Atilon

Hola, te adjunto el tutorial que hice en su día por si puede servirte. Las foticos puedes ampliarlas con el zoom. En el taller que te lo revisen, te dirán si tiene fugas el circuito y por donde, antes de que te lo recarguen.
Si comprueban que se ha roto el famoso tubo, lo mas económico es repararlo, pues los tubos nuevos modificados que venden en la Merche, también se rompen, según nos indicó el forero Porcheman.
Como digo en el tutorial, el famoso tubo que parte, viene mal montado de fábrica, produciendo tensión en el tubo que parte. Así que al taller que te lo monte, le tendrás que indicar los pasos a seguir para el montaje o llevarles este tutorial. Lo mas importante es, antes de empalmar por abajo, montar el tubo en el compresor y después empalmar por abajo.
Yo hace tiempo que lo reparé y me funciona estupendamente, incluso este año, que algún día ya lo he puesto y mira que he saltado por algún que otro badén elevado y he bajado por alguna acera también elevada y sigue en su sitio, así que creo que la reparación fue acertada.
Bueno, un saludico.
http://www.forosmart.com/showthread.php?t=18358&highlight=tubo+roto+aire+acondicionado

Hola Dani , hay un video por internet y en el foro tambien , creo que en el post de Davichini donde lo explica.
Engrasala bien , aunque lo del gancho que no va , suena feo.
Si queres un dia lo miramos

Yo la he engrasado con una grasa especial "con silicona" y funciona a la perfección. Antes de engrasarla me pasaba lo mismo, incluso llegaba a quedarse medio gripada de un lado o de los dos. Me averguenzo de no haber hecho esta operación antes. La capota parece haber vuelto a la vida.
A veces me da la impresión que nuestros smarts són como una mascota que tiene alma. Cuando consigues reparar algo que va mal, te da la sensación que él te lo agradece.
:RS-c.rd.zl:

Montaje capota: Cambiados o reparados los patines vamos a empujar de nuevo la capota a la parte de atrás.
FOTO ACOPLE : La Pieza de "aleta" –se acopla con ----- pieza " martillo"-- y con -- sirga.
Introducción de la pieza "gancho" en la guía. Seguimos empujando la capota hasta sobrepasar la primera curva de la guía.









PONEMOS EL MASTIL Y QUITAMOS EL DEL OTRO LADO, para proceder de igual forma.
Terminado el trabajo de los dos lados, vamos a comprobar que todo funciona correctamente.
Manualmente, es decir a mano, empujando y estirando, comprobamos que la capota va todo adelante o todo atrás, sin ningún impedimento.
Dejaremos la capota casi toda adelante, sin cerrar del todo, sin que el "gancho-seguro" engarce en la carrocería. Que quede abierta unos 5 cm. El cierre total lo haremos eléctricamente en la última fase.
Colocar el motor eléctrico de la capota. Un poquito de grasa en la corona dentada y en el casquillo, para impedir que se caigan. Mover el motor lateralmente varias veces hasta que quede en la posición correcta. Poner y apretar los 3 tornillos del motor.
El motor eléctrico de la capota funciona por resistencia. Es decir, cuando le llega la resistencia de que la capota ha llegado al final de la apertura o cierre, se para.
Por último: Como la apertura o cierre de la capota eléctricamente, consume mucha batería, siempre que lo hagamos procederemos a poner en marcha el motor de nuestro querido smart.
Estamos en que la capota la hemos dejado manualmente a mas o menos 5 cm de hueco de apertura. Con el motor del smart en marcha, apretamos la tecla en la parte de abajo. Es decir la tecla de accionamiento de la capota, la apretamos por la parte de abajo, para que nos haga la función de recogida total de la capota.
A continuación apretamos arriba de la tecla, para que la capota salga y se extienda, ahora sí, hasta el final, dejando que el gancho se fije en el bulón de cierre y quede asegurada.
Para terminar el tutorial de la capota falta un pequeño postre, para aquellos que tienen el problema del plegado correcto de la capota, porque el último pliegue, lo hace al revés.
Solución; Darle mas tensión a la banda de goma elástica, para que obligue a la capota a hacer el pliegue correcto hacia fuera. Como: con 4 hebillas. Ver grafico. Cortamos el hilo de neylon que une dichas bandas ( la superior de tela con la inferior de goma elástica). Intercalamos en dicha banda de goma las dos hebillas y conseguimos aumentar la tensión de la goma.

Esto debería ser suficiente. Si no lo es, repasar el tutorial titulado “Mi 2ª solución al plegado correcto de la capota de lona del roadster” de fecha 16-marzo 2011, cortar una tira de plástico a medida de una tapa de cuadernillo, darle forma de arco e insertar las puntas en las hebillas ,(No es necesario poner cinta aislante, que puse en su día en el tutorial ). El plastiquillo obligará a la capota a plegar hacia fuera cuando la recojamos. Ver foto.
Feliz Verano y mejor otoño, con una capota operativa.

