tony zaragoza

Cedronic :Cuando mi sra. mete el coche al garage, pasa tan cerca de la puerta que exclamo uuuyyyyyy , así que le he pegado unos protectores de goma en el morro, que les llamo "bigotes".

No, no tengo los parámetros de ajuste. Cuando lo llevaba al taller mecánico para su alineación, como cuento en el relato, el taller tenía metido en la máquina de alineación, los parámetros de los diferentes modelos de coches y entre todos ellos, buscaron el del smart, modelo roadster. Si lo has leído, ya digo en el artículo, que un taller normal, creo si no me equivoco, que al alinear la dirección solo lo hacen en convergencia-divergencia y en caida. Por eso lo llevé a Smart-Mercedes donde me dijeron que sí miraban el avance. Me cobraron 55 € mas iva por poner la dirección en los parámetros de fábrica y mereció la pena. Por internet he visto aparatos que sirven para esta comprobación, son con una forma como de calculadora grande y que supongo que cada marca de coches utilizará con los datos que les dé el fabricante. Yo no tengo esos parámetros, ni sé donde conseguirlos. Desconozco si en Norauto los pueden tener, pero insisto, como importante, que habría que preguntarles si tienen medios para comprobar el "avance" y corregirlo si fuera necesario. Si no los tienen, mejor ir a Smart-Mercedes a tiro fijo y no me parece caro, visto el resultado. Un saludico.

Las luces de cruce o largas son muy fáciles de cambiar, no tendrás ningún problema el día que tengas que hacerlo. Un saludico.

takashy85 , El parámetro "avance" es el que ayuda a poner la dirección recta después de una curva o de pasar por un firme irregular por ser auto-estable (los carritos del hiper tambien llevan las ruedas desplazadas, para que sean autoestables). De una forma sencilla podriamos decir que es la inclinación hacia delante o hacia detras de la barra por la que pasa el amortiguador.Te adjunto link . En youtube tienes videos muy bonitos sobre este tema. http://www.circulaseguro.com/seguridad-activa/la-importancia-del-alineado-de-las-ruedas

