tony zaragoza

Hola. Me imagino que llevas indicador del turbo, en el cuadro de instrumentos. ¿ cuanto subía antes ¿ ¿Cuanto te marca ahora ¿ . como te dice Albergó puede ser una fuga de presión por algún tubo o abrazadera.

Si el indicador del turbo no sube a 1 , pero si desconectas la batería se recupera y te vuelve a marcar +1 y si sigues acelerando, no corta en +1 y sube un poquito mas, entonces se desconecta el turbo y te entra en protección del motor, safe mode.

Entonces podría ser una electroválvula. A mi me pasó por lavar el motor con agua a presión. El precio es de 25 euros una y 35 la otra mas mano de obra.

Si te ocurre esto u otra cosa nos lo cuentas, para intentar ayudarte.

Un saludico

Hola, por mi capota tampoco entra agua. Yo creo que ese bulo, lo largó la competencia, para desprestigiar a la capota del smart, ya que la mayoría de los descapotables tienen que parar o ir a 20 Km/h para descapotar, cuando los nuestros, según el manual, la velocidad máxima permitida para abrir y cerrar la capota es de 190 Km/h. Una maravilla.

Bromas aparte, afortunadamente cada vez somos mas los foreros que nos hemos reparado la capota y que te podemos hechar una manita, hay foreros en Galicia, Sevilla, Guadalajara, Zaragoza, Barcelona y seguro que alguno más. Incluso creo que hay disponibles algunas piezas usadas de foreros que han comprado piezas y como en la merche, las bolsas van de dos en dos, pues les han sobrado algunas usadas en buen estado. Por ejemplo las piezas mas caras son los ganchos, sobre 200 € y las piezas martillo otros 200 €, que es lo que habitualmente se suele romper, por enganchones de la capota.

Afortunadamente tambien disponemos de medios de comunicación impensables hace unos años, movil, internet, msn, wasap, que ayudan a resolver dudas.

Con esto te quiero decir, que no hacen falta herramientas especiales para reparar la capota y que dependerá un poco de tus "manitas" o de que conozcas a alguien que lo sea, e incluso en un taller normal, te lo pueden hacer, si siguen el tutorial. Es laborioso de tiempo pero no complicado. Estamos todos un poco liadicos, con vacaciones y demás, pero con este tiempo es pecado no tener operativa la capota.

Si decides hacerlo, te puedo echar una manica.

Ya nos comunicarás tu decisión. Un saludico.

La foto que misteriosamente desapareció

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Totalmente de acuerdo con Experdecision. Recordad lo que decía en mi tutorial, pero mejor aplicado por Expert:

Estamos en que la capota la hemos dejado manualmente a mas o menos 5 cm de hueco de apertura. Con el motor del smart en marcha, apretamos la tecla en la parte de abajo. Es decir la tecla de accionamiento de la capota, la apretamos por la parte de abajo, para que nos haga la función de recogida total de la capota.

A continuación apretamos arriba de la tecla, para que la capota salga y se extienda, ahora sí, hasta el final, dejando que el gancho se fije en el bulón de cierre y quede asegurada.

Yo, más que empujar las sirgas lo que he hecho es estirar de ellas llevando la capota a mano hacia adelante y cuando está a unos cinco cm del final, medir ambos lados con un pie de rey y estirar del lado correspondiente hasta que las medidas coincidan al mm. Luego y sin tocar nada y para verificar, inserto el piñón, sólo el piñón sin motor y desplazar la capota a mano para ver que desliza por igual en ambos lados (hace falta una persona que haga tope con algún objeto en el piñón para que no le dé por saltar hacia arriba fuera de su alojamiento. Hecho eso, termino de montar el motor.

Tenemos pendiente un pdf. Un saludico.

Juanman, al echar un vistazo observo que ha desaparecido la primera foto que puse en el tutorial. Misterios de la informática que no entiendo. Como ahora no estoy en casa, en este momento no la puedo volver a subir la foto. Lo haré mas tarde, pero te explico que es muy sencillo.

La puedes extraer, la tulipa, con la mano, moviéndola lateralmente. Si tienes dificultad de hacerlo con la mano, por estar atascada, la rodeas con cinta de carrocero para no rayar la pintura y lateralmente presionas con una espátula. Verás que sale facilmente. Lo demás es sencillo. Un saludico.

