo si no filtras (aunque cambiando el aceite muy a menudo casi se podría prescindir el filtro de aceite, hay quien cambia el aceite cada tres mil kilómetros y elimina el filtro para que el aceite circule mejor) mucho más malo sí, además, tu aceite no contiene los aditivos exigidos por el fabricante.

El preferible es el 229.5, se puede usar el 229.3 y si tienes un 229.1 siempre mejor que otro que no tenga homologación alguna. Por una vez con el 229.1 tampoco te va a pasar nada. Claro que si te lo cambian...

Veamos. Marcas hay "todos ", "las otras" y las "pata negra". Hay unos chinos, sin marca que es el que venden en casi todas las tiendas de internet. El precio va desde los 42 Euros [Enlace], portes en IVA incluidos, hasta los 99 euros más portes [Enlace]. Independientemente del precio, todo son idénticos. No hagais caso de las fotos, lo que recibes no tiene porque coincidir con lo que se ve en la tienda de Internet. Luego están "las otras". Marcas buenas y reconocidas como, por ejemplo, Well-Done. [Enlace] Aquí los precios van desde los 129 a los 220 euros. En cuanto a las "Pata negra" son las que se pueden homologar en ITV y no son kits de adaptación sino conjuntos completos de faros con lavafaros y sistema de autorregulación de altura. Los precios oscilan entre los 1.200 y los 2.000 euros. Hella es un buen ejemplo. En cuanto a las interferencias y llevo probados los de amigos que sufren ese problema y todos son de la marca "todos" menos uno que es de "las otras", un Well-Done concretamente. La semana que viene voy a meterme más a fondo con el tema de los Xenon y con sus interferencias. De momento el kit que compré para hacer pruebas, uno de los baratos, ya ha petado. A los 10 días se ha quemado un balastro. Era un Kit de 65 Euros y, al estar en garantía me enviarán un Balastro nuevo la semana próxima. De momento Jandro me va a prestar un Balastro para instalarlo en mi Roady y seguir haciendo pruebas de filtros mientras. En cuanto a la luz, en las pruebas en mi Roady he puesto unas bombillas de 5.000 Grados Kelvin que es blanco puro. Las 6.000 tiene un tinte ligeramente azulado Hay que tener en cuenta que el ojo humano presenta su máxima sensibilidad al amarillo. De ahí que las luces de iluminación de las calles se opte a menudo por las lamparas de descarga de sodio que dan luz amarilla ya que con menos lumens y , por tanto, menos vatios de consumo el ojo ve mas. O sea que las luces ideales para ver de noche deberían de ser amarillas. Eso lo tuvieron muy claro en Francia, por cierto. Por tanto, cuanto más azulado sea el color de la luz, menos vamos a ver... y más tunero (y susceptible a multas) queda Lo de los 35 W, en principio es debido a que un xenon de 35 vatios ya está dando la máxima luz permitida por la Ley mientras que los de 55 W se pasarían absolutamente. La legislación actual dice que la luz total de largas y cortas encendidas no puede suministrar más de 75 puntos de luz (1 punto = 3.000 candelas) Pero dada la "calidad" de esos kits chinos, cualquiera sabe... Precisamente otra de las pruebas que quiero hacer es la del consumo y la "realidad" de esos vatios. Y, si consigo que en algún laboratorio amigo me presten el instrumental necesario, también verificaré si la luz que dan es la que anuncian los vendedores. ¡Ah! Mi nik no es nada relativo a mi persona, es el nombre de mi empresa.

Nos deberíamos referir al filtro de aceite. Yo llevo un adaptador de forma que puedo poner el filtro que prefiera, y que puedo comprar en cualquier casa de recambios, sin estar supeditado a los "raros" del Smart. No puedo hablar del precio ya que fue un regalo de Eduardo, forero muy querido que ahora anda por tierras remotas.

No, se los lleva el viento...

48 Euros IVA y gastos de envío incluidos en Movilideas [Enlace]

Ya dije que estaba en ello, mi anterior mensaje fue una respuesta concreta a otro. Cuando lo tenga listo pondré un tutorial completo con fotos, por supuesto.

Depende de lo que pagues. De hecho ya fui tío de Joan Manuel Serrat hace muchos años... ¿Alguien se acuerda del "Tío Alberto"?

Si, lo subo a mi servidor ahora mismo de mi servidor en PDF [enlace] Lo mantendré unos días y luego lo borraré para que no me genere exceso de tráfico.

La hoja 229.5 ha sustituido a la 229.3 y anteriores al ser más exigente. Eso quiere decir que la 229.5 cumple las especificaciones de las 229.1 ... 229.3 y añade otras nuevas que son más "saludables" (por la gama y tipo de aditivos exigidos) que las anteriores. En su tiempo los motores de Smart requerían 229.3 pero el uso de la 229.5 no sólo no les perjudica sino que les beneficia, por ello MB lo recomienda ahora para toda su gama. Está claro que puedes usar la 229.3 que era la homologación que había cuando se diseñó ese motor aunque lo recomendable es usar la 229.5. Aun hay otra hoja de MB con mayores exigencias pero orientada más a los motores diesel de altas prestaciones, es la 229.51 Cómo suele resultar difícil encontrar aceites etiquetado con la MB 229.5, no está de más conocer las equivalencias con las hojas de otros fabricantes de automóvil. Así, la MB 229.5 es muy equivalente a la BMW LL-01 y a las Volkswagen 502.00, 505.00 y 503.01 y se pueden usar en los Smart sin problemas. Efectivamente la hojas de homologación no sólo se refieren a las características/aditivos del aceite sino que incluye los tipos de filtro a emplear. Por desgracia no se suele hacer mucho caso a esos temas o no se les da importancia. Mucha gente, bastantes mecánicos incluidos, piensan que la única característica importante del aceite es su viscosidad cuando este parámetro es el que se debe de tener en cuenta para que se corresponda con la temperatura ambiente donde el coche va a pasar la mayor parte de su tiempo. Si por algunos fuera, se podría sustituir el aceite por acido clorhídrico siempre que ese ácido tuviese una viscosidad de 0W50,