OSC

Vamos que: aseguras que si te llevan un 451 que no se pidió a fábrica en su momento con diurnas led (mediados 2011 en adelante, antes ni siquiera existe posibilidad), ni posteriormente ha pasado por el conce para añadirle los componentes (y activarar la función vía TAN, que según dices no existe) y unas diurnas led, se las ponemos (60 segundos en hacer la prueba) y funcionan... tal cual ¿no? Ó, que en caso de que no funcionaran, sería porque la SAM necesita ser... ¿sustituída para soportar la funcionalidad? El presupuesto en tal caso, para el propietario del coche rondará entre 1.500/1800€ . ¿no? Se va a poner muy contento, tal vez hasta le pregunte a la marca (Smart) que cachondeo es este de que ¿aleatoriamente? le ha tocado, o no, una unidad que soporte, o no, el que -sin sustituir una parte de su coche bien cara, y que funcionaba perfectamente pero que 'no es compatible'- pudiera usar este componente que desea añadir: luces diurnas LED. Eso sí, tal vez al de al lado, le haya tocado una SAM que sí las maneja y su presupuesto va a ser 'ligeramente' más económico. Y esto sin entrar a lo que dice el R. Decreto del añoi 2011 que obliga a los fabricantes a montar esta función (diurnas -no se dice nada de leds-) y ADEMÁS, a permitir que los propietarios de vehículos existentes puedan readecuar sus vehículos que no disponían de la función, para disponer de ella. Yo te aseguro que las mías (deben ser especiales), no han tirado en ningún otro coche (tres concretamente, fechas de entre 2011 al facelift evidentemente) en las que hemos probado 'enchufarlas' a ver qué sucedía... total la prueba se hace más rápido que ver el fusible, insisto. Sacándo la SAM o sin sacarla, que yo también sé donde está y no digo que sabiendo se tarde más de los 30 seg de comprobar un led (otra cosa es que no sepas de antemano, entonces la cosa cambia... mucho). Vale: tema observar fusible vs. observar cableado / clavija luces superado ahora el nuevo forero pregunta, en plata: ó como sacar las led (si es antes del facelift), ó peor: cómo desmontar todo el frontal para poder 'revisar' las luces (que no le van y el fusible no es, ya nos lo aclara), porque supongo que estaremos de acuerdo que todos tenemos claro que la máscara inferior del facelift impide hacer directamente lo que pregunta (coño claramente hay una pieza que parece estar tratando de impedir que precisamente éso se pueda hacer). De no ser así, la respuesta para él sería: es muy fácil, quita la máscara y ya tienes acceso a las luces, ya puedes revisar todo lo que quieras, cuál era el problema? Entonces supongo que reformularía la pregunta: ¿Me dices cómo desmontar la máscara en la que las luces diurnas led han quedao aprisionadas? Tira un poco más a lo privado y ya veremos si se te cuenta alegremente esto, porque, entenderás que compromete a todo hijo de vecino y tal vez aunque a algunos no les importe, a otros no les parezca tan cojonudo airear, y facilitar que todo el mundo aprenda los pormenores de este proceso. Llamamé paranoico... pero seguro que más de uno, si no es muy complicado, en un momento dado se pone unos bajos facelift en su antiguo 451 abusando del primero que pillé por ahí aparcado... ¿no se hace con el resto de componentes que se puede quitar en esas condiciones: que esté fuera y se desmonte rápido.? Tú no ves posible problema (supones al nuevo forero bien intencionado, tal vez un poco mal educado por la no presentación) y lo relacionas con el mecanismo que servía (y sirve) para cambiar entre encendidas o apagadas el valor de las luces en la función luz diurna de los smart... de hace un cerro de años que fueron fabricados con esa característica (por normativa - homologación), evidentemente en los que no había leds, ni por tanto diurna sobre led dejando como única posibilidad técnica el usar el faro para tener luz diurna (que las luces se enciendan desde que das al contatcto hasta que lo quites y punto, nada más que controlar). No lo sé con certeza a partir del facelift (ya teniendo que cumplir lo del RD del 2011) pero en el otro caso (451 anets del facelift con diurna led) el tema de activar o desactivar las diurnas (que están donde las antiniebla, no en el faro que es donde actúa el método de la palanca y el mando) no funciona, lógicamente, no porque esta unidad no es compatible, la sam tal, bla bla bla... no tiene base alguna para funcionar. Piensa que incluso en ese momento en un país que desde mucho años tuviera normativa sobre diurnas, una unidad que se vendiera en ese país, se encontraría con que tal vez se encargará TAMBIÉN con diurna led... y entonces ¿? Qué haría Smart ¿? Lo tenía todo controlado si no piden el nuevo componente, pero ahora qué hacen: le duplican las diurnas? impiden en ese país que pidan el coche con ese accesorio? Le montan la led diurna y le anulan por software poner la diurna de siempre en valor 'luz diurna encendida'? Por favor, si alguien tiene un 451 facelift y ya habiendo tenido que adoptar las medias del RD 2011 que en Smart tuvieran que implementar, el método tradicional de luces diurnas, pero ya actuando sobre diurna led le funciona, que me lo grabe en vídeo, no consigo encontrar ni un caso en el que les funcione, sólo gente que no y que son respondidos que no les funciona porque 'su unidad no es compatible, ya que es una lotería y todo normal y correcto'. Abstenerse todos los demás que sí les funciona pero... eso sí... no hay diurnas led de por medio, tratándose del caso tradicional de: el faro normal encendiendo la luz, de siempre, si es activa la función diurna si ese smart dispone de la función. Comentas que lo que aparece en el listado del Xentry está mal (sólo lo que hace mención a lo de las luces diurnas... todo lo demás está ok, se fuman el TAN para activar los componentes detallados en el coche que se monten, excepto las diurnas (ojo LED) que nunca las han controlado para que pases por caja si las quieres usar, se han relajado excepcionalmente con este componete nuestros amigos alemanes), pero no dices el motivo. Simplemente está mal. Estaría bien que el forero que añadió el post, si puede, nos aporte una aclaración. Es un error 'raro', no es que les haya ido una letra como en un typo... les ha aparecido de la nada con todo detalle y de forma muy concreta la funcionalidad junto a las demás... en todo caso, parece que la información le llega de buena fuente. A ver si el forero que abrio el post da señales de vida y con un poco de suerte, cumple con lo que supones y puede hacerme el favor de documentarme el asunto, así ya me quedo tranquilo y convencido y si alguien me pregunta sobre el tema o sigo con mi 'teoría basada en la experiencia propia' ó puedo añadodir, tras estar seguro, lo de las diurnas led a partir del facelift, son operables por parte del usuario (no vía modificación, sino a todos los efectos con un control normal y corriente del coche), con decreto de por medio obligando al fabricante a que el coche lleve diurnas (y las diurnas actualmente son unas luces que se conectan solas y se apagan automáticamente conforme a casuísticas, la voluntad del conductor no opera sobre ellas). Muy de sobrados deben ir para saber que no les van a sancionar... entonces: porqué no añaden al mando normal activarlas / descativarlas como todas las demás lámparas? Un saludo.

