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TUTORIAL: Cambio de pastillas EBC Redstuff y Discos Brembo, purgado completo liquido de frenos y cambio de aceite. CONSEGUIDO!


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Hola a todos, después de mucho informarme por aquí y por allá he conseguido cambiar pastillas de freno, discos, purgar circuito completo de liquido de frenos y cambiar aceite y filtro.

Lo primero decir que tengo cero conocimientos de mecanica, que si yo lo he hecho lo puede hacer cualquier que tenga motivación y ganas. 

Mi fortwo 450 passión 61Cv   75Cv del año 2005 (135.000km) llevaba todavía discos de freno originales, y las pastillas tenían unos 100.000 km. Para que os hagáis una idea que no corro mucho y no maltrato el pedal de freno jeje. Aunque es verdad que estaban ya sonando los alambres y estaban bastante finitas.

El disco de freno del smart fortwo cuando es nuevo tiene 9mm y debe cambiarse cuando llega a 8mm. Yo le he puesto unos brembo 08.8163.21. que son igual que los originales, lisos y simples, pero de buena marca. Por otro lado he puesto las mastillas EBC red stuff. Las anteriores eran unas EBC básicas, negras..que me dejaban las llantas muy sucias. Ahora le he puesto unas brabus monoblock VI y de ahí el cambio. Estas pastillas son 90% uso ciudad.. aunque sean rojas...no son deportivas, aunque si cogen temperatura frenan mejor que las negras. Aunque eso me da igual ya que yo no corro. Pero al ser cerámicas, no manchan las llantas, según fernando del blog pasión smart, dejan un polvillo blanco que se limpia sin apenas esfuerzo.

 

Para hacer todo esto, alquilé un box en tu carbox en alcala de henares, ya que yo no dispongo de garaje ni de herramientas. El proceso el primer día fue duro, y no pude terminar, tuve que dejar el coche ahí y volver al día siguiente. En total 3 horas un día y 4 otro, para dejar el coche terminado. Aunque a pesar de las dificultades estoy muy contento ya que lo he hecho todo con mucho mimo.

 

No tengo fotos pero intento explicar por si a alguien le viene bien.

 

Cambio de pastillas. (EBC redstuff bajo residuo- Uso 90% urbano 10% circuito)

Quitar las ruedas y con un cepillo metalico limpiar oxido del disco y pinzas con cuidad de no tocar ninguna parte de goma. Darle limpia frenos para quitar todos los restos.

Quitar solo el tornillo de arriba para abrir la pinza. Se afloja llave de vaso de 13mm y una fija de 17mm para sujetar la tuerca. Antes se puede empujar con un destornillador la pastilla para que empuje unos milimetros el piston y te deje abrir bien la pinza.

Abrir la pinza, sacas las pastillas, cepillas de nuevo si ves alguna zona oxidada y repasas con el spray limpiador de frenos. Antes de empujar el piston, abrir el depósito del liquido de frenos y ver como está (para ver el nivel bien tuve que desmontar el frontal del coche). En mi caso el nivel estaba hasta arriba, casi para derramarse (esto de nuevo me confirma que el taller first stop castelló en Madrid hizo una gran chapuza. La marca del máximo está como a 2 o 3 cm  por debajo del borde del tapón que es por donde estaba el nivel. En el 450 el deposito de líquido de frenos, tiene como un zona inclinada, a medio centímetro, dentro de la parte más alta de esa zona inclinada está el máximo, y prácticamente donde acaba la zona inclinada está la marca de mínimo.

_________(      /MAX                       MIN/ )_________

 

Si el nivel lo tenéis muy alto, ojo porque al empujar el piston con un pico de loro (con mucho cuidado y mucha suavidad, o con sargento o herramienta destinada a esto) sube el liquido y se puede derramar y no es lo ideal por mucho que luego le des por todo con limpia frenos. Si os pasa esto y no vais a purgar, con una jeringa, sacad la mitad del deposito entre el mínimo y el máximo. Al empujar el pistón más o menos volverá a estar igual. Mejor ir poco a poco así ves cuanto sube y cuanto tienes que quitar para empujar cuando empujes el piston de la otra rueda.

