socun

Ta has dado cuenta de una realidad fisica. Temperatura de color
La temperatura de color se mide en grados Kelvin.
La mejor intensidad/contraste será aquella que la bombilla alcance cuantos mas grados. En marcas serias, este dato aparece. 
Haz de luz azulado? desaconsejable totalmente, en situaciones de absorción de intensidad en objetos reflejados, (pavimento mojado, por ejemplo) el contraste disminuye notablemente. generando un espectro neutro,. 
La luz debe ser lo mas blanca posible.
Hablamos de bombillas incandescentes.
Xenon es otro mundo completamente distinto
 

INSISTO,,,,,,,,,, (no he dicho nada de 80 W? ok)

Solo hay una forma de conocer el consumo real. 
LLenar hasta la boca, poner parcial a 0, y rodar.......luego llenar de nuevo hasta la boca,  y hacer una simple operación, km recorridos/litros repostados.
Y si se hace varias veces,  la cifra obtenida será mucho mas real. 
Puedes hacerlo en mezcla de tráficos distintos ciudad/carretera/autopista, lo que te dará una media ponderada muy real, o hacer una medición en cada tipo de tráfico. 
Ten en cuenta que en estos motores el A/A influye en el consumo. 

Marcas y de calidad reconocida, muchas.
Ciñete a dos cosas,  especificaciones del fabricante en cuanto viscosidad, (W) y homologación del mismo fabricante,  con su contraseña, este dato siempre aparece en los envases.
Pero aún te quedara una duda seguro......
Mineral? Semi-sintético? Sintético?
Lo mejor? Sintético 100 % pues aguantan mucho mejor la degradación por el uso
OJO, si pone por ejemplo.....aceite de base sintética, no es un aceite 100 % sintético, lo que no significa que sea inadecuado o malo, par nada
 

Y problemas en mojado o suelos deslizantes.......

Consejo de viejo......no citas cual es tu coche, si el cárter nuevo es de hierro, consejo:
Mete dentro un imán.  quedará perfectamente sujeto,  tranquilo (son baratos) finalidad? que retenga partículas férricas,  Aún no siendo el motor el elemento que mas las genera, también las genera por desgaste de elementos varios.
Los tapones de caja de cambio y diferencial  en todos los coches estan imantados, por la misma razón.

Correcto, los tornillos de la tapa del carter/bloque motor, solo cierran, no aguantan ninguna presión, sometidos a dilatación por temperatura eso si, pero eso ya lo ha previsto el fabricante.
No hace falta un copioso desayuno a base de chorizo para acumular fuerzas.......Por pocos tornillos y tuercas que hayas apretado,  puedes hacerlo perfectamente

Ahhhhhhh    eso ya es otra cosa.........de tenerla,  tanto mejor, pero con prudencia puedes hacerlo igual,  recuerda que no lleva junta, la estanqueidad se consigue con junta siliconada.
Pero mejor emplear una dinamometrica,  y seguir el par recomendado. 

Este es el kit que yo empleo en los motores MCC Mercedes de los Smart:
 
https://www.dropbox.com/s/c6axrgba2naqvvi/IMG_20170628_125950_02.jpg?dl=0
Si te fijas, en la cabeza del tornillo está el iman
En esta otra imagen el bloque, desde abajo, limpio y sin residuos del carter antiguo, con el tubo de aspiración y el tamiz ya limpios, listo para recibir el nuevo cárter.
https://www.dropbox.com/s/kd0720vmmuv3ck5/IMG_20170630_153225.jpg?dl=0
Por cierto, como medida preventiva, yo siempre utilizo fijatornillos de dureza media en las puntas de los espárragos de los tornillos de carter, para evitar un posible desafloje, aunque los tornillos nuevos traen una pasta destinada a tal efecto.
Por cierto, socun es un alago, viniendo de una persona con tantos conocimientos relacionados con la automoción.
Saludos!
 

Jajaja! Buena apreciación.
No es que me guste amigo, que a título personal me apasiona, es que es lo que me llena la nevera,  aunque ahora no ejerza como mecánico propiamente dicho, ya que me fuí desviando y llevo más de 15 años trabajando la carrocería.
 
Ciertamente los tornillos de culata se sustituyen siempre y antaño era necesario reapriete por los motivos que comentas, sin embargo, siguiendo el manual de las marcas a pies juntillas, por tiempos de reparación, los del carter también se han de sustituir en caso de cambio de la tapa. Es un hecho vaya, los golf mk VII y Passat de ultima caja siguen contemplado el cambio de tornillos en caso de sustituir el carter, por ponerte un ejemplo.
 
Pasa igual con los tornillos de drenado, la mayoría de los fabricantes, manual en mano repito, obligan en las casas oficiales a su sustitución cada cambio de aceite.
Atrás quedaron las juntas de cobre y todo aquello, si te das cuenta, esa arandela está desapareciendo, pero no la de cobre, que ya se perdió, sino la del mismo material del tornillo, esa que no se puede sacar, y ahora viene el tornillo "pelao", ya que su diseño y materiales están preparados para que en un solo apriete, a su debido par, claro esta, produzca la estanqueidad deseada.
 