Desconfío de alguien que tiene 0 mensajes, y entra a preguntar algo (DESMONTAR) que casa mucho con el reiterativo tema de 'no me funcionan las diurnas'... ¿así de golpe, las 2, funcionaban antes? nada, no se sabe nada, sólo que no me funcionan (y yo sospecbho que aunque no lo dice, sabe que -> en este otro coche funcionaban perfectamente). Desmontar las luces (revisar su conector y el estado de los cables que puentea cada led) lleva 30 segundos (10 veces menos que las antiniebla y cero herramientas). Desgraciadamente. Por eso el cambio en el facelift del 451 de este componente (el spoiler inferior de la defensa delantera donde van alojadas las antiniebla / led): para que no lo puedas hacer mucho más fácil y en menos tiempo que revisar un fusible, que era lo que venía sucediendo y lloviendo las quejas. Realmente es posible que el usuario tenga un facelift, decía que era de 2013, pero si tiene este modelo, debería ser de cajón que preguntar que cómo las desmonta es más de cachondeo: tienes que quitar la máscara para tner acceso. Así que, lo mismo aunque sea 2013 es una unidad de las antes del facelift. Para revisar el fusible, hay que saber cuál es (manual / evilution / foros); localizarlo en la sam; con ella puesta o sacándola del cajetín verificar que el fusible está ok, volver a ponerlo y, lo más mañoso: volver a encajar correctamente la sam sin cargártela (como lo hagas te acordarás mucho tiempo) o volver a dejarla medio mal encajada y ya veremos que termina pasando, total cuesta 4 duros. Así que como ves, habiendo hecho lo del fusible (que no digo que sea nada del otro jueves... 5 min a lo sumo), preguntar sobre lo de DESMONTAR las luces es como de cachondeo. Básicamente como si preguntan cómo abrir el capó delantero... me vacilas? No hay secreto alguno: abriéndolo. Y las luces: quitándolas. Tal cual. Respecto a lo del TAN, te pongo la entrada de este mismo foro: Finalmente, creo que el métido que describes para activar/desactivar las luces diurnas es el que ha habido para los países/coches que desde hace mucho tiempo tienen normativa al respecto de este tipo de luces (diurnas), pero usando las luces de posición. Así, el fusible de las antiniebla / diurnas queda fuera de la jugada y con la combinación de la palanca y el bloqueo desbloqueo (con puerts abierta, cerrada o a la mitad) no funciona. Al menos a mí nunca me ha funcionado. Es verdad que es probable que esté desconfiando sin motivo, pero entrar en un foro, no presentarse, directamente preguntar cómo desmontar unas luces y posteriormente no aclarar ninguna de las preguntas que te hacen no es que sea como para que los usuarios que tratamos de tapar un poco según que detallitos de cada modelo y que no corran como un regero de pólvora y lo termine sabiendo hasta la de la mercería de abajo de mi casa que ni le va ni le viene, pero también lo sabe... Está claro que tú tienes que saber infinitamente más que yo de estos trastos, pero hasta donde tenía entendido y comprobado en mis carnes: si saco mis leds y se los pongo a otro coche que no tenga en su sam esta funcionalidad 'comprada': no van a rular... pero puedes comprar el código (aunque ahora como ves en el enlace que te pase, las cosas han cambiado, al igual que para el tempomat). Saludos.