De Antonio ( Tony Zaragoza) y David (Porcheman ).

para sacar el cenicero primero tienes que sacar el hueco de abajo para poder meter la mano y liberar las pestañas del cenicero y que se hace pulsando en el centro sobre la "barra" de plastico fino que va de un lado a otro
 
Para lo otro, no hay secuencia necesaria. La tapa de los botones sale tirando de ella sin problema y sin necesidad de sacar nada mas y la radio lo mismo

Eso es, sale tirando de el embellecedor y el cenicero tienes que presionar sobre la barra de plástico que lleva detrás para liberar las pestañas de los laterales. Tienes que sacar antes el hueco/cajon que hay debajo que sale también muy fácil, simplemente sacándolo, no lleva nada

Creo que va ahí:

Mira, aunque aún así no me queda muy claro jaja
https://www.edsmartparts.nl/es/daksystemen-en-onderdelen/1005-smart-roadster-roof-slide-hoops-set-of-4.html
Saludos!

A mi en su día tambíen se me fundieron los leds y lo que hice fue hacerme una plaquita, que realmente era un cartón duro alargado en el que pegué 4 - 5 leds, soldados y unidos con cable fino. En la primera prueba quedaron las esquinas un pelín oscuras, en la segunda prueba recoloqué los leds y perfecto.

Refloto este tema para contar mi experiencia. Tenía la retroiluminación de la pantalla del ordenador de a bordo fundida. Me lo han reparado poniendo leds nuevos del mismo tono, para que no desentonen con el resto, en "Zona 1", en el Polígono Río del Pozo de Narón (A Coruña). Lo digo por si alguien de Galicia tiene este problema y no sabe a quién acudir. Te lo hacen en el día, dejando el ordenador allí. Muy majetes

Un conocido tenía una fuga casi invisible en el turbo. Caía en el escape y como se evaporaba, no llegabas a ver nada mojado, estubo meses a vuelta con el tema. 

Que currada, espero que se solucione el problema.
Yo esto temiendo a la próxima revisión que me toca también quitar la parte trasera y no lo he hecho nunca...
Para insertar imágenes tienes que poner la ruta al archivo, por ejemplo:
Esta es la ruta a la página a donde has subido la imagen https://ibb.co/P9XV1pk
Pero esta es la ruta real a la imagen, fíjate que acabe en .jpg o alguna extension de imagen "https://i.ibb.co/jW0j3Kt/IMG-20200525-180609.jpg"
Esa es la que tienes que poner para que se vea directamente incrstadad en el post.

 
Un saludo.

Hola foreros!!!! Para no perder la costumbre, he colgado en el blog un tutorial sobre reparación de la junta de tapa de balancines de Smart, sin quitar el subchasis.
Aquí va el enlace: http://pasionsmart.blogspot.com.es/
Un saludo a todos los smarteros!!! Espero que os guste el tuto...

Buen trabajo, felicidades!! y si además lo pintas del negro que tienen las levas actuales a lo mejor ya ni se nota que es un añadido.

Y por cierto cuidado con algunas piezas impresas en 3D, tuve que comprar el kit de instalación para el HardTop que me faltaban piezas y lo pedí aquí: https://www.edsmartparts.nl/es/daksystemen-en-onderdelen/86-brandnew-smart-roadster-hardtop-pre-installation-kit.html
Carísimo me pareció, pero no lo encontraba por ningún lado... y cuando me llegó vi que los cutres me vendieron como real una pieza impresa en 3D

La pequeña que se encuentra arriba que serán unos 4-5 cm de largo vi los pliegues que hace la impresora, era muy muy cutre, que pasó? al ponerla partió a la primera, y ya no eso si no que tras pegarla con el uso no paro de oir un "ñiji ñiji ñiji" con el movimiento, ya que ahí se mete un pico de metal del hartop para colocarse correctamente, el típico ruido de cuando rozas 2 plásticos y es estridente, con lo que me timaron y además impreso de mala calidad, tal vez esas piezas con una buena impresora y un buen material lo soporte mejor, no entiendo de impresoras 3D y para el detalle de las levas y cosas varias me parece la leche la verdad, pero en este caso no ha funcionado muy bien  

 

Tiene toda la pinta, parece que hace el pliegue de cuando se dobla para meterse atrás

creo que van en el soporte del techo de lona
 

Gracias a todos por colaborar y añadir experiencias. 
El tema del Delphi, es un buen invento. Al menos el embrague lo puedes regular, y ver fallos sin tener que pasar por la MB, sólo por eso ya merece la pena. Pero es que, además vale para otros vehículos. Tengo un Alfa Romeo y prácticamente hace lo mismo que el "Fiat ecuscan", que es el programa oficial de Fiat-Alfa-Lancia.
Así que, muy ganador el Delphi.
Otra cosa es cuando haya que activar cosas (levas, control crucero, etc), que para eso sí que tienes que tener la Star, imagino.
Un saludo.