Algunos se han ganado una cena en cuanto nos veamos.

Salu2 a to's.

Nos encanta ( a mi mujer y a mi ) Córdoba y Sevilla. No te extrañe que nos veamos. Un saludico.

Hola, vuelvo a insistir en lo mismo.

Ya comenté que otro forero había preguntado en la Merche y le dijeron que el nuevo tubo venía modificado, pero que también partían y que solo entraban en garantía de 1 año, si lo montaban ellos.

Como he podido apreciar en la foto, el nuevo, viene con racor flexible, pero si se monta mal, también partirá.

En mi opinión, si medimos en altura el tubo es de 2 a 3 cm mas largo de lo necesario, entonces si empalmamos por abajo primero, en el tubo que viene del radiador y luego empalmamos en el tornillo del compresor, esta diferencia de altura de 2 a 3 cm, producirá tensión en el tubo, que con baches y badenes partirá.ón

Entonces insisto: optemos por la opción que optemos ( poner tubo nuevo, reparar el viejo, poner racores flexibles), debemos montarlo en el siguiente orden : Primero empalmar el tubo en el compresor (no hay tensión). Segundo :conectar por abajo con el tubo que viene del radiador y será este tubo el que bajaremos los 2 ó 3 cm para que coincidan las bocas de empalme. Si ponemos un tubo de goma con una brida, entre este tubo y la carroceria, nos hará de amortiguador.

Todo esto está mejor explicado en el tutorial.

http://www.forosmart.com/showthread.php?t=18358&highlight=tubo+roto+aire+acondicionado

Yo hace tiempo que lo hice, he saltado por badenes y baches y sigue funcionando. Un saludico.

¿Panel interior ? o ¿body panel exterior ? . ¿para qué lo quieres quitar ?.

Mira a ver si te sirve este enlace.

http://www.forosmart.com/showthread.php?t=19827&highlight=reparacion+cambio+maneta+interior

Silicona!!! Como no se me habia ocurrido antes???? Que grande eres Tony!

Tengo capota dura, pero necesito hacer un pequeo apaño para que ajuste bien y no se meta el aire y me acabas de dar la solución perfecta jajaja

Un saludo maestro!

Gasta un poquito de dinero en la silicona, no cojas una standar.

Yo he utilizado Ceys que pega y rellena y una cosa muy importante, si por algún motivo te queda mal, se puede quitar facilmente con un cutter, una vez endurecida.

Un saludico.

Este tutorial trata de como ajustar la capota de lona del roadster al mastil, para que dicha capota apoye en la parte superior de la goma y no en la segunda solapa interior de la goma.

Me ocurría que la lona de la capota es como si hubiera encogido, dejando un hueco entre la capota y el mastil y aunque no entraba agua, porque apoyaba en la solapa interior de la goma, he decido corregirlo, para que apoye en la parte de arriba.

Por si alguien decide hacerlo, os pongo como lo he hecho de una forma sencilla y lo mas importante los materiales utilizados: Silicona negra Ceys de alto rendimiento que rellena y pega, Aguarrás o simil que nos servirá para suavizar la silicona, una pequeña espátula para alisar la silicona, cinta de carrocero para no manchar mas de lo necesario y sobre todo abundantes trapos, pequeños, pero abundantes, que conforme vayamos limpiando la silicona iremos tirando a la basura para evitar pringar todo de silicona.

Recomendable, el hacer primero un lado y terminarlo y luego hacer el otro lado. Si se hacen los dos lados a la vez, la silicona va secando conforme pasa el tiempo y es mas dificil de alisar.

Materiales y como estaba antes de empezar.

Con un destornillador, separamos la goma del mastil y la dejamos en la posición correcta, para que la capota monte por encima.

Ponemos cinta de carrocero, para evitar pringar mas de lo necesario. Aplicamos la silicona negra y alisamos con una pequeña espátula de plástico, para no rayar, que la podemos fabricar recortando cualquier plástico.