Pues que creo que lo único que sucede es que no funcionan porque simplemente se han 'quitado' de un coche que las lleva, se han pinchado en los conectores de otro que no las lleva y al no estár activadas con el TAN... pues no funciona, pero no porque les pase nada, simplemente porque falta pasar por caja y, tal vez, no levantárselas a otro. Preguntar sobre cómo se desmontan, indicando que ya se ha revisado el fusible (cuando averiguar cuál es, sacar la caja de fusibles, revisarlos y volver a dejarla en su sitio sin romperla creo que necesita más habilidad que lo otro... pero de largo vamos me canta por soledades). No contestó a lo que le pregunté... me equivocaría?

Revisar el fusible es más complicado que lo otro que preguntas... no sé si es choteo. Normalmente las luces no funcionan porque la centralita no cuenta con el código de turno que se compra para usar esta función (también puedes comprar la última versión de diagnosis y lo añade directamente, pero es más económico lo anterior). Tu coche ha tenido siempre esas luces? Te funcionaban correctamente y se han ido las 2 y además a la vez? Raro-raro.

Hola, en el post indicas que puedes cambiar manualmente. Usa este modo. A no ser que seas un manta, el coche irá mucho mejor, consumirá menos e incluso es probable que con el paso de kilómetros la centralita 'aprenda' del modo que usas a modo personal las relaciones del coche, aunque nunca podrá prever las variables en lo que respecta a inclinación, curvas, etc. En automático tenderá a usar relaciones largas en cuanto lo 'entienda' posible. Pisarle esperando respuesta cuando sucede esto supone elevar el consumo y seguramente aceleración con retraso - frenada para anular el exceso de gas. El sonido ronco, especialmente de la 5ª, es normal.

Hola, ese botón del cuadro se utiliza para resetear el chivato del service (20.000 km) como dice Audiomeca, y seguramente para más funciones 'de taller' combinándose con diferentes secuencias de posciones del contacto, segundos de pulsación, etc.

Hola, la unidad es capaz de reproducir audio estando almacenado en un soporte CD ó DVD, tanto en formato CD Audio como si el soporte se escribe en formato datos, lo que a la postre nos permite reprocudir discos (no importa el soporte) con contenido cda,wav,mp3,wma y wav. Es importante no liarse con los parámetros que atañen a los ópticos como formato físico que son y los que tiene algo que ver con lo que hay dentro de ellos, más allá del soporte físico, es decir, con lo que se codificará. Por tanto es necesario ser cuidadoso cuando quemamos los discos, en el software, seleccionamos específicamente si vamos a crear un disco de datos o un disco de audio (sin entrar en si sería un cd, un dvd, un BD o lo que venga), y posteriormente especificar en el caso de que el tipo seleccionado sea disco de datos, el tipo de formato adecuado para que el disco pueda ser ejecutado, reproducido, o lo que necesitemos en el reproductor para el que va destinado. Esto hace que por las necesidades propias nuestro disco de datos funcione a la perfección en nuestra unidad, pero sea totalmente incompatible en otra aunque se trague el soporte óptico, sea incapaz de descodificar lo que se ha codificado como datos... por ejemplo en formato OGG. Esto no sucede si usamos cd Audio, un disco cd audio deberá poder ser reproducido en todo trasto compatible con reproducción de música en cd desde los 80 hasta el final de los tiempos o que dejen de lado su apoyo. Es absolutamente necesario también respetar el standar a emplear en cada caso: JOLIET 9660 o UDF para discos cds ó dvd respectivamente importando tres pepinos lo que se codifique realmente dentro. Pero debe codificarse usando esos 2 standares según si el óptico es un cd o es un dvd. En discos multisesión, sólo podremos acceder a la que apunte el TOC. Preferiblemente evitar (la multisesión me refiero), es decir: grabar una única vez, cerrar la sesión y cerrar el disco si queremos ampliar el rango de dispositivos capaces de usar ese disco fuera de un ordenador. Consumibles regrabables y reescribibles: son compatibles igualmente aunque como con todos los dispositivos con lector óptico, algunos discos los leen perfectamente, otros regular y otros ni de coña. Algo parecido sucede con las velocidades de grabación / quemado, siendo las menores posibles las que deben usarse cuando encontramos problemas de compatibilidad. Discos +/-/+-/R y RW: Cada grabadora indicará los consumibles que es capaz de escribir correctamente (todo esto ya nos queda muy antiguo... como el uso del formato óptico, pero en fin). Revisar las caracterísitcas del disposiitivo, preferiblemente desde dentro del software que usamos para quemar los discos y en función de estos datos seleccionar los discos compatibles y los formatos adecuados. Personalmente, a no ser que no quede más remedio, recomendaría decantarse por la compatibilidad con el soporte magnético de esta unidad, ya sea desde SDHC o desde el USB (FAT32), más que nada por el problema que siempre ha representado para tanta gente el aclararse con la compatibilidad en el mundo óptico de las unidades y los consumibles, sin entrar en los formatos que son capaces de reproducir en cada modo. Por descontado que las ventajas en lo que respecta a ruido, calor, consumo de energía y protección contra los baches y la posibilidad de interrupciones por vaciado de buffer en la reproducción deberían ser por sí mismas motivo más que suficiente para olvidar el formato óptico en un dispositivo móvil. En todo caso, te aseguro que la unidad es compatible... pero debes conocer y respetar los puntos que te describí arriba para no pedirle peras al olmo. Respecto a lo que comentas de poder hacer una especie de blackout en el display mientras escuchas la radio, revisa si puedes acceder al menú de fotografías de la unidad en paralelo al uso de la radio (te aparecen pestañas en la parte de la izquierda). Creo recordar que no puedes hacerlo cuando escuchas algo que proviene del usb o la sd (supongo que por necesidades de potencia, almacenamiento y cuellos de botella en los accesos). En caso de que puedas, lo único que necesitas es reproducir una fotografía en negro y ya podrás disfrutar de la oscuridad total mientras conduces. Si esto no es posible, usando lo que te comenté antes, siempre tienes la posibilidad de navegar a la pantalla que tenga menos ítems de todos los menús (son unos cuantos). Si tienes el color adecuado y el brillo correcto (o automático), no debería molestarte apenas. Vamos que no es necesario que permanezcas en la pantalla del dial de la radio mientras la escuchas, puedes moverte por las pantallas de cada opción, y por las pestañas de cada modo. Puedes tener activa p.e. las del cd, el gps y las opciones y moverte independientemente usando las pestañas por cada GUI y operar mientras cada proceso se está ejecutando en paralelo... como es lógico. Finalmente, también te puedes hacer una ñapa con una cartulina negra y la encajas en el marco cuando quieras oir y que no se vea nada en la pantalla. Hay una cosa que nunca conseguí resolver en esta radio: la reproducción de un cd en el que las pistas tienen blank skip 0 segundos. Sigue cortándolas, lo que arruina la experiencia de escuchar sin pausas un concierto, una sesión o cualquier cosa que se ha divido en pistas para poder acceder más ágilmente, pero que no lleva cortes. La puta radio las hace en el momento que detecta que cambiamos de pista. Si alguien sabe como solucionarlo, que me lo cuente. Saludos.

