tony zaragoza

Hola. Antes cuando era gratis, image-sack, daba "pol saco " pero mas o menos funcionaba. Ahora desde que tienes que darte de alta, como tu dices es un desastre. Tambien como te dice adrisilvia 451, yo utilizo "sube fotos" y de momento muy bien. Un saludo

Bonitas fotos. Gracias basadre. Un saludo.

Hola basadre. Antes de que te rindas con el intermitente, una ultima idea por si te apetece intentarlo. Primero muevelo lateralmente con la mano y tira de el, casi debería salir, pero bueno, se me acaba de ocurrir lo siguiente por si te sirve. Coge un trozo de cable de luz que sea fino, rodea con el mismo el intermitente, introduciéndolo entre el intermitente y la carrocería. Tira de los extremos del cable , para retraer la patilla interior. Debería ser sufiente para que salga sin partir, jajaja. Bueno, si lo intentas nos lo dices. Un saludo

Se me olvidó poner que las pilas de la llave deben estar con carga suficiente. Como he leído que algún forero tiene dicultades para encontrarlas, apunto dos sitios desde mi experiencia, donde suele haber. En un sitio donde hay es un chino, pero serian para salir del paso, no me dan garantian, las deben de recargar por la noche jajaja y su vida util es muy corta. Otro sitio donde casi seguro que tb vais a encontrar y de garantia, es en un mister-mini, reparacion de calzado, alli las pongo las mías y ya hace tiempo de eso y funcionando correctamente. Espero haber ayudado. Un saludico

Hola basadre. Utiliza la espátula, no el destornillador. Lo primero de todo, mueve con la mano el intermitente hacia los lados, salvo que lleve mucha porquería debería moverse con facilidad y casi te diría que lo podrías quitar con la mano, echale un poquito de tres en uno, si lo consideras oportuno. Si vas a utilizar la espátula, es como marcas con tu flecha, pero sin hacer palanca, la fuerza debe ir en paralelo a la carrocería y con la mano libre ir tirando del intermitente hacia arriba. Cuando lo hayas sacado lo entenderás mejor, ya que el agujero aparte de ser ovalado, en un lateral lleva un entrante para la pestaña. Yo no recuerdo si sale en el tutorial que hice, pero aprovecha tu para sacar alguna foto y las pones esas magnificas fotos que haces, mas que nada para que sigan sirviendo de ayuda para otros foreros, que esa es la idea, ayudarnos. Un saludico.

Hola de nuevo basadre. La decisión sera la que tu elijas. Me explico. Si lo llevas al taller , te cambian el receptor y no es de ahí la avería, ellos pueden devolver la pieza, con poco coste para ti. Si decides comprar la pieza tu, unos 50 € y no es de ahi la averia y no la quieres tener de recambio, tendrias que revenderla. Si te decides por cambiar tu el receptor, es muy sencillo. Con un pequeño destornillador, haciendo palanca quitas el cristal-plastico donde la van las luces de cortesia, sale enseguida sin dificultad. A continuacion empujas el receptor de infrarojos hacia arriba, va un poquito pegado, pero sale bien. Extraes el infrarojos por el agujero de las luces, desconectas la ficha del viejo, se la pones al nuevo, solo lleva una posicion, con lo cual no lugar a error. Antes de introducir el nuevo infrarojos, haces una preba de arranque para ver qe funciona. Si es asi, introduces el nuevo por el agujero de las bombillas. En el de amigo le pusimos cinta de doble cara para sujetarlo un poquito, pero no es necesario. Vuelves a colocar el protector de las luces y ya esta. Es sencillo. Creo que los concesionarios tiene recambios, por se una averia habitual y con el numero de bastidor te la venden sin problemas No hace falta reprogramar ninguna llave. Un saludico

