Bernardo450

Vamos de nuevo con otro detalle. Creo que no seré el único al que se le desintegró la parte superior de la varilla al sacarla para ver el nivel. Pues bien. Hice una compra a china y resolví el problema para siempre. En envío se compone de la manija, un pequeño pasador y una punta para ajustar finalmente el pasador. La verdad es que no es específico para nuestros modelos 450, lo aviso por adelantado. Gracias que tengo amigos para todo y con un pequeño torno logramos dejar la pieza lista para cumplir su cometido. Como veis, la solución pasa por desbastar ese extremo en aluminio de buen acabado, pero con medidas no ajustadas a nuestra carrocería 450. Os muestro una imagen comparando el tamaño con la varilla original. Rebajaremos el grosor de la parte inferior, donde va alojada la varilla, hasta que entre en el tubo de nivel de aceite. Os dejo imágenes con las medidas tanto de grosor como de largo. Una vez resuelto este primer paso, que no fue poco, pasamos al montaje, que es muy simple. Deberemos retirar todos los restos del material en mal estado, de la parte superior de la varilla. Una vez limpia y como ya tenemos la medida de 21 mm que debe entrar en el interior de la manija, procedemos a cortar o romper el trozo restante. Digo romper ya que se trata de acero y si lo doblamos con firmeza, partirá. Para ello se podrá usar unos alicates o tenazas que agarren perfecta y firmemente el resto de la varilla. Debería quedar algo así. El resto es meter la varilla y realizar un agujero con una broca del 2 para metal. Usaremos el pequeño pasador, fijando perfectamente los dos elementos para concluír el trabajo. Espero que os guste. Saludos

Buenas tardes, pues continuamos a ver si resuelvo el tema de una vez. Como ando de prestado, no pude tener cómo elevar el coche hasta hoy y tengo clarísimo que el problema es el motor de arranque. Fue darle dos pequeños golpes, contacto y se hizo la magia. ajajaja Así que ahora toca sacarlo para poder montar el que limpié y dejé como nuevo. (tenéis un hilo de la limpieza que hice en el foro) A ver si me podéis dar alguna indicación más. He visto que la situación del elemento en cuestión, es tan complicada que tendría que desmontar o bajar todo el motor !! ¿Habría manera de llegar a él desmontando parcialmente y no totalmente el motor? Gracias por la ayuda.

Buenas una vez más. En esta ocasión, me lié con la limpieza del motor de arranque. Algo para nada complejo y que ya sea por avería o por mero mantenimiento, debemos tener presente. Empecemos por ver una imagen con todas las partes. La herramientas que necesitamos son muy pocas. Un cepillo de puas de metal. Una carraca pequeña con la punta hexagonal de 4 mm y otras tres para tuercas de 7, 8 y 13 mm así como un pequeño punzón para retirar porquería puntual en sitios muy estrechos. Comenzamos por retirar los espárragos laterales y los dos tornillos superiores para poder retirar la tapa y acceder a las escobillas. Una vez hecho esto retiraremos con cuidado la presilla y la arandela que veremos para quitar la tapa. Para no perder nada, en caso de se soltase algo, moveremos y retiraremos las cosas con cuidado. Ya tenemos a la vista una de las partes importantes. Deberemos confirmar que las escobillas están en buen estado así como limpiar los contactos en los colectores, de escoria y suciedad. Para eso cepillo de puas y punzón. Retiraremos el plato que sujeta las escobillas y el inducido para dejar el rotor y la armadura al aire. Para poder retirar el rotor completo, tendremos que quitar el silenoide y la palanca de empuje del bendix. Tres tornillos más y atención. Tiene un muelle que empuja el silenoide y podría salir volando. Dos piezas más que debemos limpiar y engrasar nuevamente, para que el trabajo quede de diez. Con todo fuera nos queda más limpieza. Ya sólo queda por limpiar la carcasa superior y ensamblar de nuevo todo. Os muestro una imagen de todo listo para el montaje. Y así queda listo el conjunto para muchos kilómetros más. Espero que os sirva de ayuda a muchos de vosotros. Saludos

Pues ya he revisado todas las masas y no veo nada en mal estado. Las solté y limpie y volví a conectar pero sigue igual. Tengo cada vez más claro que puede ser el motor de arranque pero necesito un elevador para poder meter mano que en estos coches no hay mucho espacio Gracias por el aporte.