El sistema antirrobo del coche, como con los Saab, se activa al dejar la marcha atrás engranada y es porque teniendo en cuenta que por el tamaño del huevo, sería más fácil llevarse el coche en una furgo, grúa, etc (y de esta forma importaría un bledo que la dirección no pudiera usarse), en el momento que forzaran el coche a rodar para llevárselo al parecer se rompería algúna pieza intencionadamente que la prepararía a base de bien dejando el coche preparado para tener que ir a ver a nuestros amigos del taller. Este es el motivo (entre otros) por el que aún sabiéndolo, casi que es mejor no dejar la marcha atrás metida, ya que si por el motivo que sea lo mueven (no sé cuánto hay que hacerlo para que la pieza se rompa) nos estaremos pegando un tiro en nuestro propio pie y tendremos que pagar la reparación. En el manual de instrucciones del coche hablan del asunto, además de que el fallo leve (según la ITV) lo tendrán que cascar a todas las unidades... un poco raro no? Cuando les pasa cosas de este tipo, deben consultar inmediatamente con el fabricante e instantáneamente obtienen la contestación. Yo necesité que fueran a hacer 'la llamada del ahorro' para que encontraran el nº de bastidor (es una pegatina en la parte más profunda de abajo derecha de la tapa del motor) y para que se convencieran que las luces diurnas no las había puesto yo, que venían de fábrica y que se encendían ellas solitas con el contacto... porque me dijeron que ni me dejaban pasar con 'las luces tunning' esas que le había puesto al coche.