Un añadido basadre. La suspensión deportiva no interviene en que se fundan antes o después, si los contactos se han puesto correctamente, como creo que ya sabes y lo pones de coña, pero lo que si te digo es que lo que les afecta es la humedad, así que como te dicen en el otro post hay que ser muy escrupuloso en que las gomas de protección queden bien puestas, para evitar la entrada de humedad. Un detalle, observa que dichas gomas son de tal forma que llevan en su diseño un tubito, que puede dar a pensar que por ahí tiene que ir algún cable, pues no, es un tubito diseñado para evacuar la posible humedad interior. El calor de las bombillas hace que la posible humedad interior salga por ese tubito, así que una pequeña inclinación del tubito hacia arriba y no hacia abajo, favorecerá esa salida y alargara la vida de las bombillas. Un saludico.

Hola basadres. Por si llego a tiempo antes de que hagas nada te comento lo siguiente. Con respecto al intermitente, el del tutorial de la espatula soy yo. Pon cinta de carrocero para no rayar la pintura y el hecho de utilizar una espatula y no un destornillador, es por que con el destornillador seguramente romperias alguna patilla interior. Con la espatula debes presionar hacia el otro lado, en paralelo a la carroceria, sin tirar hacia fuera. Antes de meter la espatula, mueve el intermitente lateralmente con la mano, veras que se mueve y que casi sale solo, lo conseguiras con la pqueña ayuda de la espatula, empujando como te he dicho. Luego las bombillitas de recambio de color naranja las tienes en Norauto. Con respecto a las luces de cruce, ambos lados del coche facilmente se pueden cambiar, quitando el baul-maletero. Otra cuestión serian lass bombillitas de posicion, que no vienen al caso. Como preguntas y solemos contestarte, nos gustaria saber como termina el tema, mas que nada para que otros foreros puedan sacar sus conclusiones. A mi en particular, sigo preguntandome de donde el era el "clip" del que nos pusiste tan magnifica foto, jajajajaja, ya ves que los mañicos somos algo pesaos. Un saludico.

Hola basadre. Tengo interés en saber si ya encontraste el agujero del "clip" misterioso. Si me expliqué bien al decir su situación o no. Me puedes contestar por aquí o en el otro post. Un saludo.

Hola basadre. Mi experiencia de lavar el motor con agua a presión fue negativa. Ya no lo he vuelto a hacer. Se me estropeó una de las electroválvulas que gestionan el turbo. Tuve que cambiar las dos electroválvulas, pues no sabia cual era la que se había estropeado y el turbo subía sin control, sin hacer el corte y el motor entraba en modo protección "safe mode" desconectandome el turbo. Imagínate eso en un adelantamiento. Entonces mi recomendacion es : no lavar con agua a presion. Un saludo.

Hola Basadre, como te dice TK Dinamiks, es del plástico protector que esta justo al lado de la puerta. Para explicartelo mejor, es una tapa, que en lado del conductor, siempre tropiezan nuestros pies con ella, asi que suele estar manchada con barro o muchos roces, termina cayendose dicha tapa protectora a la alfombrilla. Esta encima de la moqueta, en el marco bastidor del chasis, cerca de la puerta. Lleva dos agujeros, uno para el clip que has puesto en la foto y otro agujero un poco mas gordo, para otro clip mas corto y mas gordo. Las dos tapas de plastico de ambos lados son iguales y van sujetas de la misma manera. Si no las quieres quitar, tirate un poco por el suelo y con una linterna veras los dos agujeros de los clips.Si te decides a quitar el plastico protector, salen a tiron . Ya nos contarás. Un saludo.

