expertdecisions

Esta es su tarifa de portes en dólares. Las veces que les he comprado lo he hecho por USPS (correos) que tarda unos diez días en llegar. Con UPS lo tienes en un par o tres de días pero sale por una pasta. USPS Priority Mail International $34.75 Express Mail International (EMS) $42.00 FedEx International Economy $50.65 International Priority $57.44 UPS Worldwide Expedited $93.42 Worldwide Express Saver $103.16 Tienes varios tipo de software, los más avanzados dan de todo: rendimientos, gráficos, etc. Yo les compré el Scanmaster II aprovechando una oferta tirada de precio que me hicieron por ser cliente. Pero tienen el Scan XL que es una pasada. El software básico sólo te da todos los códigos de error que genera la ECU y la posibilidad de borrarlos:

El número no está escondido para nada. En el marco de la puerta del copiloto hay una pegatina con el número. Basta abrir la puerta y mirar. Si no está-... es que se la han quitado para pintar el tridion, por ejemplo. Y detrás, si levantas la moqueta del maletero y la tapa del motor que viene a continuación, tienes el número grabado a la derecha donde vendría a ser tras la nuca del copiloto. Sacar esas tapas no lleva más de 15 segundos.

El KWP 2000 no sirve para leer códigos OBD sino para programar (flashear) la ECU Para leer y borrar códigos de error (sólo los que afectan al motor, nada de airbags y resto de cosas de confort), tienes que hacerte con el ElmScan ISO USB (éste es el más barato, veintitantos euros y no se necesita más) o superior de la casa Scantool. Viene con el software básico pero puedes comprar soft más sofisticado en el mismo sitio. A mi me tardó una semana y pico en llegar y o compré en la misma casa: http://www.scantool.net/ Si instalas un Xgauge, tendrás las mismas funciones de modo permanente

Un roadtser, conocido también cómo spyder o spider es un coche de dos asientos, tradicionalmente sin alguna de las siguientes cosas: techo, lunetas laterales y luneta trasera. Con esa definición de la enciclopedia británica del automóvil y que también ha sido copiada a la Wikipedia en inglés, no encaja ningún Smart roadster. Ambos smarts encajan mejor con la definición targa De hecho, en la Wikipedia en ingles, el Smart roadster esta referenciado cómo ejemplo de coche targa. Este es el enlace. Efectivamente es cuestión de gustos. A mi, por ejemplo me gusta mucho el cupé y el otro lo encuentro de una estética trasera horrible.

En unos pocos talleres de Mercedes, aunque fábrica recomienda el uso de determinados aceites, no siguen las directrices ya que, por desgracia, hay muchos jefes de taller que carecen de los conocimientos necesarios y no le dan la importancia que debe. Lo digo sin acritud, por supuesto. Que también he encontrado mecánicos con grandes conocimientos, y no sólo en Fórmula uno sino en talleres que serían capaces de enmendarle la plana a Arias Paz. Por desgracia, unos pocos mecánicos lo que deberían de hacer es estudiar el Arias Paz. Yo compré un bidón Mobil 1 229.5 de 4 litros la semana pasada en una casa de tunning de Palamós MMS) por 110 euros. Sin embargo, en Inglaterra se encuentra entre 30 y 47 libras sin problemas. Este es el enlace. Eso sí, todos 0W y 5W lo que nos obliga a calentar el motor hasta 80º C antes de pasar de dos o tres mil vueltas ya que el colchón hidrodinámico(*) de esos aceites a temperaturas españolas es escaso. (*) se llama colchón hidrodinámico a la capa de aceite que hay entre dos partes en fricción. Si el aceite tiene demasiado poca viscosidad, ese colchón es demasiado fino y se rompe dando lugar a fricción directa de metal contra metal lo que no es nada bueno... Si alguien le interesa, podría mirar de escribir algo sobre cómo funcionan los lubricantes vulgarizando el tema, claro.

Efectivamente, pero no es lío, ya te he pasado la referencias de Bosch especial para los Smart Roadster y en la caja ya viene una escobilla de cada medida.