AntonioZ, yo te creo, de hecho me he aburrido de demostrar a gente que tiene Smarts y se quejan de que consumen muchísimo que depende de cómo lo lleves, así se obtiene un consumo, o casi el doble. Doy por hecho que con los nuevos modelos de f2 yf4 pasará tres cuartos de lo mismo aunque reconozco que no puedo hablar desde la experiencia. La temperatura es un factor totalmente determinante en el consumo de los coches, cualquiera que no sepa esto es que no es demasiado observador. Mi F2 llevándolo en igualdad de condiciones presenta un aumento de entre un 10% y un 15% en cuanto llega el frío y la humedad. Así pues el consumo de un tipo en Siberia y otro en Tenerife, no se parecerá en nada haciendo exactamente lo mismo. Los motores son pequeñitos, así pues el peso que va en el vehículo tb se nota muchísimo * cada petici´pon de respuesta del propulsor. Peso unos 70kilos y entre ir solo o con un acompañante (80 kilos) y maletero con carga (unos 25 kilos) haciendo el mismo trayecto hay una oscilanción de un 15% - 20%. La presión de los neumáticos y sus dimensiones nuevamente notables: como te despistes y vayas con 1.5kg de presión el coche se pega al pavimento, cada vez que haces algún giro lo mismo. Esto se convierte en: nueva demanda de petición al propulsor. Hace mucho tiempo comenté que personalmente yo voy con sobrepresión (es peligroso, no lo recomiendo), pero tengo comprobadísimo que el consumo lo rebaja entre 0.5 - 1L /100 (yes es una burrada pero es así) La sensibilidad del acelerador, es decir, la paciencia que tenemos con acariciarlo y darle 1 o 2 segunditos para acelerar en lugar de pedirle a la inyección LO MISMO que hace el de al lado con 4 cilindros y seguramente 300 / 500 cc más mínimo... se traduce en un consumo muchísmo más elevado. Y el que quiera buscar en ello un problema, un defecto o parecido, no debería haberse comprado un coche con este motor (que busque un coche con más cubicaje y más CV que muevan más fácilmente el vehículo en el mismo tiempo). Alguien con una unidad de esas que es espectacularmente tragona podía acceder a un intercambio? Apostaría que con mi f2 (mhd) que lleva 75000 km haciendo entre 4 -> 5 L/100 (el ordenador marca ahora mismo 4.7 de media, pero se resetea cada 10.000), se le dispara igualmente y que yo a su unidad la bajo a unas cifras cercanas a lo que cuenta Mercedes. Sin ánimo de ofender, no quioero decir que la gente no sepa conducir, sólo que tal vez, no quieran adoptar la anticipada y mucho más aburrida manera de conducir necesaria para que no se beba el combustible si lo llevamos alegre y ágil... como el de al lado (ya he indicado el motivo). Respecto al ruido y que se cuela aire por los guarnecidos... creo que más que menos es marca de la casa (a unas personas les parece mucho y otros ni lo notan), pero no esperéis que en el conce lo solucionen (seguramente lo empeorarán). Que el motor Renault no haya mejorado las prestaciones o el consumo del Mitsu... es un tanto desalentador en mi opinión, pero mi consejo es que no os encabronéis a no ser que mandéis el coche a tomar por culo y punto, si no lo hacéis: tratar de entender la situación y lo único que podéis hacer para priorizar el gasto de combustible si esto es tan importante para vosotros (y si es así ya os digo que o le aprendéis a llevar suave y siempre anticipando o estaréis 1.5 / 2 Listros por enciam del consumo homologado). Y por supuesto: jamás cambio automático, es necesario llevar el coche en la relación correcta todo el tiempo para que el régimen del motor sea adecuado y el trabajo sea el justo y necesario... ni más, ni sobre todo menos y que cuando llegamos al punto crítico lleguemos muertos y haya que pegar el pisotón de la muerte, el coche se quede medio muerto, abra la bocaza, se beba medio litro de combustible para subir la cuesta dando sensación de conducción muy mala, etc... el que no lleve turbo: no puede dejar caer el régimen. Espero que no me insultéis por no tener un 453, o decir que no sé de lo que hablo, o que trabajo para MB. Os aseguro que simplemente os digo a las conclusiones que llegué en su momento tras comprar mi F2 de 850 kg 71CV sin turbo viniendo de un TDI de 140 que pesaba 960... a base de tener en cuenta los parámetros conseguí rebajar el consumo... pero yo tb sacaba 8,9 y 10 los primeros días y si no te adaptas a lo que necesita para bajar, los sacarás siempre... si lo conduces como un coche más grande, con más cubicaje, potencia, menos altura y casi igual peso. Saludos y a ver si alguien se anima a lo del intercambio en alguna quedada o algo.