A raíz de ver que uno de los problemas más recurrentes en esta primera generación, era la dichosa caja de relés que va situada debajo del asiento, os muestro algunas fotos de cómo es por dentro. Se desoldo toda la placa y se limpió todo bien. Verificando que las pistas estuvieran en buen estado, se resoldo de nuevo, marcando los puentes internos que tiene por la parte inferior de la placa. ⁶ Esta caja suele humedecerse por la entrada de agua a través de las ventanas traseras. Esa agua recorre la carrocería hasta alojarse justo en ese punto. Grande el ingeniero..... Una vez retirada del coche, vamos a la mesa. Esto es el interior de la caja. El propio chasis de plástico sujeta las pistas metálicas hasta los conectores. Difícil que algo aquí se dañe a menos que entre agua, claro. Vista delantera y trasera de la placa. Decir que es bastante endeble. No me lo esperaba. Hoy en día, cualquier juguete parece tener placas más gruesas y resistentes. Esa es mi impresión. Como se aprecia no tiene mucha ciencia. Por último, como quedó todo el conjunto nuevamente ensamblado. Dejé marcados los puentes ya que sólo se pueden ver si levantas todo de nuevo y así tenemos una idea en caso de necesitar medir o verificar con un tester. Espero que sea de ayuda. Saludos.

Buenas de nuevo. Después de mucho leer y no encontrar exactamente el caso que me ocupa os paso a relatar. Van dos veces que me deja tirado el coche, sin dar aviso o síntoma de fallo. Simplemente cuando quiero arrancar el coche, se escucha el relé de encendido con el paso a la segunda posición y nada más. Ni se escucha la bomba de combustible, ni el motor de arranque. Decir que tiene batería y que lo primero que hice fue desmontar, desoldar y limpiar relé por relé de la caja auxiliar que va debajo del asiento. Así y con todo, me lo volvió a hacer.... He pasado el autocom y sólo presenta un mensaje de conflicto, que al indicar que motor es, pasa a un mensaje de " no existen fallos" A ver si alguien me puede decir si el motor de arranque, es el que da paso de funcionamiento a la bomba de combustible. A lo mejor digo una burrada pero se me ocurre que este mal el motor por falta de escobillas, por ejemplo, y no envie señal a la bomba de combustible para dar presión a la rampa.... Estoy diciendo una barbaridad? Gracias por la ayuda.

Si no lo dudo. Está claro que está pensado para no tener que hacer todo esto, pero si ya cuesta quitando todo, por la rejilla, con unas manos adultas no lo veo. De todas formas, de lo que se trata es de aprender y compartir con los demás. Al menos esa es mi idea. Gracias por tú respuesta.

Vamos con otro aporte. En este caso es el cambio de un elemento que por su situación , creo que más de uno no cambia muy a menudo. En el caso del coche que compré es la primera vez que se sustituye El cambio en sí ,no es difícil, el problema radica en la situación y la falta de espacio para poder retirar el antiguo, remplazándolo por uno nuevo. Este es el filtro nuevo que compré de la marca UFI de carbón activo y que costó 12,10€ puesto en casa. Me gustó mucho el detalle de ajuste que tiene todo al rededor con una esponja, para mejorar el emplazamiento y que filtre todo lo posible por el lugar correcto. Lo más latoso, aunque son sólo tornillos lo que se tiene que retirar, es quitar el frontal entero para desnudar el acceso frontal a la zona de trabajo. El que pensó que por el espacio superior, se podría meter una mano adulta para cambiar todo y hacerlo fácil.......debía ser muy optimista. No muestro todo el proceso porque googleando un poco, hay mil y un hilo donde se habla de ello y se muestra toda la complejidad. Se resume en que mejor dos personas para sujetar todo el frontal y paciencia. (Aunque uno sólo, también lo puede hacer ) Para poder tener más espacio, retiré el soporte del tubo del deposito de agua para los limpiaparabrisas. Ese soporte va en la tapadera del filtro en cuestión y sólo titar hacia arriba y apartarlo. Lo siguiente es quitar la tapa que tiene dos grapas. Una superior y más claramente visible y la otra del lado izquierda. Esta está en la parte superior pero no se aprecia y es mejor no tirar sin más para no romper nada. Sacamos el filtro viejo que ya tenía sus años.... Ponemos el nuevo asegurándonos de que quede bien ajustado en su sitio, que como se ve en la imagen, no es totalmente frontal sino que está en diagonal. Más metida la parte derecha que la izquierda. La caja os marca la posición pero se debe ajustar bien con la mano ya que entra justo por la esponja de ajuste perimetral. Ahora viene lo que para mí fue una tortura, ya que poner de nuevo la tapadera no es tan fácil como parece. Sale relativamente bien pero entrar..... no quería, oiga!! El problema lo causa la parte superior del radiador del aire acondicionado, que está ahí pegado y no se quiere apartar. Así que toca armarse de paciencia de nuevo y con maña ir metiendo primero la parte derecha hasta que la tapa vaya a su sitio. Ya digo que fue lo que más me llevó, por tener la precaución de no romper nada, pero entra. Por último, volver a vestir al niño y listo. Si tenéis dudas en cualquiera de los hilos que dejo, podéis preguntar y trataré de ayudar en la medida de mis posibilidades. Saludos