Una vez alisada la silicona, podemos quitar la cinta de carrocero. No hay que guardar tiempos de espera a que se endurezca, al reves, interesa que esté reciente para poder alisar y limpiar con trapitos impregnados de aguarrás. Por eso es mejor hacer primero el lado de un mástil y una vez terminado hacer el otro.

El resultado final es bastante aceptable. La lona queda por encima de la goma, en su lugar correcto, al lado del canalillo de desagüe de la lluvia, que lleva dicha goma. En la realidad queda mejor que en la foto.

Ahora ya podemos dejar endurecer la silicona hasta el día siguiente.

Si el trabajo no os queda bien, no hay problema en quitar la silicona endurecida con un cuter y volver a empezar o dejarla como estaba.

Espero os haya gustado.

Hola Tony,

Quería preguntarte una cosa. Hoy he intentado cambiar la luz de posición (se me había fundido), he sacado todo tal y como dices y me ha sido imposible meter la mano hasta la bombilla.... De hecho he quitado la rueda, he doblado casi por completo el guardabarros dejando al aire el deposito del agua y nada... ni por esas! Por donde metías la mano para poder sacar la bombilla??? Porque no he sido capaz... jajajaja

Te lo pregunto más que nada, porque dentro de poco volveré a meter mano a esa zona para poner unos leds o en su defecto unas bombillas azules (luz más blanquita) y quería saber si estaba haciendo algo mal.

Al final la solución ha sido desmontar faro, desencajar el deposito del agua y meter la mano

Un saludo y gracias de antemano!

Tienes que perdonarme el no haber terminado correctamente la explicación, pues aunque los tutoriales se hacen con la idea de ayudar, a veces nos dejamos algo en el tintero y luego resulta que es lo mas obvio y por eso olvidamos ponerlo. Te lo explico y modifico el tutorial y pido perdón.

La luz de posición vá metida en una especie de casquillo o conector, que mediante los cables recibe la corriente. Una vez separado el paso de rueda como digo en el tutorial, se alcanza a sacar el casquillo de su sitio, girando un poquito dicho casquillo, puede ser como dice lil, con unos alicates largos. No tirar de los cables. Cuando la bombillita queda colgando del casquillo de plástico con los cables, entonces se saca por arriba, como en el otro lado, para cambiar la bombilla. Para colocarla en su sitio, se deja caer el conjunto y de nuevo por abajo se introduce en su sitio. Debo decir también que desconocía que hubiera dos modelos y parece ser que en uno es mas facil que en el otro.

Me alegro que lo hayas solucionado con tu opción de desmontar el faro y meter la mano.

Un saludico.

Antes de pedir el tubo nuevo, que te digan lo que vale. Reparar el viejo es barato y de cualquier forma la mano de obra de quitar y poner es la misma. En la merche, le dijeron a un forero, que efectivamente el tubo nuevo venía modificado, pero que también partía. Que le daban garantía de 1 año si lo montaban ellos. $$$$$

Bueno, ya contarás, para mejor información de los foreros.

Un saludico.

Alberto1978. Como ya he dicho en varios apartados, en mi opinión, los tubitos del aire acondicionado vienen mal montados de fábrica, porque primero empalmaron por abajo del chasis los tubos y luego pusieron el tubo del compresor, como les venía, apretaron el tornillo y ya está. Vienen desalineados y sufren tensiones, que al saltar baches y badenes parten.

Tomes la decisión que tomes ; (reparar, poner flexibles, comprar uno nuevo, etc ) es importante que en el montaje, te lo haga quien te lo haga, siga estos dos sencillos pasos, pero insisto importantes.

Primero, montar el tubo en el compresor, apretando el tornillo.

Al elevar el coche observaremos que dicho tubo queda 2 cm por debajo del empalme, que es lo que produce la tensión en el mal montaje.

Segundo : Empalmar por abajo del chasis, el tubo que viene del compresor con el largo que viene del radiador, bajando este los 2 cm. Si ponemos un tubito flexible que haga de amortiguador mejor. Pero en cualquier caso, seguir escrupulosamente paso primero y paso segundo.

Un saludico.

Dos días de uso intensivo de la capota han resultado en uno de los tubitos saliendo volando. Las hebillas se van abriendo por el corte. Tengo que poner algo que mantenga la tensión de la goma sin desmontarse

Nueva versión simplificada del montaje del tubito, para no perderlo ni comprar hebillas.