Muy buenas, hace la tira que no posteo, pero sigo teniendo mi bolita de nieve y ya casi casi hasta nos conocemos. Os voy a contar mi caso. Mi unidad (mayo de 2011) vino de fábrica con los LEDS de marras dado que así lo configuré. Hace relativamente poco he tenido que ir a pasar la ITV y os detallo lo sucedido: 1 -> El de la recepción según me va a tocar me dice que con esas luces que he puesto abajo los chicos de los controles no me van a dejar ni pasar. Yo, que iba despistado me quedo mirándole sin ni imaginarme qué leches dice. 2 -> Ya caigo y me digo... debe referirse a los Leds que además evidentemente van activos. Le indico que no he puesto nada, que el coche vino así de Francia donde lo montaron (y además muy bien). 3 -> El notas me señala la hoja verde donde aparece la información del vehículo y las medidas de neumáticos que puede montar y me dice que ahí no dice nada de las luces. 4 -> Le comento que en esa hoja tampoco dice nada de las luces de posición, de las de cruce, las largas o los intermitentes y son tan de serie como las que me comenta que he puesto yo, que las venden en los chinos. 5 -> Como empieza a haber tiranteces (le comento que o MB va atener que dar explicaciones o van a tener que darlas ellos, porque tengo el coche desde hace 4 años y por lo que me está señalando llevo todo este tiempo circulando mal y expuesto a ser multado) el tipo me dice que tire hacia el primer punto de inspección y pare. 6 -> Le comento que el seguro y el fabricante pueden, a través de mi bastidor, decirle si mi coche llegó al concesionario donde lo compré con el componente y de paso que se aclaren si debería figurar explícitamente en la hoja de inspección. 7 -> El tío me pide la factura de compra para poder ver el componente o el presupuesto. 8 -> Le digo que, al igual que las notas de 3ª de EGB casualmente hoy no me las he metido en la mochila y empieza a montarse una buena cola ya que sólo hay funcionando un puesto y estoy taponándolo. 9 -> Mientras esto sucede un par de chavales andan buscando el nº de bastidor del coche. Les digo que en el marco de mi puerta hay una pegatina fabulosa con un chorro de números y códigos que lo mismo les puede valer, y que en principio desconozco en qué otros lugares puede aparecer el nº... pero que al igual que lo de las luces MB les podrá decir en 1 segundo donde encontrarla. 10 -> Deciden hacerme caso y el tipo del principio se larga a la oficina con mis papeles para llamar (A Rajoy, a MB o a la pitonisa Lola... no sé). Los chavales siguen rebuscando por todos los sitios imaginables del coche el nº de bastidor, dándome la vuelta hasta a las gomas del maletero. Y yo me pongo a ver si encuentro el manual del coche que recuerdo que en la carátula aparecía el coche... con los LEDS. Y aparece. Y se enseña. (Y cara de Owned). 11 -> A los 20 minutos hay un atasco bestial, la gente toca el claxon y murmuran: Vamos a quemar la mierda coche ese... tan pequeño y dando por culo... con la caló que hace (Era en Toledo). Los chavales no encuentran el nº y al fondo aparece el tipo con mis papeles,un par de hojas dina4 impresas y la cara blanca. 12 -> Me dice literalmente que ya no hay el más mínimo problema con mis luces diurnas y que me ha conseguido la homologación para que ya todo esté bien. (las 2 hojas impresas, en las que pone: mº de luces diurnas: 2) 13 -> Le indico... y con eso que adelantamos? El tema es si son o no homologadas. 14 -> El tipo me dice que se está montando un atasco de la leche y que por favor le perdone, que ya ha constatado con MB que mi coche está ok, que las luces son genuinas y que el malentendido se debe a que mi unidad es previa a la ley que obliga a a que todos los coches lleven luces diurnas desde no sé qué mes de 2012. 15 -> Le vuelvo a preguntar que dado que mi coche es anterior y las lleva si efectivamente he estado 4 años mal y voy a ir a cagarme en la MB o no tengo motivo ya que el componente, como cualquier otro no necesita de ello y simplemente se ha hecho un lío fenomenal. 16 -> Tiempo de remoloneo y... fin del tema porque los chavales le comentan qué... no encuentran el nº de bastidor del coche. 17 -> El atasco es monumental, llevan conmigo lo que tardan en pasar 4 o 5 coches y ya la prioridad es que me largue. 18 -> Sin necesidad de que les vuelva a recomendar preguntar a MB, el tipo se va de nuevo para que le indiquen por tlf. dónde buscar el nº de bastidor troquelado para que no pueda falsificarse blablablá (en serio no jodas?). 19 -> Aparece en menos de 5 minutos. Está en el primer sitio donde les indiqué mirar cuando dijeron que el marco de la puerta y su pegata no les molaba: En el compartimento motor... pero no dentro. Es una PEGATINA que hay a la derecha arriba, levantando la moqueta como si quisieras arrancarla. 20 -> No hay comentarios sobre el hecho de que sea una pegatina (de mierda, cubre y transparente, mucho más fácil de trucar que la del marco. Sólo hay un silencio... tenso. 21 -> Para rebajar un poco la tensión decido tirar por agradecerles que me hayan conseguido la homologación de las luces y así ya seguro no tener ningún problema con el típico guardia loco o en otra ITV que le dé por liarse la manta a la cabeza por su cuenta. Resumiendo: Si tenéis los Led, aún puestos de fábrica antes de la entrada en vigor de la ley que obliga a llevar luces diurnas (led o no led), casi mejor si según llegáis les decís que vayan a que MB les mande cagando leches el docuemento ó les paráis los pies con el emita... porque en el fondo la realidad es que es una pieza como podría ser el faldón trasero deportivo... si lo quieres lo pides te lo ponen y tira millas, no aparecerá en la hoja del coche... creo que es lógico. Por contra, si te los has puesto por tu cuenta: como cualquier pieza: o la homologas o la quitas para pasar la itv. Un saludo chicos.

Hola colegas! Estoy desconectadillo desde el final del verano... pero de vez en cuando me asomo aunque sea unos segundos... está el foro un poco paradillo... me imagino que el morón y tal andará más caldeado XDDD. Hará un par de semanas llegué a mis primeros 10.000 KM en menos de 6 meses (uso el F2 para todo, no cojo otro vehículo en condiciones normales). Mi ponderado es de 4.4L a los 100 para estos casi 10.000 km... a día de hoy creo que me faltan unos 100km para tener en el parcial también 10.000. Como ya dije en su momento... no es 'agradable' ni llevadero conseguir este consumo si no se tiene paciencia, pero como podéis comprobar... es posible alcanzarlo y mantenerlo. Como curiosidad... la semana pasada pasé por la gasofa a revisar la presión ruedística y resulta que tenía las delanteras (me refiero a las ruedas, no a los pechchchchotes) con poco más de 1kg. de presión nada más... le metí caña a las 4 y ahora noto el coche bastante más 'suelto'... y aunque no lo creáis el consumo instantáneo también me indica unas décimas menos que lo que venía cantándome... pero bueno, puede ser por muchas variables (viento y temperatura principalmente) Me explico -> supongo que antes tenía más adherencia y el coche se pegaba (y frenaba) más en cualquier maniobra, giro incluso simplemente dejándolo rodar. De siempre suelo llevar +.01 .02 de sobrepresión en mis neumáticos (ojo que no se lo recomiendo a nadie), ya que los reviso de pascuas a ramos (soy todo un ejemplo a NO seguir, claramente) y esta última semana (que realmente es la única que llevo las ruedas como he estado siempre acostumbrado... noto que ruedo muuuucho más suelto... me gusta!) Y nada más compañeros, un saludo para todos y a rodar con nuestros Smarts!