El maletero del cupé no ya que comparte el aire acondicionado. Plegando hacia adelante el asiento del copiloto yo he puesto cosas bastante gordas. El problema es que para plegarlo se necesitan tres manos y es una juerga para los que hemos tenido la desgracia de nacer con sólo dos brazos. He probado a poner una mano en cada palanca y luego bajar el asiento con los dientes pero me ha quedado el reposacabezas hecho un cristo y mi dentadura, no te digo...

Los mejores sin discusión son los Bosch AeroTwin. No conozco ningún limpia que deje el vidrio tan transparente cómo estos. Son un poco "raros" un poco más "gordos" de lo normal y no llevan parte metálica visible) y algo más caros pero valen cada euro que cuestan. El modelo para el Roadster es el AR502S y la caja lleva dos escobillas, la larga de 500mm y la corta de 450mm Si mal no recuerdo los del Roady me costaron 24 Euros.

Yo tampoco pero es que hace veinte años mi mujer tenia un bar donde había una máquina de Tetris y, cómo los domingos no podíamos salir, me pasaba el día en el bar bebiendo cerveza y jugando con la máquina. Llegué a ser campeón del pueblo de encajar piezas y de tamaño de barriga. Quien iba a decir que pasados los años esa experiencia me iba a servir para aprovechar el maletero del un Roady...

Si, los mayores a 5W, que serían los correctos para España, son muy difíciles de encontrar. Eso es debido a que los fabricantes prefieren vender los carísimos 0W y 5W a los 10W y 15W que serían los correctos y mucho más baratos. Si no encuentras ningún 10W en 229.5, usa un 5W. 0W es lo mismo que 5W(la misma viscosidad) pero tiene un punto de solidificación más bajo, de hasta -50º contra los -35º del 5W. Como ves esos valores son absurdos en España pero si no encuentras, que ya digo que es difícil, uno más adecuado, puedes usar un 229.5 5W sin más problemas que el precio. Aunque lo ideal sería conseguir el 10W o 15W cómo te digo... Si te ves forzado a utilizar el 5W entonces procura esperar a que se caliente bien el motor antes de acelerar.

Pero cuidado que no te pare la Guardia Civil o los Mossos o los Miñones, o... y le dé por mirar el remolque que está cómo muy prohibido transportar combustible fuera del deposito salvo que los bidones estén homologados. La multa son 3.000 euros del ala. Jo es que parezco el abogado del diablo.

Creo que lo dejé claro: Para los Smarts fabricados a partir del 2003 cualqueir aceite que cumpla la hoja 229.5. ese numerito (junto a los de otros fabricantes) está impreso en el bidón. Ese es el dato más importante y que no hay que soslayar nunca. En cuanto a la viscosidad, para usar en España ya lo dejé también claro: un 15Wloquesea. Cómo mucho un 10Wloquesea si vives en el norte, por ejemplo en Vitoria donde sólo hay dos estaciones: la del ferrocarril y el Invierno. Por supuesto puedes poner un 0W o un 5W (a pesar del cero, ambos tienen el mismo índice de viscosidad -5W-) pero te va a costar 100 o más euros la garrafita de 4 litros de un 229.5 5Wxx y si no vas a vivir en Alaska, será dinero tirado y no mejorarás para nada el arranque en frío, incluso será peor, no mucho, pero peor.

Tendría que ser de quita y pon ya que ninguna ITV pasaría una modificación en el sistema de gasolina. Además de no tener nunca un accidente donde se viese un depósito extra. Por poder, ni se puede modificar el tapón de gasolina... Así que mira lo que será añadir un depósito entero, seguro que los de la ITV al verlo llamarían directamente a los GEOS .

Yo no me río en absoluto de ti, Dios me libre. Sí que deseo aclarar una cosa, no es mi opinión lo que estoy escribiendo en estos mensajes, eso sería una fuente primaria, me he limitado a transmitir lo que dicen los fabricantes de coches y de aceites. Lo del Teorema de Thales es nuevo en este hilo. A mi me encanta la versión de Les Luthiers. Y cómo ya dije anteriormente, cada uno es libre de poner en su coche el aceite que desee. Si tu dices que te gasta menos con determinado aceite (el 5W30 ha sido diseñado para trabajar a temperaturas de hasta -35º sin solidificarse -si vives en Alaska, buena idea-) pues eso, es tu ventaja. A pesar de que no hay ninguna razón científica ni técnica que avale esa afirmación. Pero si te hace feliz, oye, y que quede claro que no hay acritud en mi mensaje, por mí cómo si le pones aceite de girasol. He hecho lo posible para aclarar las cosas en este hilo, espero que los que lo han leído hayan comprendido qué son las viscosidades, qué las homologaciones y cuando hay que usar determinado tipo de aceite. Luego cada uno que obre en consecuencia. Yo personalmente seguiré poniendo en mis coches el aceite homologado para el mismo. Tal vez sea por eso que alguno lo he vendido con más de 700.000 Km y aun sigue dando guerra. O tal vez no.