Escribo esta opinión ahora, aunque ya hace tiempo que solucioné la bailonga dirección del roadster. Lo hago en la intención de si puede servirle a algún forero, ya que en su tiempo estuve buscando y no encontré nada y si hubiera encontrado un artículo como este, me hubiera ayudado a formarme una opión y ahorrado tiempo. Cuando adquirí el roadster me dí cuenta de la sensibilidad de la dirección y mas a cierta velocidad y aprecié que era necesaria una cierta experiencia para tener un control efectivo. Pero cuando lo cogía mi sra. el copiloto que era yo, iba de lado a lado. Por eso empezé a mirarlo y lo primero que hice fué endurecer un poquito la dirección del roadster ( Recordad el tutorial ). El coche iba mas sentado, pero seguía bailando. Alinear la dirección, lo hice varias veces, una vez le daba convergencia y no funcionó como esperaba y la siguiente vez le puse divergencia y mejoró un poquito a costa de comer rueda ( la alineación me la hacía el taller mecánico, siguiendo mis indicaciones, pero dentro de los parámetros de la casa smart para este modelo y que tenían en su ordenador). Empezé a buscar por internet sobre alineaciones de direcciones y así aprendí que hay tres parámetros para alinearlas correctamente. Convergencia-divergencia, caida y avance. Os animo a que también busqueis vosotros, es un tema muy entretenido. La convergencia- divergencia, es, con el coche visto de frente, los grados que abrimos o cerramos las ruedas La caida es, con el coche visto desde arriba, los grados que las ruedas están abiertas o cerradas y que por lo tanto, para que lo entendaís mejor, en el apoyo de la rueda con el asfalto, de una forma apoyará mas por las cantos interiores de la rueda y de la otra forma apoyará mas por los cantos exteriores de la rueda. Y ahora viene lo mas bonito, el avance. Pero antes permitidme que os cuente alguna cosilla mas. Antiguamente, se desconocía lo que era el avance, así que las primeras motos no lo llevaban y simplemente el manillar mediante un tubo conectaba a la rueda delantera mediante las tijas, sin avance, así que eran peligrosamente inestables, por ejemplo bajando una cuesta no se podía ir sin manos. En la actualidad en cualquier moto bajando esa cuesta, se puede ir sin manos, son auto-estables, precisamente por el avance de la dirección, ya que el angulo que forma la linea de las tijas con la linea del eje de giro (donde están los cojinetes) no es paralela, sino que lleva un avance, positivo o negativo. Esas motos custom que a veces vemos en las revistas con esos alargados manillares y la rueda delantera muy avanzada, son tan estables como el resto, precisamente por el parámetro "avance". Traslademos esto a los coches y todos llevan "avance" dentro de unos parámetros (el roadster también), por eso aunque quitemos las manos del volante, durante unos instantes , los coches no se salen de la carretera. Son mas o menos auto-estables. Existen imponderables con los que no podemos hacer nada, por ejemplo el mal estado del firme o de rodadas y por ejemplo también el viento. Todos sabemos como nos afecta estos imponderables. Pero si el coche está metido en los tres parámetros, convergencia-divergencia, caida y avance y con los amortiguadores en buenas condiciones, cuando sale el día ideal sin viento y buen firme, os aseguro que a 170 tienes el control. Hay que respetar la velocidad, pero también estar seguro que si en un momento determinado tenemos que subirla, lo podemos hacer con seguridad sin que el coche empieze a bailar de un lado a otro. Ya voy terminado. En cualquier taller no especializado, nos mirarán la convergencia-divergencia y la caida, pero no el avance. Tienes que recurrir a especialistas y preguntarles si tienen los instrumentos necesarios para comprobar o modificar el parámetro del "avance". En mi caso recurrí a la Smart-Mercedes de Zaragoza, donde recibí un trato exquisito, amable, atento y hasta me pusieron un taxi para volver a casa, pues tuve que dejar el roadster un dia. Al día siguiente me avisaron para recogerlo y me cobraron 55 € mas iva. Me comentaron que una rueda, estaba fuera del parámetro de "avance" y que la habían corregido con las cuotas que tienen de la casa Smart. Me mostraron los tornillos que modifican este parámetro (os pongo una fotico ) y me explicaron que los agujeros por los que pasa dicho tornillo, son ovalados, permitiendo unos pequeños desplazamientos de unos milímetros, para ajustar el avance. Mereció la pena. El coche va fenomenal y en condiciones normales ha dejado de "bailar" y ser impreciso. Va por el carril, como una máquina de tren por las vias. Se pueden quitar las manos del volante, sin que se desvie, así que estoy muy satisfecho. Espero que os haya gustado y mejor aún que pueda serviros este comentario. Un saludico.

Como es un tema recurrente lo de cambiar las bombillitas de posición del roadster, me he animado a poneros este tutorial. La bombillita del lado del conductor no presenta mas problemas que el de la contorsión y se hace por arriba, por los huecos que quedan una vez quitado el baúl. El cambio de la bombillita del lado del copiloto que es la que presenta dificultad, por estar el recipiente del limpia-parabrisas, con mi opción de hacerlo por el paso de rueda, nos obligará a tirarnos por el suelo, un poquito engorroso, pero no dificultoso, incluso si pensais que es mejor que os la cambien en el taller, estas foticos le pueden ayudar al taller si no conocen el roadster. Herramientas: Una llave de métrica 10 y un destornillador. Girar la rueda a tope. El protector de plástico de la rueda, lleva 2 tuercas arriba otra tuerca mas abajo a la derecha como vereís en la foto, unos clips al bastidor en la zona de la izquierda y abajo ( estos no hay que tocarlos para el cambio de bombilla) y dos pestañas abajo a la derecha que también veremos en la foto. Quitaremos la tuercas de plástico , la de la derecha de arriba y la lateral (son de plástico para que no oxiden con el barro) marcadas con flecha en foto. Desencajaremos las pestañas de abajo y a continución tiramos del cubre-rueda para desencajarlo del tornillo lateral. Ponemos una maderita que nos sujete la pieza y ya nos podemos tirar debajo del coche, con una luz portatil para proceder al cambio de la bombillita. La luz de posición vá metida en una especie de casquillo o conector, que mediante los cables recibe la corriente. Una vez separado el paso de rueda como digo en el tutorial, se alcanza a sacar el casquillo de su sitio, girando un poco dicho casquillo, puede ser , con unos alicates largos. No tirar de los cables. Cuando la bombillita queda colgando del casquillo de plástico con los cables, entonces se saca por arriba, como en el otro lado, para cambiar la bombilla. Para colocarla en su sitio, se deja caer el conjunto y de nuevo por abajo se introduce en su sitio. Para el montaje, primero montaremos en su sitio las pestañas de abajo. El plástico del cubre-ruedas debe quedar por dentro del plástico protector de los bajos del coche. Si teneis alguna duda, mirad como queda en el otro lado. Pestañas en su sitio. Una vez encajadas estas pestañas, encajar la pieza en el agujerito del tornillo lateral. Poner las tuercas en su sitio y ya está. Espero os haya servido esta opción. Un saludico.