La carbonilla hay que sacarla... no hay un kilometraje determinado para soplarla... cada uno cuando se lo programa como quiere, lo importante es hacerlo de vez en cuando. Yo te recomiendo que lo hagas en algún repecho, písa con alegría y mantén (no hace falta que pises a fondo, no conseguirás más potencia) y no uses la marcha más larga que tengas... quédate en 4ª si tienes 5... o en 5ª si tienes 6ª.

El desgaste que puede sufrir a nivel de composición químico el tirador de un coche (el de cualquier puerta) debido a que un ser humano lo accione sin parar durante 20 años seguiría siendo inferior al que sufren debido a la dilatación y contracción debido a las variaciones de temperatura. Y este factor afecta a todo el habitáculo del coche no de una forma uniforme pero si general. Por este motivo, realmente es despreciable el desgaste adicional que tiene la puerta que más se usa (la del que por narices ha de estar al menos en el vehículo en cada desplazamiento: el conductor). Siempre y cuando los tiradores se usen bien... si se abusa de ellos o se les maltrata... pues miel sobre hojuelas... te quedarás con él en la mano. Me refiero genéricamente a cualquier vehículo, no particularizo en Smarts no en F2's. Un saludo

Yo entendí al principio del hilo que lo que se cargaron fue el tirador y que el taller ha cambiado toooooodo lo habido y por haber porque parece ser que sólo el tirador no se lo dan como repuesto, bla bla bla... por supuesto sin consultar (pues vete desmontándolo guapo que de momento vamos a ver si el loc tite o el desguace son capaces de apañar la pieza que se ha fastidiado... y de paso tu jefe se pondrá muy contento por el tiempo perdido en sustituir nada sin avisar al cliente: esto es un 100% de cabreo y queja en el taller, hay que ser medio lerdo para hacerlo.) El tirador del F2 es bastante 'chungo' y relativamente fácil de partir al entrar y salir del coche bruscamente, o acostumbrado a tirar de otros más 'recios'. A mi por ejemplo me partieron el tirador de la guantera en una revisión y me lo dejaron 'superpuesto' de tal forma que me quedé con él en la mano cuando fui a abrila (al día siguiente)... ni me molesté en ir allí a montarla, pero vamos que me acordé de la madre de alguien... supongo que se la cargarían de un modo similar... enganchón con vesstimenta o herramienta y CLAC. Si se parte el cable del tirador y el tirador interior está perfecto... yo no le daría más vueltas... se ha pelado por dentro por rozar donde no debería y nos tocará ocuparnos de él... pero lo de los tiradores que se parten en mil pedazos así porque sí... posible es... pero uno ya sabe cuando los tiene a punto de caramelo o cuando aún están bien... y todos los del coche suelen estar a la par.

Hola, que te lo muevan a compra / venta / cambios.

Lo veo carísimo para ser chinaka y sin incluir cartografía 'oficial'. Lo de que 'incluye mapas'... qué son de España... de Europa... mapas políticos de libro de ciencias sociales ???

Spirit la diferencia es que el infarto no le ha dado cuando ha salido, le ha dado cuando el coche estaba allí... vamos que el tirador casualmente no se ha roto cuando el propietario del coche ha ido a tirar de él... se le rompería 'por el desgaste' a alguien dentro del taller... al chico de zumosol seguramente... No tengo zorra idea de cuántos tiradores de puerta se os han roto en la vida, a mi ninguno... pero vamos que sí... que se pueden romper por desgaste... Desguaces la Torre seguramente podría ser un buen referente para averiguar si merece la pena o no quitar el tirador de la puerta de un coche y venderlo allí... o si esperan que se rompa a la de 3 y venderlo por 2 duros... Es tan factible que lo rompieran allí como que que se rompa un tirador por desaste: puede pasar, sí... pero no es habitual.