Dios me libre de tomarte coraje Nó sólo he dejado el enlace en ingles (porqué he considerado que estaba bien explicado) sino que en mensajes anteriores he dejado algún enlace con información proveniente de forma directa de un fabricante de aceite. El peso no se adquiere colgando en internet sino argumentado con conocimiento. Usando hechos y referencias externas contrastadas y huyendo de las fuentes primarias (Se llama primaria cuando la fuente de la información viene de quien la escribe, es su opinión, sin referencias externas). Cuando lo haces así, hasta hay qente que incluso te respeta. No es que seas un sensei pero ganas puntos Esa es mi experiencia personal, que he obtenido a fuerza de escribir artículos en revistas técnicas desde 1985 y dando conferencias por esos mundos de Dios, aunque ahora ya ando medio jubilado de esos mensteres y sólo lo hago por hobby. Volviendo al tema. Los fabricantes de coches no homologan marcas de aceite, te recomiendan cualquier marca siempre que cumpla con sus hojas de homologación. Normalmente cada hoja nueva es mas estricta ya que los motores están diseñados con más precisión. Mercedes sólo ha sacado una nueva hoja de homologación desde la 229.5 y es la 229.51 que no tiene sentido poner en nuestros Smarts ya que la 229.51, además de cumplir todas las condiciones de la 229.1, se han añadido aditivos compatibles con los nuevos filtros de partículas que incorporan los nuevos motores diesel de Mercedes. Y esos aditivos no mejoran ninguna cosa en los motores de los Smart -no sé si nuevos Smart diesel ya requieren 229.51, no tengo a mano ningún manual- y lo único a que contribuyen es a aligerar el bolsillo de propietario ya que son más caros. O sea que, refiriendo a tu mensaje, los nuevos aceites sí que cumplen características anteriores pero no añaden mejoras si se usan en motores anteriores. Ni el coche gasta menos aceite y/o gasolina ni tira más. Eso, cómo lo de que a un coche preparado para gasolina de 95 le pones de 98 y gasta menos o tira más, son simples leyendas urbanas. A recordar que el aceite a usar viene determinado por el cumplimiento de las normas genéricas API, ACEA y, sobre todo, por las especificaciones que requiere el constructor de vehículos. Y que cada fabricante de coches tiene sus propias normas que entrega a los fabricantes de aceite para que les hagan aceites a medida que luego el fabricante homologa. Mirando el recuadro de homologaciones de un lata de aceite, veremos las distintas hojas que cumple. Las que comienzan por "MB" son las de Mercedes pero veremos también las de BMW, Porsche, y otros fabricantes. Hay fabricantes que que no tienen hoja de homologación, que yo sepa hasta el año pasado Renault no la tenía (no se ahora cómo está) eso quiere decir que ese fabricante considera suficiente el que se cumplan las normas API/ACEA pero otros fabricantes no las consideran suficiente y añaden las suyas propias, que es a donde hemos ido a parar con este hilo. ¡Ah! y lo de los aceites no es comparable con las cartografias. No hay que mezclar las churras con las merinas. Otro día hablaremos del Gobierno

Lo puedes encontrar en las tiendas de tunning, en casas de recambios y en muy pocas gasolineras.

La hoja mb229.1 es para motores de Mercedes anteriores al 2002 sin turbo y no tiene unas especificaciones demasiado estrictas. De hecho hay algunos aceites minerales que cumplen con 229.1. Probablemente el que has puesto con esa viscosidad sea mineral o semisintético. De hecho no es el mejor aceite que podrías haber puesto. Aun si fuese un MB229.3 podría pasar... Mercedes, incluso para motores antiguos, desaconseja el uso de la hoja 229.1 por considerarla obsoleta. Y otra cosa, no por ser coches pequeños y motores pequeños debemos de despreciar su tecnología. Los Smart llevan motores de alto rendimiento y encima incorporan un turbo que hay que lubricar y que tiene la manía de llegar a girar hasta 40.000 rpm cuando le aprietas. Así que pocas bromas con el aceite que los turbos de recambio no son, precisamente, baratos.