Una variación en la colocación del tubito.

Sujetarlo con bridas, mejor en color negro. Yo las he puesto de colores para que las veaís mejor.

Hola,

No veas lo que cuesta montar el conjunto.

Se me olvidó poner un pequeño truquito. Lo incluyo ahora en el tutorial, en el primer post.

El truquito consiste en abrir un poquito la capota, unos 5 cm, para que la goma de la última vuelta nos quede destensada y poder trabajar mas fácilmente en ella.

Un saludico.

Hola, te adjunto el tutorial que hice en su día por si puede servirte. Las foticos puedes ampliarlas con el zoom. En el taller que te lo revisen, te dirán si tiene fugas el circuito y por donde, antes de que te lo recarguen.

Si comprueban que se ha roto el famoso tubo, lo mas económico es repararlo, pues los tubos nuevos modificados que venden en la Merche, también se rompen, según nos indicó el forero Porcheman.

Como digo en el tutorial, el famoso tubo que parte, viene mal montado de fábrica, produciendo tensión en el tubo que parte. Así que al taller que te lo monte, le tendrás que indicar los pasos a seguir para el montaje o llevarles este tutorial. Lo mas importante es, antes de empalmar por abajo, montar el tubo en el compresor y después empalmar por abajo.

Yo hace tiempo que lo reparé y me funciona estupendamente, incluso este año, que algún día ya lo he puesto y mira que he saltado por algún que otro badén elevado y he bajado por alguna acera también elevada y sigue en su sitio, así que creo que la reparación fue acertada.

Bueno, un saludico.

http://www.forosmart.com/showthread.php?t=18358&highlight=tubo+roto+aire+acondicionado

Como me obligais a investigar, para intentar solucionar algún problemilla que otro, jajaja, aquí os pongo mis últimas conclusiones.

Pues resulta, que la banda ancha de tela, la que está entre la lona de la capota y la tira elástica de goma,

INTERIORMENTE lleva unas "ballenas", concretamente 2, que dependiendo de su "memoria", pliegan mal, plegando hacia dentro o pliegan bien, plegando hacia fuera.

Entonces, " EXPERTDECISIONS " tiene razón. Vamos a combinar los dos métodos.

Por una lado, como él dice, humedecemos la lona de la capota, solo es necesario en esta última parte , la plegamos correctamente asegurándonos que el pliegue está hacia fuera y en esta posición la vamos a dejar secar toda la noche, si le ponemos unos pequeños pesos a cada lado mejor.

Una vez humedecida, pero antes de abrirla completamente, cuando falte poco, desde la parte de atrás, abriendo el portón, manualmente palparemos las dichas "ballenas" y forzaremos su "doblez", con la mano. Ya podemos terminar de abrirla totalmente y en esta posición, dejar secar toda la noche, con los pesos puestos, para que coja forma.

Sencillo ¿no? .

Para que estas "ballenas" no pierdan su "memoria" de hacia donde tienen que doblar, con mi método del tutorial de la hebilla y el tubito, constantemente les da forma curva hacia fuera y creo que es permanente.

Para el montaje de la hebilla y el tubito en la tira de goma, hay un pequeño truquito que nos facilitará la operación.

El truquito consiste en abrir un poquito la capota, unos 5 cm, para que la goma de la última vuelta nos quede destensada y poder trabajar mas fácilmente en ella.

Un saludico.

Si alguien lo hace, nos gustaría saber los resultados.

Os pongo una fotico del mio. Un saludico.

Hola Foraster. Yo compré las hebillas en Leroy-Merlín. Supongo que tb tendrán en los centros de brico, deporte, Hiper y tal vez en los chinos. La tira de goma elástica tiene de ancho 20 mm, así que si coges las hebillas un poquito mayores mejor, por ejemplo 25 mm.