Los inconvenientes de no llevar el motor en la marcha adecuada y con las revoluciones necesarias hacen sufrir a la mecánica... es como si tu tratas de subir una cuesta en una bicicleta con un desarrollo que no movería ni Miguel Induráin... verás como el sistema de tracción... es decir desde tu cadera hasta el tobillo... se queda literalmente encajado y hay dificultades para transmitir la potencia y convertirla en movimiento. Una cosa es hacer conducción eficiente y otra seguir al pie de la letra lo que muchas veces se escucha en la tele y que te suelta el presentador y se queda tan pancho como si te hubiera salvado la vida y resulta que no tiene ni zorra de lo que habla (ni falta que hace, es un PRESENTADOR)... Hay que tener siempre tacto y tener presente que circular en relaciones largas y bajo de rpm es diferente a tratar de subir un repecho llegando a él en 5ª/6ª a 70 y 1800 rpms... por mucho que hundamos el pedal, lo único que haremos es malgastar combustible y hacer al motor trabajar en unas condiciones lamentables que sin duda a la larga acusará (si no salta alguna junta). Yo circulo en el punto exacto en el que notas que cuentas con respuesta de inyección y ahí, si es necesario, lo sujeto un momento para dar gas o lo dejo que baje un poquito de nada de ahí si quiero permitir que el coche se 'cague' un poco o que 'ruede'. Siempre en la marcha en la que la circunstancia me permita disponer de la mencionada 'respuesta'.

El coche está bien y tiene un kilometraje que indica que se habrá usado realmente dentro de ciudad para desplazamientos cortos en su mayoría. El precio es adecuado, yo tampoco lo veo como una ganga... todo lo que esté por encima de este en relación estado kilometraje precio... yo lo veo una soberana CLAVADA.

Hola en la web puedes ver una comparativa en el configurador en el que descubrirás qué lleva y que no lleva 'de serie' cada equipamiento... son un buen montón de cosas y ahí lo verás en 5 minutos. Más fácil imposible. Pulse -> deportivo; Passion-> Confort.

En principio los diésel son los que no tendríamos que esperar problemas de ellos. Si acaso el turbo es el el que podría acusar el uso y mantenimiento. Por otra parte los gasolina son los que según qué modelos suelen cascar a un determinado kilometraje (que si se es racional y se cruza con el uso para el que fueron pensados -urbano- nos sale como resultado muy decente aguante / potencia de motor). A mi 3.000€ me parece un montón de €uros por un coche de segundamano, si tiene más de 5 años ni te cuento y a no ser que busque una cosa muy concreta que haga que no piense en el valor real y no emocional de los vehículos de segunda mano... que lo compre otro al que no le importe pagar 1/3 de lo que valdría uno nuevo, con 2 años de garantía y con posibilidad de configurar con todo tipo de extras por poco dinero más. Por eso esta mañana me fui al segundamano a ver si es que estoy gagá... Si tenemos en cuenta las particularidades de los F2 respecto al tema de arreglo/cambio/sustitución de motor en torno a los 80 -120 mil kilómetros en bastantes casos y que restando desde el año actual hasta el de fabricación de cada modelo nos resulte un número de años respetable... nos hace suponer que o ya han tenido que cambiar el motor, o que no andará muy lejos el momento en el que les toque... pero bueno... cada cual es muy libre de vender sus cosas por el precio que más le guste... no hay más que pasar por ebay, discogs y tal para ver la diferencia entre gente que vende a diario cientos de artículos y quién es un vendedor ocasional, que son cosas muy distintas.

A no ser que los lleves con mucho cuidado y tengas paciencia, conseguirás un consumo más bajo con TDIs de poco cubicaje, BMWs de gasóil y seguamente otros modelos similares. Si rebuscas un poco por el foro podrás ver los diferentes consumos que consigue la gente, porque hay bastante diferencia entre los unos y los otros... y en gran medida se debe a que si se pisotea el acelerador en busca de un empuje similar al que tendríamos con un motor más grande, pues el consumo también es... más grande. Acabo de pasar por segundamano.es para ver de forma generalizada por cuanto pretenden cascar los Fortwo de segundamano y como era previsibile... los precios están a años luz de los del foro... claro que hay mucho más trabajo de prospección y comprobación si uno se decide por estos modelos... pero los precios son bastante más 'razonables'

Bienvenido al foro Lerele3000, no te compres un F2 por consumo, hay modelos que pueden darte un consumo similar sin las particularidades de su motor. Si lo quieres por movilidad entonces es harina de otro costal.

si se lo vas a comprar a un particular... que te deje el coche para probarlo. Si es un compraventa... garantía 12 meses mínimo.

Sí, lo de las agujas que marcan lo que marcan aunque la temperatura realmente oscile está claro... pero con lo que tenemos que 'trabajar' es con lo que nos indican y suponer que mientras indique eso estamos en el rango que el fabricante a fijado como adecuado para que no se mueva. Pero a lo que voy es que muchas veces la gente indica lo que marca la aguja... pero lo importante es... qué aguja... porque parece que les da igual que sea la de líquido o la de aceite. Los que tienen la de aceite pueden disponer de una información muy valiosa, para saber cuando ha llegado el lubricante a los 100ºC óptimos y poder darle candela sin forzar (y esto sucede unos minutos después de que el agua este 'a 90'. Del mismo modo las oscilaciones y disparadas de las agujas en los casos que se comentaban antes (con el tubo de escape del de delante a 20 cm de nuestro morro, en atascazos a pleno sol en autopista después de haber ido ligeros, etc...) son también previsibles y 'normales' dado que el coche deja de entrar aire fresco por el radiador. Lo importante es que la gente tenga claro e intuya si la temperatura es acorde a la situación o si por contra... estamos ante un indicio de que el circuito de refirgeración tiene problemas, vamos bajos de aceite, o la estamos apunto de pifiar a base de bien.