Pues esto es lo que ya se aplica a casi todas las intervenciones al motor: sustituir, sustituir y más sustituir, aunque a veces piensas que son verdaderamente exageradas, peeeero...
Como anécdota, yo tuve un maestro cuando empecé que decía...
-"Hasta la arandela o tornillo más insignificante de 50 centimos, ese que siempre se te queda en la caja de piezas hay que buscar donde iba, por que si el fabricante (y por ende el ingeniero) había decidido que debía de ir en el coche, cuando haces 5 millones de coches son 2'5 millones de euros"
Obviamente por aquel entonces hablabamos en pesetas
Un saludo.
 

Genial explicación sin fisuras.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo los he puesto en todos los Smart que he tenído (que no lo traían).
También tengo la manía de poner un imán de neodimio en el propio tornillo, para que recoja las limaduras que puedan surgir.
Una cosa que tambien se debería hacer y que no comentas es cambiar tornillería, pero claro, todo es relativo, y la verdad es que muy poca gente lo hace, salvo las casas oficiales y algunas veces ni ellas.
Yo siempre compro los cárteres c/tornillo en Oscaro. El precio inmejorable: con la silicona selladora Reinz, filtro de aceite valeo y el envío en 2/3 días es de 35€ aprox. 
Los aceites me gusta comprarlos en endado, no he encontrado el Mobil 1 New life más barato en ningún sitio.
Saludos.

Buenas,
      Talosguevos, tio, déjalo ya. Tus presuntas aportaciones lo único que no hacen es aportar. Si entras en otros hilos verás que el talante, en general, de la gente que anda enredando en este foro es muy diferente al que estás imprimiendo tu. Con respecto a los KM 0, gerencia, etc. lo que dices (y no aportas pruebas) no es ni bueno ni malo: es mentira (al menos hasta que aportes pruebas). Yo he trabajado algo más de 20 añitos de nada en concesionarios de diferentes marcas, y lo que te han comentado de coches de sustitución, rent-a-car reacondicionados, automatrículas para hacer objetivos de ventas es RIGUROSAMENTE cierto. Repito,cierto. He trabajado en varias marcas y, con los matices de funcionamiento interno propios de cada marca, el tema funciona igual.
     Hacer un vehículo 0 defectos es posible pero economicamente inviable. Por tanto y por una cuestión de costos, el fabricante puede llegar a dar por bueno un % de vehículos que puedan tener algún defecto. Para solucionarlos te da una garantía. Cuando se produce una desviación en las cifras se toman las medidas que todos conocemos: campañas de saneamiento, cambios de componentes preventivos y, llegado el caso, tirón de orejas al proveedor de piezas. Lo demás son bulos, me han dicho, he oído, se comenta..... pero nadie aporta pruebas. Esto me recuerda una anécdota graciosa que dice que, desde que la gente tiene Smartphones con cámaras, la virgen se aparece menos....
     Lo dicho, keep calm, cambia el talante, y haz tus aportaciones o consultas como hacemos todos y todas. Ojo, es mi opinión, por tanto no es ley.
 
    Saludos.

Que lástima que un post tan chulo y con una información tan interesante y de primera mano sea masacrado de esta forma...
Un saludo a todos los compañeros que aportan con respeto en este magnifico foro!
 

Se advirtió debidamente , no se puede insultar a los usuarios del foro

Por favor, ¿Podría algún administrador cerrar este hilo que no aporta nada y se ha salido de madre?. Hay muchas formas de debatir de forma educada, esta no es propia de este foro y no aporta nada.
Gracias.

Te has dedicado a rebentar un post que estaba en un contexto determinado.
Te has dedicado a contar historias personales,
Te has dedicado a contar historias tipo, me han dicho.,....de buena tinta......etc etc etc. que suenan mas a pretender un protagonismo que a otra cosa.
Te has dedicado a despreciar opiniones
Nadie te ha dicho que calladito estarias mas guapo?
Tan amargado estás?
Respeta y serás respetado.