El tubito es muy pequeño, solo necesitas 20 mm + 20 mm = 40 mm y lo puedes obtener de muchos sitios, por ejemplo de macarrón de gasolina en negro (así lo he puesto yo), si lo quieres de color naranja un trocito de manguera de butano sirve, un trocito de la carcasa de un boli un poco gordo o rotulador tb sirve, etc. El tubo puede ser rígido o flexible, pues su función es estirar la tira de goma, para que dicha goma tenga mas tensión y cumpla con su misión de doblar la capota correctamente. Con 10 mm de grueso o menos es suficiente.

Corta el hilo de neylon que une la tira de goma con la tira superior.

Ya nos irás informando de los resultados, para general conocimiento de los foreros. Un saludico.

Ya llega la primavera e intentaremos que la capota del roadster esté operativa al 100%.

Es un tema recurrente que la última vuelta de la capota de nuestros queridos roadster, en algunas ocasiones hace el pliegue incorrecto hacia dentro cuando se recoge y luego al sacarla se engancha.

Algunos foreros ya tienen mucha práctica en darle a la capota unos golpes con la mano, para que salga correctamente. Como esto puede ocurrir conduciendo y por lo tanto peligroso, vamos a solucionarlo de una forma sencilla y económica.

En realidad es una variante de la que ya puse en su día. Esta es mas económica, solo 1 hebilla en cada lado.

La variante consiste en intercalar un tubito pequeño de goma, entre la hebilla y la goma elástica.

Yo he puesto uno de grueso 10 mm y de largo 20 mm.

Con esta solución lo que estamos haciendo es darle mas recorrido a la goma elástica, es decir aportamos más tensión a dicha goma, para que fuerce el plegado correcto hacia fuera, de la última vuelta de la capota.

Imprescindible cortar el hilo de neylon que une la goma elástica, con la banda mas ancha de tela, de mas arriba.

Fácil de entender con un dibujico que tanto os gustan. Fijaros que antes, la hebilla se intercalaba de cualquier manera y ahora la vuelta de la goma queda por la parte de arrriba, para introducir el tubito.

Dicho tubito queda prisionero con la goma y no se mueve, ni se cae de su sitio.

Una variación en la colocación del tubito, para no tener que comprar hebillas.

Sujetarlo con bridas, mejor en color negro. Yo las he puesto de colores para que las veaís mejor.

Aprovecho para intercalar esta nota:

Como me obligais a investigar, para intentar solucionar algún problemilla que otro, jajaja, aquí os pongo mis últimas conclusiones.

Pues resulta, que la banda ancha de tela, la que está entre la lona de la capota y la tira elástica de goma,

INTERIORMENTE lleva unas "ballenas", concretamente 2, que dependiendo de su "memoria", pliegan mal, plegando hacia dentro o pliegan bien, plegando hacia fuera.

Entonces, " EXPERTDECISIONS " tiene razón. Vamos a combinar los dos métodos.

Por una lado, como él dice, humedecemos la lona de la capota, solo es necesario en esta última parte , la plegamos correctamente asegurándonos que el pliegue está hacia fuera y en esta posición la vamos a dejar secar toda la noche, si le ponemos unos pequeños pesos a cada lado mejor.

Una vez humedecida, pero antes de abrirla completamente, cuando falte poco, desde la parte de atrás, abriendo el portón, manualmente palparemos las dichas "ballenas" y forzaremos su "doblez", con la mano. Ya podemos terminar de abrirla totalmente y en esta posición, dejar secar toda la noche, con los pesos puestos, para que coja forma.

Sencillo ¿no? .

Para que estas "ballenas" no pierdan su "memoria" de hacia donde tienen que doblar, con mi método del tutorial de la hebilla y el tubito, constantemente les da forma curva hacia fuera y creo que es permanente.

Para el montaje de la hebilla y el tubito en la tira de goma, hay un pequeño truquito que nos facilitará la operación.

El truquito consiste en abrir un poquito la capota, unos 5 cm, para que la goma de la última vuelta nos quede destensada y poder trabajar mas fácilmente en ella.

Un salludico.

Como en Jumanji: Solo para aquellos que buscan un sonido diferente de escape.

Este artículo supongo que será comentado, así que os cuento un poco de la historía, eso sí, cada uno deberá asumir su responsabilidad de "cagarla"en caso de llevarla a cabo.