Hola Incub0, te hablo desde mi ignorancia, así que posiblemente esté equivocado, pero rigiendome por la bonita foto que has hecho del freno con el botón fuera, en el que se aprecia el resalte de plástico con una acanaladura sin resalte y en la foto se aprecia también el inicio del muelle, da que pensar que puede ir como un casquillo de bombilla, es decir no a rosca, pero si necesita un leve giro, no se si a derechas o izquierdas, para que encaje en su sitio. Insisto que lo desconozco y que solo me rijo por la foto, pero bueno si lo quieres intentar, yo pondria cinta de carrocero en el boton cromado para no rayarlo. Luego con unos alicates tipo "pico loro" , sujetas el botón, lo introduces hacia dentro y trata de girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, a ver si hay suerte y encaja como los casquillos de bombilla. Estaremos atentos a saber si te ha funcionado. Un saludo. PD: El boton, cuando menor fuerza ejerce, es cuando tenemos la palanca de freno abajo, en la posición de bajado, así que debería ser en esta posición donde mejor se podría introducir, si es que se puede. Así que no levantes la palanca de freno. Suerte y ya nos contaras.

Hola, saludos desde Zaragoza. Como ya dije en el apartado "roadster", iniciado por el forero Pedri con el titulo " reparar motor roto ", un 10 para " especialistasensmart". Me repararon el motor de 82 cv de mi roadster que con 152.000 km rompió tres trocitos de la falda de un pistón. Especialistasensmart revisó y rectifico el motor a 0,25 milésimas, quedando material para otra posible rectificación de otras 0,25 milésimas, que espero que pasen por lo menos otros 150.000 km. De esto hace unos meses y 17.000 km. y va como nuevo, habiendo quedado muy satisfecho. Los poseedores de smart, tenemos la suerte de contar con especialistas en estos coches. Gracias por todo. Un saludo.

Hola basadre. Los ruiditos, los famosos ruiditos del roadster y nuestras neuras . El ruidito puede venir de cualquier parte, incluso del interior del silencioso del escape, o de alguna sirga de las que van por debajo, que se ha salido de su sitio y tintenea con el chasis, pero eso mejor te lo miran en el taller. Como anecdotico te cuento lo mio. Hace un mes, de vacaciones, cuando rodaba por las calles empedradas de viejos pueblos se oía un ruido metálico superior al sonido del escape. Con buen asfalto dejaba de hacerlo. Yo también lo oía por atras pensando como tu que era el tubo de escape. Ya en casa, lo pase al taller y mi vecino y amigo el mecánico se subió al coche conmigo y fuimos a dar una vuelta por el casco viejo de la población. Fue pisar las calles adoquinadas y aparecer el ruido metalico y cual fue mi sorpresa que el mecanico, que iba de pasajero me dice, oye ese ruido viene de la zona de la rueda delantera derecha. Anda y yo que lo oia por atras. Llegados al taller, quito la rueda derecha y enseguida se dio cuenta que una chapita acerada que hace de muelle y mantiene a la zapata de freno encajada , se había salido de su sitio. Ves, me dijo, dando unos golpes con la mano en dicha zona y efectivamente allí estaba el ruidito. La zapata vibraba con los golpes. Me explico que de ninguna manera era un peligro, que la zapata no se iba a salir de su sitio, que lleva un sistema de retencion que lo impide y que la frenada era igual de eficaz, pero al haberse salido la chapita acerada que hace de muelle, la zapata de freno vibraba. En unos minutos se soluciono y adios ruidito. Curioso verdad ?. Por eso creo que un taller es lo mas adecuado, ellos tienen el oido mas entrenado,jeje. Un saludico.

Hola Jesbel. Aunque el aceite lo tengo anotado en el libro de mantenimiento del smart, he pasado al taller que lo tengo a 20 m de casa y el dueño y amigo me ha facilitado los siguientes datos del aceite que le pone a mi roadster y al que trata con tanto cariño como a mi. Me ha regalado paté de oliva con ajo de su cosecha y me ha dicho que a mi smart le pone aceite virgen extra extra, jajaja Los datos que me ha facilitado son : certificado de la U.E., aceite B.P. de 5-40 w, de base sintética y especificación C-3, aclarandome que dicha certificación C-3 por organismos oficiales es que dicho aceite está preparado para eliminar cenizas y carbonillas de las válvulas, impidiendo que éstas se acumulen. Gracias por hacerme la pregunta, por que asi yo tambien lo he preguntado y me he enterado mejor. Un saludo.