Takashi85 : ¿lo del ruido, no sería que te entró en funcionamiento precisamente el ABS ? y que sí te funciona correctamente. El ABS tiene como misión liberar parcialmente la presión del circuito de frenos para evitar el bloqueo total de las ruedas y que deslicen sin control por el asfalto. Te cuento mi experiencia. En todos los coches siempre he probado que el ABS funciona y por supuesto en el smart roadster también. Para hacerlo hay que aprovechar un sitio sin circulación, teniendo todo controlado, nadie por delante, nadie por detrás, etc. No es necesario circular a mucha velocidad, a 50-60 Km/h te entrará igual el ABS. No es necesario frenar bruscamente de golpe. Lo haremos con fuerza progresivamente y cuando crees que ya estas frenando a tope, entonces sigue frenando a tope, hunde el pedal bien a fondo. Notarás unos golpes en el pie, son los rebotes que hace el pedal liberando presión y oiras fuertemente un " crack ,crack,crack,crack" que creerás que estás frenando con un hierro atravesado en la rueda, jejejeje. Nada mas lejos de la realidad. Te habrá funcionado correctamente el ABS. Las ruedas no deslizan y tienes control en la dirección. Espero haber aclarado algo. Un saludico.

Scaneado. Ir a página y darle al zoom si quereís agrandarlo. Un saludico.

Me ha supuesto una gran alegría que un amigo, habitual comprador de revistas de coches, en cuanto ha visto el smart roadster, se haya acordado de mi y me la ha regalado. La revista es: Coche Actual nº 1275 editada del 15-21 de febrero de 2013. Os paso las foticos y un saludico.

Cawendiorr, tienes razón la carcasa es un plástico endurecido de color negro y aspecto metálico. Yo no me lo cambio, me lo hacen en el taller, donde gestionan los residuos del aceite, así que no me acordaba muy bien como era. Como estamos acostumbrados al resto de los coches donde el filtro es metálico y lo cambian todo entero, lo que quería explicarle a Vicentet es que en el smart no es así, que esa carcasa de aspecto metálico (plástico) no es el filtro y que una vez desmontada, el mini filtro está en el interior y una vez cambiado, la carcasa se vuelve a poner. Un saludico.

Estamos hablando del roadster ¿verdad?. Lo que estás intentando aflojar es una carcasa metálica y que dentro está el filtro de aceite. Prueba con lo siguiente: 1º golpear la carcasa metálica con una maza de goma, suave y repetidamente, como cuando abres un frasco de melocotón. 2º Para la tuerca utilizar una llave de "vaso", para que apoye en las 6 caras. Por último, solo por eliminar posibilidades, sabes que aflojar es a "izquierdas", es decir en sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿No estarás apretando verdad ? jeje. Un saludico.

Nos alegramos que lo hayas solucionado. ¿te sirvió el tutorial ? Un saludico.

Si, t10 color naranja.