Buscando por internet un sonido de escape diferente, barajé diferentes opciones, como por ejemplo un escape nuevo "brabus". Otra opción que una empresa especializada me fabricara uno. Otra opción era comprar uno de 2ª mano, abrirlo y experimentar con él. Todo me pareció o caro o complicado, pues había que desmontar el silencioso, poner el de prueba, volver a quitarlo, etc, con riesgo de partir los pernos de sujección y dedicarle mucho tiempo.

Me pareció mas sencillo experimentar un poco por mí mismo. Que pena no haber encontrado un artículo como este, que me hubiera ahorrado tiempo y me hubiera servido para no seguir caminos erróneos.

Espero entonces que a alguien le puedan servir estas experiencias, insistiendo en que cada uno deberá asumir su decesión.

Mis primeras pruebas consistieron en hacer "pitos, silbatos y reclamos de aves". No es tan fácil como parece el fabricarlos, pero conseguí hacerlos silbar.

El que mejor resultados me dió, es uno que se vende como artículo de broma por 2 €. En los dibujos os detallo la "instalación" de quita y pon, con tan solo quitar la cola de escape, para así poder pasar la ITV.

Silbaba bastante, pero su sonido era muy parecido al patinar de una correa del motor, así que a los dos dias lo quité. Instalé otro que venden por internet como "silbato turbo para escape de coches" por 16 €. Un fracaso, que no llegó a funcionar.

Otra experiencia fué fabricar una pequéña "álabe", que en teoría los gases de escape la harían girar, emitiendo un sonido de turbina. Metiendo el álabe dentro de un bote de hojalata (de cerveza) y haciéndola rotar echándole aire con una pistola de compresor, funcionaba estupendamente y hacía un sonido de turbina muy agradable. Cuando lo instalé en la cola de escape y se lo puse al roadster, no funcionó, ya que la poca presión de salida de gases, no era capaz de moverla.

Bueno eso no era problema. Hice el álabe mas grande, casi del diametro de la cola de escape y bajé su posición en la misma. Antes de instalarla de nuevo la probé con el aire del compresor y funcionaba muy bien.

La instalé poniendo un alambre de seguridad por si se salía, que quedara colgando y salí a dar una vuelta por el pueblo para probarla muy contento estando casi seguro que iba a funcionar.

No funcionó y además cuando me agaché para quitarla, me encontré el alambre colgando sin la cola de escape. Así que no os puedo poner fotos, solo dibujos. Una pena porque había quedado muy bonita.

Salí por el pueblo por el mismo sitio que había ido, por si la veía. Nada.

Seguro que si alguién la encontró, miraría al cielo y pensó : "Esto de algún avión que lo ha perdido" ja,ja,ja.

Si no fuera por la ITV, acoplar al silencioso una pequeña ventana con una tajadera que abriera mas o menos, recuperando mediante muelle y manejada por sirga desde el interior, es muy sencillo y llegué a diseñarla en cartulina, pero no la llevé a cabo por que no pasaría la ITV.

Descartadas estas experiencias, me lancé a la última, basada en otra experiencia mia con el tubo de escape de una moto Honda, a la que ya le había fabricado una salida de gases "variable", parecida a una mirilla de puerta.

Así que la última. Ahora es cuando empieza el verdadero tutorial. Los que habeís llegado hasta aquí, os voy a aficionar a la lectura, jajjaja.

PERFORAR EL TUBO DE ESCAPE, con la idea de "comunicar" la cámara superior del silencioso, con la inferior, de una forma más directa. Un método un poco incierto, pues aunque sabía que iba a ser efectivo, si me pasaba de tamaño, la única solución era taparlo con una varilla larga o la mas costosa, tener que cambiar el silencioso. No ha sido el caso.

HERRAMIENTAS: brocas, maza, alicates, martillo, un tro de varilla y muy importante , un "trazador o rayador", porque lleva una punta muy fuerte de "vidia".

LA IDEA : PERFORAR EN ANGULO para llegar a la cámara superior, en el punto indicado, fácil de trabajar.

Empezaremos con brocas pequeñas de 4mm y después 6 mm para atravesar el tubo de escape. Meteremos por el agujero el trazador de vidia y golpearemos fuertemente hasta que notemos que hemos perforado la chapa interior, que mas o menos por la mitad, separa la cámara superior de la inferior.