Hola de nuevo Jesbel. Permiteme un pequeño matiz referente a las revoluciones, ya que antes no lo expliqué correctamente. Cuando le dejo al roady subir al maximo de revoluciones, es por ejemplo en las incorporaciones a carriles rapidos de autovia, creo que como casi todos. Luego, una vez incorporado, respetando los limites de velocidad marcados, el roady se mueve entre 110/120 a unas 3.000/3.100 revoluciones en sexta. Si en los puertos quiero un poco de alegria en la subida, en quinta velocidad se mueve entre 4.000/4.500/5.000 revoluciones. Le apuro un poquito en los adelantamientos, si necesito hacerlo y donde si le meto caña es en las carreteras viradas y reviradas del Pirineo, 3*,4*,3*2*,3* subidas y bajadas del turbo y revoluciones. Solo queria puntualizarte que mi conduccion esta como la de casi todos dentro de lo normal. Un saludo.

Gracias Audiomeca. Me faltan 500 km para llegar a los 10.000 y cambiarle el aceite. En este periodo de los 10.000 la varilla medidora me marca la mitad, entre el máximo y mínimo. Cuando se le cambió la ultima vez, me aseguré varias veces que la marca del aceite en la varilla estaba en el máximo. Considero que el consumo esta dentro de lo normal, pero lo seguiré observando. Gracias por todo. Un saludo.

Hola Jesbel. Mi roadster es un 82 cv sin reprogramar. Con respecto a tu pregunta de si se sabe que pudo provocar la rotura de la falda de un pistón, te hago dos apreciaciones. La primera es que antes de la reparación tan apenas gastaba aceite. La segunda apreciación, es que le doy caña. Es decir, le dejo que cambie a tope de revoluciones, 6.000 . Pocas veces le alargo una velocidad mas de cambio. Es fácil deducir porque rompió un trocito de la falda del pistón. Automadueño me comunico' que una vez abierto el motor, había salido bastante bien y que lo rectificaban a 0,25 milésimas, y que había para otra rectificación mas de otras 0,25 milésimas. Es decir, hasta ahora 150.000 km y con la rectficacion hecha tengo para otros 150.000 km en teoría, que son 300 mil km y si tengo la suerte de hacerle la segunda rectificación serian 450.000 km,jejeje Un ultimo comentario. Ya llevo 17.000 km desde que lo rectificaron, de los que 5.000 fueron de rodaje y 12.000 dandole otra vez caña y asi como te dije antes tan apenas gastaba aceite, ahora me consume un poquito mas, en 10.000 km de cambio de aceite, la medicion en la varilla ha bajado un poco, nada alarmante, pero prefiero ese poquito mas de consumo, que algo ayudará en la lubricación. Además la solución es fácil, o bien rellenas o bien cambias antes el aceite. Espero seguir disfrutando del roady. Un saludico.