Como en otras ocasiones, seguimos aportando información y conocimiento al foro. En este caso, algo que para el que tenga un Smart de primera generación, es algo imprescindible. Se trata de la instalación del Botón de apertura del cristal trasero, sin tener que usar la llave. Esto para los modelos más nuevos, es algo fácil porque ya lo traen de serie, pero el de primera generación ,NO. Lo primero es comprar el botón, en mi caso de un desguace que es la forma más económica. Tiene tres cables, uno para masa, otro para dar continuidad dado que es un pulsador y el último para dar iluminación al propio botón. En mi caso hice un pequeño soporte con una pieza de aluminio, pero se puede emplear cualquier material para poder adaptarlo al lugar escogido. La verdad, yo no quise meterme en líos y conecté los cables directamente al relé que realiza dicha acción. Los pines a usar son los del pulsador ,3 y 5. Con un soldador y un poco de estaño, queda bien seguro. Como digo, lo suyo es meter el cableado directamente a la centralita, pero me propuse que cualquiera lo pudiera montar en su vehículo de forma clara y sencilla. Esto lo hice para mantener la pertura mediante doble pulsación desde la llave, pero se puede retirar el relé directamente y montar el botón con dos conectores, directamente a la centralita eliminando esa posibilidad. Tan fácil como volver a poner el relé en su sitio y probar que funciona todo bien. No mencioné el relé en cuestión pero como se ve en la imagen, en los smart de primera generación, es el primero. El que marco con el dedo. En las demás generaciones no corresponde el mismo relé para esta acción. Una vez visto que todo funciona, monté el soporte y coloqué todo en su sitio. Al conectar el cable amarillo en el contacto 5 del Relé, tendrá alimentación directa la iluminación del botón. Con esto queda todo funcionando. Si tenéis alguna duda, estamos aquí para ayudarnos. Saludos.

Una sola línea en el cuadro, parpadeando, se trata de un error de comunicación del canbus. Te tocará revisar la instalación y ver dónde está el error. Si tocaste algo recientemente, es muy posible que el error este en esa zona. Revisa que los cables no estén pelados en algún punto.

Ahí queda. https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/gearbox/207-fixing-a-slow-actuator

Otra solución es buscar en segunda mano, wallapop, etcétera. Compré el coche con una llave y buscando, localicé una llave de un sólo botón naranja por poco dinero en una de esas páginas. El espadín y codificar salió en 80€ y lo hice en una tienda de la galería comercial de Carrefour. El chico nunca hiciera uno de estos, pero fue todo 5 minutos.

Puede ser causado por cualquier cosa, desde un engranaje atascado hasta un sensor. Lo primero y más obvio que puede intentar es apagar el encendido/desconectar la batería por 10 minutos e intentar reiniciar. Si esto falla, pon el coche en "marcha atrás" y deja el freno de mano quitado. Empujando el pilar delantero 'A' o el pilar trasero 'B', balancea el hacia adelante y hacia atrás. Es posible que se escuche finalmente como engrana una marcha, o que de repente comience a emitir un pitido cuando en el cuadro, la marcha selecciona sea '0'. En ese momento presiona el freno o mueve la palanca y debería funcionar correctamente. Toda esta información y alguna más, no es mía. Está buscando un poco en Google. https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/197-the-3-bars Espero que te ayude.

El bus CAN (Red de área de control) es una conexión simple de 2 cables que conecta todos los componentes electrónicos principales del automóvil; consta de un cable CAN alto y un cable CAN bajo. Permite que todos los componentes electrónicos se comuniquen entre sí para que sepan qué está haciendo cada cosa. El bus CAN realiza un diagnóstico rápido al inicio para asegurarse de que todos los nodos del bus CAN estén funcionando. Estos incluyen la unidad SAM, la ECU, el controlador ESP y ABS, el controlador del airbag y el velocímetro. Si hay una falla en uno de los nodos debido a una falla, fusible fundido o cable dañado, aparecerá una sola línea en la pantalla LCD del velocímetro. Existe la posibilidad de que el automóvil no arranque.