Este tutorial es para desmontar fácilmente los intermitentes laterales del roadster cuando se nos funda una de esas bombillitas naranjas. Os adjunto 2 foticos. Para desmontarlo nos serviremos de cinta de carrocero para no rayar la pintura y de una espátula para presionar la pestaña. http://img194.imageshack.us/img194/177/dsc02186ac.jpg En esta segunda foto podeis apreciar la pestaña que hemos presionado con la espátula y el agujero de la carrocería, cuyos laterales no son iguales (uno es mas grande que el otro ), así que el montaje es muy fácil y no hay posibilidad de error. El casquillo porta bombillas sale como todos, con un pequeño giro del casquillo. Espero os sirva. Un saludico.

No poner refrigerante por encima del máximo. El vaso de expansión es eso y su función es la de regular la dilatación o expansión del líquido a diferentes temperaturas. Tiene que tener arriba el suficiente espacio para llenar líquido si fuera necesario o la acumulación de la presión del aire. Una sobrepresión la evacuará por la válvula del tapón o puede saltar algún manguito del circuito, así que mejor no llenar de líquido por encima del máximo. Un saludico.

Complacer a Lil es un placer. http://www.forosmart.com/showthread.php?t=20345&highlight=peque%F1as+cosas Por cierto, sigo teniendo pernil de Teruel, podías haber parado. Un saludico.

Con respecto al nivel del líquido refrigerante, en mi opinión no debe estar por encima del máximo como dices. En un totorial que hice comprobé mediante un tubito de plástico que hacía de vasos comunicantes donde estaba el mínimo en el vaso expansor y resultaba que estaba entre la mitad de donde marca máximo/mínimo en el vaso y le hice una marca con el rotulador y para mí ese es el nivel correcto. Entre esa marca y el máximo. Nunca por encima del máximo. No sé de donde has sacado eso de llenarlo por encima del máximo. Por cierto, ya llevo 115.000 Km y funciona estupendamente. Un saludico.

Sigo con mi opción del muelle del mechero, por su fácil colocación. Como indicas que solo son de 4 a 5 mm. lo que necesitas alargar, corta 2 trocitos del muelle del mechero y enrósca los dos uno encima del otro. Esperamos tu solución. Un saludico.

Si tuvieras que poner un suplemento, te puede servir un muelle de mechero. Coje un encendedor de cigarrillos (mechero) de los que llevan piedra de chispa, no de los electrónicos. Desmonta el mecanismo de la ruedecilla. Suele salir tirando y aprovecha el muelle que lleva para hacer el suplemento de la sirga a medida. Fácilmente podrás poner el muelle en la sirga simplemente dándole vueltas. Ya nos seguirás contando. Un saludico.

Gracias foraster por el piropo. Las flechas las recorté de cinta de carrocero y las dejé pegadas para la foto, jeje. Son recursos de los que no sabemos manejar foto shop o como se diga. Un saludico

Por ese "come cocos"de la temperatura pasamos casi todos. Yo ya lo he superado, pero te comento: El roadster no lleva la sonda en el radiador y no puntees con ningún interruptor el corte o encendido del electroventilador, pues desvirtuarás otros parámetros que tiene de funcionamiento y si ese interruptor lo alimentas con corriente, por retorno, mandarás la corriente a otros elementos, que puedes estropear. Lo que sí le puse al mio, fué un "led" interior de color azul, que mediante un cable al electroventilador (sin corriente), se enciende cuando este funciona. Es decir, que aparte de oir que se enciende lo veo, que se ha encendido, por la lucecita azul. Yo lo pongo en marcha manualmente, cuando quiero, dándole a la tecla del aire acondicionado, aunque sea invierno y lleve la calefacción puesta. Los líquidos refrigerantes actuan en los dos sentidos. Impiden que se congele a -0-, pero también impide que hierva a 100 º .El electroventilador en el mio se dispara a 110 º de reloj. Es importante llevar el nivel del líquido refrigerante un poquito por encima de la señal que indica mínimo, así como purgar el circuito. Echale una lectura a "Purgar líquido refrigerante" y a "Pequeñas cosas: Led de aviso de encendio del electroventilador radiador delantero" de fecha 23.11.2011. En el foro no les gustó el agujero en el plástico, así que mejoré la terminación con un tubito negro y quedó bastante bien. Un saludico.