Afortunadamente en ingeniera no hay códigos penales ni dogmas de fe sino formulas matemáticas, químicas... y esas, sin dogma de fe, van a misa El teorema de Pitágoras sólo admite una interpretación y no hay más. "La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa". Es demostrable y no se puede interpretar de otra forma, independientemente del humor que tenga en ese momento quien lo esté leyendo, de si es juez o cura, si le ha abandonado su mujer o si ha desayunado tigre con chocolate... Como he dicho antes más no es mejor. El aceite tiene que tener la densidad adecuada a la temperatura y al tipo de motor, ni más ni menos. Si lo pones excesivamente fluido no lubricará nada, pasará de largo. El motor debe de arrancar con la viscosidad de aceite calculada en fabrica, menos es malo, más es malo. La viscosidad no ha de ser la mínima posible sino aquella (dentro de unos márgenes) para la que está diseñado el motor y sus componentes. Menor es malo y mayor es malo. Aquí tienes un artículo técnico (está en ingles) que explica muy bien el tema. Lo más importante es el resumen que dice: Oil type Typically used in.... 5W-30 Cooler climates, like Sweden or Canada 10W-40 Temperate climates, like England 15W-50 Hot climates, like Italy, Spain, Egypt

El problema es que a unas temperaturas cómo las que estamos teniendo este verano, un 0W es excesivamente viscoso y hasta que el motor no alcanza su temperatura el engrase es deficiente por exceso de fluidez. Casi cómo si no hubiese engrase. La Biblia, cómo todo lo relacionado con las religiones, se cree por dogma de fe. En la ingeniería y en la ciencia no existe el dogma de fe, no hay nada en que creer. Los electrónicos no "creemos" en la Ley de Ohm así cómo los matemáticos no "creen" en el Teorema de Pitágoras. Son cosas que no admiten dogma de fe ya que son científicamente demostrables, cosa que no sucede con la Biblia en la que se cree o no se cree, depende de quien la lea, ya que no hay nada en sus páginas que se pueda demostrar de forma cartesiana. Con los aceites lo mismo. El fabricante de aceites los diseña para trabajar a determinadas temperaturas y no a otras. El correcto uso de las viscosidades en función de la temperatura ambiente viene determinado por la tabla estándar que adjunto. Gráfico que cualquier mecánico debe de tener en su taller. Contra la creencia generalizada, ni en el aceite ni en el octanaje de la gasolina se aplica lo de "más es mejor". La verdad es que si siempre se tuviesen en cuenta todos estos datos, muchos coches durarían mucho más. Los Smart llevan el método de período variable de mantenimiento aunque muy rudimentario ya que tiene en cuenta tiempo y kilómetros y poca cosa más. Sin embargo y sólo por eso ya entra en la categoría de mantenimiento FSS o período de mantenimiento variable. De hecho todos los coches que llevan un pantalla donde avisar de que toca revisión se denominan FSS. Y el aceite con la hoja MB229.5 está diseñado bajo las especificaciones de Mercedes para sus sistemas FSS Otras centralitas más sofisticadas tienen en cuenta revoluciones a las que ha ido el motor, consumo que ha tenido de gasolina acelerones... y otra serie de parámetros que van a determinar cuando hay que avisar al conductor de que pase por el taller.