Pues ya ves que es muy sencillo.

Gracias. Seguro que si, pero leyendo sobre las bombillas de ese tipo en led, no me dieron confianza los comentarios de la gente. Los compradores indicaban que duraban poco tiempo y no me apetece estar cada 15 días cambiando bombillas.

Pinceles de reparación los tienen en feu-vert o al menos yo compré uno allí. Es un bote pequeño. Tendrás un catálogo dónde buscar la referencia original y te dirá el equivalente en su paleta de colores.

La iluminación del cuadro es algo de lo primero que vi algo pobre. Me puse a buscar y vi que las lámparas del cuadro tienen 1,1w de potencia y existen las mismas en 2w La diferencia en valor puede no parecer mucha, pero a la hora de ver el resultado, me ha dejado muy contento el cambio. (Comentar que cualquier manipulación en electrónica o electricidad, es mejor hacerlo sin tensión. Lo primero sería desconectar la batería. ) Para comenzar por algo fácil, cambié primero la que está en la consola central. Es una sola, que ilumina los aireadores. Muy básico como todo en este coche. Las bombillas son estas Philips BAX8,4d 12v 2w light Green 12626CP Por lo visto, los colores de los casquillos hacen referencia a la potencia. Las marrones son las de 1,1w y las verdes, de 2w. Lo primero es meter por la parte trasera del embellecedor del warning, un destornillador plano o un desarmador de plástico ,para no marcar. Seguimos con los tres tornillos que sujetan la parte electrónica. Dejamos la electrónica libre y la sacamos con cuidado para no romper, ni perder, nada. Le damos la vuelta para poder sacar la bombilla de 1,1w y poner la nueva de 2w. Cerramos todo siguiendo los pasos a la inversa. Ahora vamos por el cuadro. Por la parte inferior, tenemos cuatro tornillos de métrica T10. Los dos más pegados al volante, deberemos sacarlos con un destornillador delgado porque están bastante al fondo y no se alcanzan con una carraca de las pequeñas, por ejemplo. Seguidamente metemos la punta de los dedos para hacer palanca y poder separar la parte superior de la inferior. Una vez liberamos las dos partes, el cuadro sale muy fácil. Lo giramos y veremos todas las bombillas. En este caso yo sólo cambié las que iluminan el velocímetro y el LCD de información. Las de señalización y avisos sólo se encienden al inicio y son visibles claramente. No lo vi necesario. Con una llave de vaso de métrica 6mm se pueden retirar fácilmente las cuatro bombillas que indiqué. Dos para el velocímetro y otras dos para el LCD de información. El resultado final con y sin las luces de población encendidas. Espero que le sirva a mucha gente del foro. Un saludo.

Hola, quisiera reflotar este tema. Tengo un 450 del 99 sin botón y me gustaría instalarlo. Entiendo que es posible ya que sería darle señal al igual que hace la llave para la apertura del maletero. Alguno me sabe decir, ¿dónde van los tres cables que salen del botón? Estaría eternamente agradecido y así podría hacer un paso a paso para más gente.

Una diagnosis muy parecida a la Delphi o Autocom pero con más información técnica. De hecho se puede trabajar con el mismo cable.

Gracias por la información para lo de la imagen. La información la saco del WoW! tiene un apartado de informaciones técnicas.

Aún no sé bien cómo dejar las imagenes en el foro. Espero que resulte útil.

https://www.dropbox.com/scl/fi/z6boqjkrlw0yle0pbi6e5/Screenshot_2024-02-26-13-24-29-246_com.whatsapp-edit.jpg?rlkey=aaaqvkjmzztpkoqeyuosz5039&dl=0

El último enlace que pusieron en GitHub es de Junio de 2023. https://drive.google.com/file/d/14AQTXRv4Y0mVnWNeZ6seznKPRd-7ZaKm/view?usp=sharing No hay más actual a día de hoy.

Activar el cierre automático con el inicio de la marcha. La información está en el manual de usuario. Se hace apretando el botón de cierre en el mando y al mismo tiempo el botón del cierre en el salpicadero. Te dejo un link por si fuera de más ayuda.