Hoy me he puesto a desmontar las carcasas de plástico delantero de los focos del roadster, para luego limpiar todos los mosquitillos que se van introduciendo por las ranuras y os cuelgo unas fotillos para que podaís hacerlo sin romper nada. Os adjunto un croquis a mano alzada que tanto os gustan. La pieza que veis de frente, es la de la izquierda. Para la otra hay que seguir los mismos pasos. EXPLICACION: 1) quitaremos los dos tornillos de paso thor 2,5 que sujetan la pieza a la carrocería. 2) En la parte de arriba del plástico, por la parte de dentro (no se vé por fuera) existe un saliente que encaja en un agujerito de la carrocería. En el dibujo lo teneis marcado como PUNTO X . Desencajaremos este punto tirando hacía arriba. Observad dibujo y fotos. 3) La pieza de plástico lleva dos pestañas laterales y otras dos en la zona de abajo. Las de abajo son simplemente de sujección y no nos van a molestar. Para sacar fácilmente de su sitio las dos pestañas laterales (observad en el dibujo que los ganchos van hacia dentro ), haremos presión en la pieza hacia afuera. (NO TIRAR HACIA ARRIBA), empujar hacia afuera. Ya está en 3 sencillos pasos sin romper nada. Para el montaje es tan simple, que no merece explicación. Dos foticos para que observeis las pestañas, el punto X y como quedan de limpios. Una maravilla. Espero os sirva. Como siempre Un saludico.

Gracias por el piropo. Espero que el video tutorial que hice pueda ayudarte. Si lo solucionas me gustaría que hicieras algún comentario, como por ejemplo, el grado de dificultad que has encontrado, si ha quedado solucionado, o aquello que consideres oportuno. Como ves en el tutorial la recolocación de la pieza es muy sencillo si sigues los pasos. Lo mas importante es marcar la posición cuando está desmontado y luego al montarlo, que esa marca te quede arriba. En el video tutorial están los pasos mas sencillos y observarás cuando lo desmontes que a la palanca de mando del espejo llegan 3 pequeñas sirgas para que actue y sus cabezas están pintadas de colores (rojo, amarillo, blanco), lo mas probable es que no tengas que tocarlas, pero si tuvieras que cambiarlas de posición , es mas costoso de tiempo, pero se puede hacer. Te pones en contacto conmigo y te diría como. Le vas a dejar impecable el coche a tu padre y creo que a ti te va a enganchar. Un saludico

Hola SoloMarcos. manager habla de que se le estropean las sirgas de las puertas. Yo también desconozco a qué se refiere exactamente, pero te comento un problemilla que te puedes encontrar con el tiempo en el tuyo, como me pasó a mi. Fácil de solucionar. Hay un bulón pasador en las manetas de las puertas que está puesto a presión y con el paso del tiempo, vibraciones, baches, etc, se sale de su sitio e impide la apertura de la puerta desde dentro. Echale un vistazo al tutorial de 15.09.2011 titulado "Reparación o cambio de maneta interior apertura-cierre roadster". La mejor y mas facil solución es asegurarlo con pegamento, para impedir que se salga de su sitio. No es una avería importante, pues si te ocurre de viaje, puedes abrir desde fuera y desde dentro, bajando la ventanilla y sacando la mano, jejeje. Hay que asegurar el bulón metálico en las dos puertas. Como puedes ver el roadster es muy entretenido. Un saludico.

Los coches con radiador de aluminio (la mayoría) o componentes de aluminio en el circuito de refrigeración no pueden llevar agua. El agua se "come" al aluminio en poco tiempo, provocando agujeros y perforaciones. Cuando compras el anti-congelante, ya pone en el envase, si es específico y compatible y se puede echar en vehículos con radiador de aluminio. Los diferentes porcentajes de glicol del líquido anticongelante, variará el grado de ebullición o de congelación del líquido. Peperoady, tenías que haber comprabado el circuito con aire a presión. Bueno ya lo sabes para la próxima, También te recomiendo que no lo tengas mucho tiempo con agua por lo antes comentado y cuando vayas a cambiarlo, le dices al taller que le echaste agua, para que vacien el circuito por completo lo mejor posible y le pongan el nuevo líquido. Un saludico.