Hola Pedri. Te comento MI experiencia y aprovecho este post para darle públicamente las gracias a Automadueño, que se las debía. No hace mucho presumi en este foro de150.000 km de mi roadster de 82 cv sin ninguna incidencia importante de motor. Al poco, 2.500 km mas, empezó un ruidito de clac clac continuo, aunque el coche funcionaba, era molesto y que en el taller pensaron que era un taqué del árbol de levas atascado. No fue así. Quitando el cárter de aceite, descubrieron tres trocitos de la falda de un pistón. En el taller preguntaron a la mercedes precio de un motor nuevo, 3.500 € mas montaje y desmontaje. Se buscó un motor aligerado, es decir, sin embrague, sin alternador, solo motor, ya reparado. En ese momento no había ninguno disponible en el mercado de Madrid,Barcelona, Sevilla. En Zaragoza, donde resido, el rectificador de motores no se atrevía a hacerlo, fue honesto y dijo que dicho motor no lo controlaba. Me puse en contacto con Automadueño-Especialistas en smart, en Mataro. Un 10 para ellos. En mi taller de zaragoza desmontaron el motor y Automadueño envio un transporte a recogerlo. En 15_20 dias el motor ya estaba de vuelta y rectificado por Auto adueñó, para su montaje. El precio aproximado del rectificado y comprobacion de las holguras del cigueñal y coginetes del mismo, 1.200 € dependiendo de los componentes que cambien. En mi taller me cobraron 1.000 € mas por las piezas nuevas que yo les pedi que pusieran aprovechando que estaba desmontado, por ejemplo embrague nuevo, arbol de levas nuevo, bujias, filtros, taques hidraulicos, sindebloks de apoyo de motor, carga de gas del aire acondionado, mas alguna otra cosa que no recuerdo e incluido desmontaje y montaje, como te digo 1.000 €. De esto han pasado unos pocos de meses y 17.000 km. Satisfecho total, sin incidencias. El roadster rueda como el primer día. Como te digo un 10 para Automadueño y para mi taller. Yo solo puedo contarte mi experiencia, que espero te oriente. Un saludico

Este es un método copiado del forero Oxte y con la variante de no utilizar la caladora, sino un barato soldador de estaño, para practicar la ranura, que nos facilitará el acceso a cambiar la bombillita de posición del lado del copiloto, ya que la del otro lado no presenta dificultad alguna. Nos servirá por ejemplo, para quitar la tradicional bombillita y ponerla de led`s, con lo cual el aspecto lumínico frontal mejora bastante. Un consejo, la bombillita led`s debe ser de cabeza pequeña (donde van alojados los led`s), si la comprais de cabeza alargada, luego os tropezará en el cristal y no entrará en su sitio. Os copio el enlace del forero Oxte, para retirar el plástico de los focos. http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/bulbs-leds/bulbs/369-front-side-lights.html Antes de retirar la carcasa de los focos, marcaremos con cinta por ejemplo de carrocero, los límites de los que no nos saldremos al hacer el agujero, para que la carcasa tape y no se vea dicho agujerito. Quitamos la carcasa porta-focos y podemos proceder a : Como decía Oxte, con su caladora (matando gatos,jajajaj) y yo, con un soldador de estaño ( pobres gatitos ), procederemos a quemar el trozo de plástico sin pasarnos de los límites marcados. Con el soldador de estaño es una tarea fácilmente realizable. Luego con una lima, eliminaremos las rebabas. Ver la foto con el agujerito hecho, por el que fácilmente cambiariamos la bombilla. Una vez colocada de nuevo la carcasa de los focos, queda tapado y no se ve nada del trabajo efectuado. Es mas, en mi opinión, dicho acceso ya debería venir efectuado hecho de serie cuando lo diseñaron e incluso con una tapita que se pudiera quitar, seguro que nos hubiera facilitado el trabajo y evitado molestias. Un saludo.

Hola jesbel, un saludo. Este comentario no va dirigido a ti, sino a aquellos posibles lectores, para que valoren otras posibilidades, por si deciden cambiarse ellos las bujias. En tu caso, con los agujeros hechos ya no hay marcha atras, decision que respeto. Otra posibilidad, para tener acceso y poder cambiar muy facilmente las bujias de abajo del roadster, es la de desmontar la parte trasera del roadster, en el coupe quitando las ventanillas laterales y en el que nos las lleva, pues mejor aun. Ver el tutorial : " Desmontar trasera del roadster ". Un trabajo sencillo la de quitar tornillos y de verdad que no lleva mucho tiempo. Un saludico.