Importante : Poner en la cabeza del "trazador" un tope, para que no se nos cuele al interior del silencioso y la caguemos.

Pasaremos a la broca de 9 mm y después meteremos la varilla metálica a la que habremos sacado punta y que será también de 9 mm.

Para probar tapé el agujero exterior con pasta de barra bicomponente y quedé satisfecho con el sonido conseguido. Así que : Este dato es importante, 9 mm.. No más.

No es estridente. Suena muy bien en "ralenti" y bajas revoluciones. Circulando no se oye.

Quitada la pasta, en el taller me taparon el agujero exterior con soldadura.

Creo que no tendré problema en la ITV, pero asumo el riesgo. Os pongo video. Un saludico.

Totalmente de acuerdo con vosotros en el método de limpieza: brochas, cepillos, aspirador...aire .....

Un consejo : NUNCA LAVAR CON AGUA A PRESION , pues hay muchas posibilidades de estropear las electroválvulas que gestionan el turbo.

Así que como a los "grenleys", NO DAR AGUA, jejeje.

Un saludico.

Muchas gracias por tu molestia de buscarlo y de compartirlo. Aunque sea en inglés ( yo en mis tiempos estudié francés, pero es igual, lo tengo olvidado).

Me ha gustado y fíjate que hace poco tú preguntabas por alguna cuestión técnica ( el avance ) y tu curiosidad te ha llevado a mirarlo, de lo cual me alegro. Un saludico.

Para NoZone: Las ruedas pueden estar bien alineadas y el volante ir torcido. Eso ocurre cuando en algún taller te han alineado la dirección y no han sido escrupulosos con el centrado del volante.

Intento explicarlo. Cuando vas a alinear la dirección, el proceso es el siguiente. Con un freno de volante, lo anclan para que no se mueva y te alinean la dirección. En este caso, pueden no dejar centrado el volante.

La solución es sencilla, pero hay que volver a alinear y pagar.

Cuando anclan el volante con el freno, para que no se mueva, tienen que ser escrupulosos y dejarlo centrado y a continuación pasarán a alinear las ruedas, apretando o flojando la bieleta de derección que corresponda, la derecha o la izquierda o ambas, hasta dejarlo en los margenes de tolerancia del fabricante.

En tu caso NoZone, tocaron la bieleta del lado equivocado, por eso te dejaron la dirección alineada, pero el volante torcido.

A mi también me lo hicieron. Así que tienes que volver, para que te dejen el volante bien centrado y que vuelval a alinear la dirección.

Un saludico.

PD: Eso en cuanto la alineación, convergencia/divergencia. El "avance" es otra cosa, como has podido comprobar en mis comentarios.

Un saludico.

Cocruz : Creo recordar que cuando alineé la dirección en la Smart-Mercedes, cuando lo fuí a recoger me comentaron que también habían alineado el eje trasero. Yo pensaba que este eje era fijo y que no hacía falta alinearlo, pero parece ser que cuando se tocan los tornillos que unen la barra del motor (por ejemplo cuando se baja el motor para trabajar en él) con el bastidor del coche, pues si no lo dejas donde estaba, puede haber una pequeña desalineación. Sería interesante que te lo miren, como dices, si saben hacerlo. Por eso te recomiendo que preguntes antes si tienen medios y saben hacerlo el corregir el "avance" en las ruedas delanteras, si fuera preciso y si saben, que el tren trasero también se puede alinear. Yo fuí directamente a la Smart-Mercedes, el precio fué de 55 € mas iva. Posteriormente me enteré, que en Zaragoza hay una franquicia que se llama Rodi, que también lo hacen. Pregunta por tu zona, pero busca que sean especialistas y quizá pueda ayudarte la fotico, por si no saben de donde se regula, pero si no lo saben, mejor no lo lleves.

Otra cosa, yo también he notado que cuando cambio las ruedas traseras, paso un tiempo de adaptación de ruedas, en la que el coche es mas nervioso. Las que elegí eran un poco de diseño para mojado, creo que no acerté del todo. Las próximas pondré las que recomiende la casa.

Un saludico.