Cuando pusimos mi botón de arranque en el de Castellnou, que también tiene airbags laterales, desmontamos los asientos y no nos sucedió. Pero es que no volvimos a conectar la batería hasta que ambos asientos tuvieron su correspondiente airbag enchufado. Tu problema viene de haber puesto en marcha el coche con el airbag del copiloto desconectado

En el catálogo de mobil de los homologados 229.5 no me viene el de esa viscosidad. Quizás es un error de elaboración del catálogo quen lo mas seguro es que ese aceite no cumpla las especificaciones 229.5. De hecho la viscosidad 5W50 de Mobil 1 soy incapaz de encontrarla en ningún catálogo. Buscaré con más atención, igual está descatalogado y por eso es tan barato. En cualquier caso lo tienes fácil. Miras en el envase y si en el recuadro de homologaciones pone que cumple con las especificaciones de la hoja 229.5, es OK. Si pone 229.1 o 229.3 no es OK. Reitero que no es un problema de "calidad" de los aceites sino de composición química, no poner el aceite adecuado no es ahorrar; es pan para hoy y hambre para mañana. Si la aleaciones con las que está diseñado el motor requieren un determinado tipo de aceite, poner otro más barato o mas caro es atentar contra la vida del motor. Insisto que no es un problema de que el aceite sea más o menos "bueno" sino que sea el adecuado. Puedes tener un aceite buenísimo, carísimo y que no sirva para tu motor. Hoy en día los aceites se clasifican no sólo por su viscosidad y tipo (mineral sintético...) sino por sus especificaciones API y/o ACEA y las determinadas por la hoja u hojas de homologación de fabricante con las que cumplen. ¡Ah! y MB229.5 es una hoja de Mercedes, cada fabricante tiene la suyas propias Creo que no lo sé explicar mas claro, ojalá se me entendiese. Para complementarlo, en este enlace os dejo un folleto de Total en PDF donde se explica el tema de las homologaciones de fabricante, las viscosidades, etc.

Alberto. Si salen por Km y por tiempo ya es mantenimiento de kilometraje variable puesto que hay el factor tiempo añadido. Los aceites no se limitan a ser sintéticos o mimerales ya dije que los tiempos de que cualquier aceite vale, ya han pasado y no todos los sintéticos 5W40, por ejemplo, son iguales. Su composición química varía. El 5W40 es una clasificación de viscosidad pero nada mas y el 5W40 que va bien a un coche puede arruinar el motor de otro. Eso me recuerda a los que ponen cualquier anticongelante en su Mercedes y en 50.000 Km tiene que cambiar el radiador corroído (o la culata, que es peor) por no poner el líquido homologado. Hay cientos de casos.Y después Mercedes obtuvo la fama que sus radiadores no duraban. En cualquier caso yo sigo las recomendaciones de la fabrica que se suponen que han diseñado el coche y son los que más saben del tema. Todas las garrafas de sintético llevan un recuadro con las homologaciones que cumple para los distintos fabricantes de motores. Si las ponen no es para decorar. Aunque visto lo visto, debería de añadir: Este anuncio es de un medicamento. Lea atentamente las instrucciones de uso. Si tiene alguna duda consulte con su farmacéutico, digo a su ingeniero El caso es que nadie está obligado a seguir las recomendaciones del fabricante. Si alguien, a pesar de todo, está seguro que sabe más que quien diseñó el coche y que que lo ideal es el aceite de girasol para su coche, pues que lo ponga. A fin de cuentas el coche es suyo y puede hacer lo que le plazca. De todas maneras hay buenos libros de ingeniería mecánica donde puedes consultar el porqué de las homologaciones y toda la parafernalia química que lo explica. Yo no me dedico profesionalmente pero hace años que tengo esos libros en la cabecera de mi cama por puro hobby -que es cuando se aprende de verdad- y no por obligación de trabajo.

¡Oño! Bueno, es igual, no te escaparás. El día que vaya a la Rioja a reponer combustible, te ubico. No es una promesa, es una amenaza.