Bueno este finde lo he probado con el roadster y otro par de coches, un C3 y un 807.
Ha ido bien con todos, leyendo fallos y borrando.
En el roadster tenía un montón de cuando le instalé el ordenador que se me escapó un cable se fundió el fusible del cuadro.
En el 807 y el C3, aunque tengo el lexia, con este es mucho más fácil leer códigos, borrarlos, etc.
 
Yo, por lo que ha costado y el rato que he echado con él,  lo doy por amortizado
Gracias @jesbel por ponernos en la pista.

Como ese lo tengo en otro coche.
Me he pillado uno igual pero que tiene micrófono externo para usarlo de manos libres, ese vale de manos libres sirve pero usa el micrófono del móvil y no se escuchaba bien.
https://es.aliexpress.com/item/32780853231.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7eb863c0v8ELxI
Funciona bien pero tienes que tener un detalle en cuenta al instalarlo.
A la radio llega un positivo permanente y un positivo después de llave, no lo conectes al permanente porque siempre estará gastando batería.
También pq así nunca se "renicia" el módulo BT, está siempre funcionando y si alguna vez se te queda pillado, que pasa a veces, tienes que sacar la radio para reiniciarlo.
En mi otro coche me pasaba de vez en cuando hasta que lo puse al positivo después de llave, así se reinicia cada vez que apagas el coche.
 
En la radio grundig le tienes que coger el positivo del cable azul, (el nº 4) y el negativo del marrón (el nº 8). El cable rosa (el 7) es positivo permanente.
Luego el conector auxilar va en la zona de color azul que se ve en la imagen.

 
 

No hace falta sacar el cajón, precisamente ayer le instalé un BT al mio que también tiene la radio original y el ordenador de abordo.
Lo importantes es meter la llave arriba y abajo al mismo tiempo para que no se cierre una al sacar la otra.
Si tienes por ejemplo cuatro llaves o un par de destornilladores finos mete dos en la derecha y dos en la izquierda, sacas un lado un poco y, sin que se meta para adentro, sacas el otro.
 
Mira aqúi un video de un peugeot pero que el sistema de enchache es igual y se ve más claro el porqué hay que meter arriba y abajo al miso tiempo.
 
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-452/interior/161-alternative-radio-removal-clips
 

mal purgado, empieza por eso, sino alguna fuga y entra aire en el circuito
prueba también otro tapón igual la válvula del tapón esta mal, es barato y no pierdes nada

y porque lo quieres poner verde?
quitar todo el anticongelante es muy complicado, si lo mezclas con otro color el resultado no es siempre el esperado
por otra parte deberías poner algo decente compatible con aluminio

Si no lo consume, comprueba que no tiene ninguna burbuja en el termostato. Quitando el termocontacto puedes comprobar si tiene aire ahí. Ten cuidado que la presilla que sujeta el termocontacto se cae muy fácil.
 
Y vigila siempre el nivel en las mismas condiciones de temperatura. Es normal que suba un poco en caliente y esté un poco más bajo en frío, siempre entre límites, claro.

Buenas, retomo el hilo para decir que el compañero @Atilon buscó un modelo 3D imprimible para los botones del cuadro del roadster.
Se lo he sacado y, en principio, parece que salen bien a falta de que los pruebe.
No se si dará algún problema ya que los originales son de goma flexible y estos son rígidos ya veremos qué comenta el compañero cuando los pruebe, siempre se pueden adaptar que será mejor que no tenerlos.
 
Bueno, si a algún otro compañero del foto le hace falta que sepa que se los imprimo, el precio el de siempre, la voluntad
 
Os dejo unas fotillos para que  los veais, un saludo.

El pulsador siempre sale bien, lo complicado de imprimir es la parte de abajo, en esta la del centro es la que está mejor.
La de la izquierda no se le ha podidio quitar el soporte de impresión.

Buenas, por lo que veo en el vídeo sólo han metido una allen en el agujero de abajo de la radio, así no va a salir a no ser que tenga alguna pestaña rota.
Lo suyo es usar 2 allen o 2 destonilladores finos, los metes arriba y abajo en un lado, sacas un poco ese lado y luego los metes los dos en en otro lado y la sacas.
Si no te sale así venden una herramienta para sacarla pero la puedes hacer con un alambre, mira como es para que te hagar una idea.
Entran arriba y abajo al mismo tiempo, para soltar cada uno de los lados, por eso si solo metes una allen abajo no se suelta el lado de arriba.