Por mi tema cerrado, aqui aportamos, no discutimos, y menos de "oidas"
Lamento tu experiencia o que las expectativas del SMART no te hayan satisfecho.
No es ningún secreto, que el nivel de calidad, acabados, etc no se corresponde con el precio en sus primeras versiones, 
Y para terminar........visitas a fábrica....., olvidas otro Dpto de "esta marca" que desconoces, el Centro Técnico, lugar que conozco muy, muy muy bien. Y dentro de él todo son secretos o casi.,  Y nunca hay visitas, salvo autorización especial, y mucho menos en grupo.
Y olvidas que coches de "esa marca" no todos se fabrican en España, unos en Bélgica, otros en Portugal, y otros en Chequia en fábricas del mismo grupo.
Fabrica no interviene en nada, en ninguna prueba, en ningún seguimiento, en ningun test pre-fabricación o post-fabricación. En ninguna homologación.
Fabrica monta, solo eso.......lo que se le programa. Asi de simple.......
Ni doy coba a ningún fabricante ni critico a ninguno, pero hay unos mínimos que todos deben cumplir, y lo cumplen, vaya si lo cumplen !!!!! Otra cosa es que marcas "Premium" vayan más allá, y lo hacen, pero  estos coches ya no valen   12.000 €......
Por cierto, ignoras seguramente que un vehiculo no se puede homologar ante la UE para su venta si antes no acredita determinados test, de todo tipo, no solo de emisiones, o pruebas de choque, Por eso hay muy pocas Empresas acreditadas ante la UE para poder certificar.
Quizás no soy yo, quien ha rodado en Laponia a - 32º, o en Marruecos a 52º o compañeros en Siberia, Argentina, o por nuestras calles de cada dia, con distintas marcas europeas o asiaticas, quizás era mi fantasma.......Quizás no soy yo quien rueda 120.000 km/año......en todas las condiciones,  quizás es mi fantasma.,.....
Y aqui acabo tema, que por respeto te respondo.
Aqui aportamos, no discutimos, y menos desde posiciones de entrada negativas
Saludos
 

"Lo sé de buena tinta......"  "he tenido la suerte de casualidad"........lo que tu digas.......
Creo que confundes los test previos, con los seguimientos del vehiculo una vez ya en producción.  
Cierto que una unidad de cada x producidos en toda la vida comercial pasan por el Dpto de Calidad, donde se le hace rodar, se testea, y comprueban prestaciones. Asi como el conjunto entero.
No cada unidad producida, eso seria imposible. Salvo que no hablemos de un ROLLS-ROYCE o un FERRARI
Se testean y comprueban incidencias en garantias reportadas por los Servicios Oficiales. De aqui, que de cuando en cuando los fabricantes llamen a revisión coches que ya están en la calle a disposición de sus propietarios. 
 

Mucho mas importante que el kilometraje conseguido, es la antiguedad de los neumaticos.
Con el tiempo se degradan, se endurecen, y su comportamiento en mojado es impredecible,  con independencia del estado del dibujo,
No es aconsejable rodar con neumáticos con mas de 4 años desde su fecha de fabricación. Sobretodo si por tipo de tráfico están muy expuestos al sol o aparcados en la calle
La fecha de fabricación, viene en el flanco del neumático, expresado en semana/año

Mucho mas importante que el kilometraje conseguido, es la antiguedad de los neumaticos.
Con el tiempo se degradan, se endurecen, y su comportamiento en mojado es impredecible,  con independencia del estado del dibujo,
No es aconsejable rodar con neumáticos con mas de 4 años desde su fecha de fabricación. Sobretodo si por tipo de tráfico están muy expuestos al sol o aparcados en la calle
La fecha de fabricación, viene en el flanco del neumático, expresado en semana/año

Bueno ten en cuenta también que la primera versión de Smart no tenía ESP solo control de tracción. La solución de poner menos rueda delante tiene que ver también con que el coche al limite siempre subvire, no necesariamente solo por "el tema vuelco". 
Como sabes también muchas marcas como BMW o Porsche utilizan esa fórmula. Pero evidentemente, si "tocas" la configuración del coche estás variando si comportamiento al limite, efectivamente no es recomendable.
En la segunda versión ya se incorporó el ESP por cierto "súper intrusivo" como en el primer Clase A, precisamente para cortar de lleno cualquier desmadre de manera instantánea.
En ese momento alargaron el coche y pusieron más goma delante porque ya si lo admitía.  En cualquier caso, es el San ESP es el que tiene todo bajo control, aunque a veces tampoco es suficiente. 
La verdad es que hoy en día cada vez más marcas aprovechan la riqueza de nuestro país para sus pruebas definitivas los vehículos antes de lanzarse.
 

Quieres alargar la vida de tu motor?
dos consejos,
1º, pon en marcha el motor, no arranques aún, ponte el cinturón, pon la radio, ponte las gafas, los bultos que lleves aseguralos, cuento tiempo a pasado? un minuto? dos? tiempo mas que suficiente para que todo el sistema de engrase, y su punto crítico, el Turbo, tengan presión adecuada.
2º Al parar? exactamente, pero al revés, dar tiempo para que se enfrie el eje del Turbo, son solo dos minutos,,........
motor a ralentí, te sacas las gafas, cierras radio, cojes bultos,  etc. 
Tu motor te lo agradecerá.

Reflexión, cuando uno busca mas de lo que el coche ofrece, una de dos, o se ha equivocado de coche, o ha de ser consciente que todos los cambios pasan factura. 

Dos veces al mes 400 km? y el resto? 
Tu verás, no te sale a cuenta, no confundas la economia aparente de "surtidor"  con mantenimientos. que a larga ( y no tan larga) salen mucho mas caros.
cada cual toma sus decisiones.