Todos los motores fabricados por mercedes a partir del 2003 llevan mantenimiento flexible y se puede usar cualquier aceite siempre que lleve la homologación 229.5 y no hay que cambiar cada tantos KM sino cuando lo dice la pantallita con los iconos de las llaves. Pueden ser 15.000, 14.000 o lo que sea, lo que sale en pantallita no tiene sólo en cuenta los kilómetros recorridos. Sí que es cierto que hay un tope a partir del cual siempre te saldrán las llavecitas y en unos modelos de Smart es de 15.000 0Km y en otros, cómo el Roadster, son 10.000 Km pero reitero que el aviso de mantenimiento se puede producir antes de llegar a esos Km. De hecho en estos foros ya han habido consultas de usuarios sorprendidos por haberles salido el icono de las llavecitas antes de lo que esperaban. Los tiempos de "cualquier aceite vale y este coche también funciona si le echas coñac en el depósito" ya pasaron. Ahora se hila muy fino en el diseño de los motores y si el fabricante te da una homologación de aceite, mejor la sigues. Salvo que quieras convertirte en cliente de Protech En cuanto a la viscosidad (resistencia a fluir), debemos de evitar de los 0W si vivimos en España. Con nuestro clima se recomiendan los 10W o 15W (10w40, 15W50, etc.). Lo motores precisan de un aceite que sea poco viscoso cuando está frío pero que aumente su viscosidad al calentarse el motor para compensar que el calor lo vuelve más fluido. Estos dos indices se señala con la "W" así un 5W40 es un aceite de viscosidad 5 a temperatura ambiente y de viscosidad 40 a motor caliente. De ahí se entiende que la primera cifra es, sobre todo la más importante ya que está relacionada con la temperatura ambiente del lugar donde usamos el coche. Poner un 0W en un clima cálido puede llevar al desgaste prematuro del motor por engrase deficiente mientras se está calentando. El problema es que no es fácil encontrar un 10W50, por ejemplo y que además tenga la homologación 229.5 Resumiendo, pon siempre el aceite con la homologación que indique el manual del vehículo y un grado de viscosidad dependiendo del clima del lugar donde usarás habitualmente el coche que, como he dicho, por ejemplo en España sería un 10w (o 15W en el Sur). En Inglaterra un 5W o 10W y en Canadá un 0W. Los motores hay que cuidarlos que luego nos quejamos que no duran nada... Bastante preocupado estoy con mi Roadster que ignoro que aceite le puso su anterior dueño durante los 27.000 Km que lo tuvo él.

Más que la marca, debes de mirar la homologación. Es un dato que está en el manual. En el caso de los Smarts el aceite ha de estar homologado para FSS (Período flexibles de mantenimiento). Quiere decir que el tipo de aceite no es el mismo en coches que tienen período fijo de mantenimiento (por ejemplo cada 10.000 KM) que los que te indican cuando debes de hacer el mantenimiento en pantalla y que puedo no coincidir con una cantidad fija de kilómetros. La homologación Mercedes para sus motores de período variable, lo que incluye a los Smarts, es la MB229.5 y es la más estricta de las homologaciones. No hay que despreciar este punto. Es muy importante evitar poner un aceite que no coincida con el código de homologación correspondiente a ese coche. Hoy en día el diseño es muy crítico estando sumamente optimizado y los ingenieros que diseñan los motores pasan a los fabricantes de aceites las características precisas para cada motor que han diseñado. Por cierto que la semana pasada estuve buscando aceite para cambiar en mi Roady y en Carrefour encontré el Mobil 1 5W40. Me soplaron 120 euros por la última garrafa de 4 litros que les quedaba. Es caro pero es lo que hay que poner. La lista de aceites que cumplen 229.5 es: AGIP Formula LL DC 5W-30 Aral SuperTronic G 5W-30 Aral SuperTronic M 5W-30 Castrol DCO TOPUP 0W-30 Castrol Syntec European Formula 0W-30 Elf Excellium 229.5 5W-30 FormulaShell Ultra AB 5W-30 Fuchs Titan Supersyn SL MB 5W-30 Labo MB 229.5 5W-30 Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 Mobil 1 SuperSyn European Car Formula 0W-40 Mobil 1 Turbodiesel 0W-40 Mobil SHC Formula MB 5W-30 Motorex Profil M-XL 5W-30 OMV full syn MB 5W-30 Pennzoil European Formula Ultra 5W-30 Premium Synthetik Motorenöl 5W-30 Quaker State European Formula Ultra 5W-30 Shell Helix Ultra AB 5W-30 Shell Helix Ultra DC 229.5 Total Quartz 229.5 5W-30 Valvoline SynPower MB 5W-30 Por cierto los aceites 229.5 se debería de usar conjuntamente con filtros de aceite especiales para 229.5 (Fleece Oil Filter o filtros de lana sintética prensada) y no los típicos de papel que aunque tengan la misma apariencia no son el mismo material. Aunque eso no es tan importante si se cambia el aceite con más frecuencia de la que indica la pantalla del cuadro de instrumentos. Esos filtros están diseñados para períodos largo de mantenimiento.