Hola Apple, como te dice black los podrás conseguir en una ferretería decente. Aquí en Zaragoza tenemos una tienda especializada en tornillos, se llama Tornilleria Aragonesa, tienen de todo, en acero, hierro, certificados de calidad aeronáutica, métrica, pulgadas, hallen, etc etc. Dicho lo cual, busca por internet en tu ciudad si tienes algo parecido. Ahora un pequeño comentario por si te sirve de orientacion. Coge un viejo tornillo que tengas por casa, que pienses que va a roscar en el agujero. Intenta roscarlo suavemente con los dedos sin hacer fuerza, si rosca bien lo sacas y buscas una vieja tuerca para ese tornillo , ya tendras una referencia de la métrica de ese tornillo, con el que podrás ir a la ferretería. Coje un calibre, también llamado pie de rey, mide el grueso del tornillo, ya tienes la métrica de rosca. Mide con el calibre la profundidad del agujero donde tiene que ir encajado y tendrás la longitud necesaria del tornillo, hay que sumar el grueso de las levas y restar unos milímetros, para que el tornillo no haga tope en el fondo del agujero, si no son tornillos pasantes. Como son muy baratos, los puedes pedir en acero y de diversas longitudes, para evitar hacer mas de un viaje. Seguramente son de cabeza avellanada, es decir van embutidos en las levas y de llave allen. Entonces, como idea, algun forero que lleve levas, yo no las llevo, te puede enviar una buena foto de ese tornillo efectuada al lado de un metro de medir y con todo esto, puedes ir a la ferreteria, o que algun forero especialista te facilite los tornillos. No se si te servira lo dicho, pero yo he pasado un ratico entretenido contestandote. Un saludico.

Hola Rock, creo que la solucion se llama sikaflex, te he enviado un mensaje privado. Un saludo.

Hola Rock http://forosmart.com/topic/20756-capota-roadster-parte-2/ http://forosmart.com/topic/22323-solucionar-el-mal-plegado-de-la-%C3%BAltima-vuelta-de-la-capota-del-roadster/ http://forosmart.com/topic/19509-rotura-y-repaci%C3%B3n-pieza-pl%C3%A1stico-capota-lona-roadster/ http://forosmart.com/topic/20755-capota-roadster-parte-1/ http://forosmart.com/topic/20094-motor-capota-roadster/ Ves echando un vistazo a los tutoriales y hablamos. Otra cosa, para que los patines deslicen correctamente, las sirgas deben estar en buen estado, ya que los pelillos de dichas sirgas son los encargados del ajuste de dichas sirgas por las camisas metálicas de las guias. La falta de pelillos provocarán un desajuste al tirar o traccionar las sirgas. Si llegas a quitar el motor de la capota, échales un vistazo al estado de dichas sirgas y sus pelillos. Hablamos, un saludico.

Hola Rock, he leído tu mensaje. Ahora no se colgarte los enlaces desde la tablet, lo haré esta tarde con el ordenador. Por ir adelantando un poquito, te comento que con una linterna o buena luz, debes revisar que no tengas ningún trocito de plástico, que suelen romper de los patines, para evitar que se frene o atasque al deslizar. Depende de la grasa que le hayas puesto no favorece el deslizamiento, pues los plásticos llevan un componente de neylon que con algunas grasas reacciona mal. Por ejemplo, prohibido echar 3 en 1 o similares, atasco y avería segura. En mi opinión convendría limpiar meticulosamente la grasa que lleva y aplicar lo que en su día dijo el forero TK Dinámics y con la que yo personalmente he obtenido buenos resultados, seguro que los hay mejores, pero en mi experiencia he probado con grasa de litio e incluso de grafito y ninguna iguala a la baselina. Si, baselina, de esa que se da en el culete de los niños y que venden en las farmacias. Hay que aplicarla muy débilmente, es decir poca cantidad, con un pincel fino. Brocha no. Además huele muy bien y te ambienta el habitáculo. Bueno seguiremos esta tarde. Un saludico.