En mi caso como yo iba a purgar el sistema de frenos al completo con 0,5 litros ( liquido de frenos DOT 4 PLUS MB 331.0 <--(es el que recomienda Smart) yo encontré de la marca febi bilstein ), lo primero que hice e purgar. ORDEN purgado, rueda trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha, delantera izquierda. Yo usé un purgador que me dejarón en el vox que va con aire comprimido y absorbe. El procedimiento es sencillo pero largo ya que en este caso el succionador iba muuuuy lento. Con una llave fija de 8mm (en algunos sitios dicen 7, pero en mi caso 7 no era..(mejor la parte que es redonda para que no se te salga ni se te caiga). Pones la llave sobre la tuerca, luego metes bien el tubo en el purgador, enciendes el chupador primero, y luego abres la tuerca. Con media vuelta es suficiente. El liquido empieza a salir. Yo tenía el coche sin el panel frontal y elveado como a 1 metro y medio para ver el deposito del liquido de manera frontal. Dejé colocado un embudo (muy limpio) y a medida que bajaba como 2 o 3 centimetros, antes de que llegara al mínimo le iba echando poco a poco por el embudo más liquido. Añadí unos 125ml en cada rueda que purgaba. Hay que tener en cuenta que si luego empujas los pistone el liquido de frenos subirá de nuevo. Yo tuve que purgar la rueda del conductor 2 veces más ya que al subir los pistones después, pues me fue subiendo. Todo esto poco a poco, empujaba un poco el pistón y miraba. Una vez que se quedo el nivel como a medio centímetro del máximo así lo deje. Tapón bien apretado y listo.

Para purgar tuve que montar de nuevo las pastillas ya que me dijo el del taller que era mejor. Por lo que reinicié el desmontado de nuevo de pastillas y discos.

Una vez quitadas abierta la pinza por arriba como indicaba antes, toca quitar la pinza de freno del soporte. Para ello hay que usar una llave de vaso E18 que es como la hembra de un torx. Detrás de la pinza un poco escondidos hay 2 tornillos con cabeza de 6 puntas. Con el coche subido a un elevador, no fue muy dificil. Aunque no es sencillo. Hay que coger una llave de Vaso E18 estrecha, las hay más gordas, pero esas chocan con una zona del coche y no deja meter bien la llave. Es importante que esté bien encajada ya que es un tornillo que va apretadillo y no queremos cargarnos nada ni pasar la tuerca. Una vez quitados los 2 tornillos y con cuidado de no dejar caer la pinza y romper el manguito del liquido de frenos que es muy delicado, cogí una cuerda y até la pinza al muelle para que el tubo estuviera en una posición sin tensión. Hay gente que pone una brida y luego la cortan. Si dejas colgando la pinza sin agarrarla puedes cargarte el manguito.

Una vez que tenía la pinza fuera, tocaba quitar el disco. El disco queda "sujeto" con un tornillo torx 30 (si es el de fabrica) que sale sin mucho problema. Aunque iba a cambiar el disco, le di por el centro con un cepillo metálico para quitar el oxido que había. En mi caso sacar el disco costó bastante, y le tube que dar muchos golpes con un martillo de hierro, y un golpazo bastante fuerte para que finalmente saliera. De nuevo un poco de cepillo y limpiafrenos por todos lados para quitar mugre y restos del cepillado.

Monté disco nuevo, con su tornillo nuevo (esta vez no era torx) y va con un par de apriete de 6,5 Nm. Como en el taller no tenían una dinamométrica tan pequeña, lo apreté a mano fuerte sin hacer el burro y listo.

Tocaba recolocar la pinza de freno. Para ello primero, si quieres hacer las cosas bien, hay que aplicar fijatornillos azul. Primero posicionar los tornillos a mano hasta donde puedas, dando poco a poco a cada uno el apriete. No de golpe todo a uno. Para dar el apriete final a los tornillos usar un par de apriete de 115Nm algo más que el que se le da a la rueda. De igual manera ir apretando con la carraca poco a poco uno, luego el otro, así sucesivamente, para que llegemos a la par con ambos a su apriete correcto. Para mi es super importante hacer todo tal cual indica el fabricante. 

Una vez posicionada la pinza, sacamos el pasador de arriba con cuidado al retirar la goma que lo protege y le aplicamos grasa o aceite de silicona (tras leer en varios sitios y asesorarme creo que es la mejor para este pasador). 

Las pastillas de freno EBC redstuff, lleva un material antichirridos por lo que no hay que poner grasa de cobre en la cara exterior. Únicamente un poco en las 4 esquinas. Yo lo aplique con un pincel de manera muy sutil. Mejor quedarte corto a ir chorreando grasa de cobre en una zona tan delicada. Una vez colocadas las pinzas con el avisador hacia dentro, cerramos la pinza dejando el muellecito que tienen detrás bien posicionado, que no se salga por el hueco que queda al cerrar la pinza.

Con las pastillas puestas y la pinza lista para cerrar y el pasador engrasado e introducido. Toca poner fijatornillos azul (un poco de mitad para abajo). Apretar la pinza para que coincidan los agujeros y el primer apriete hacerlo a mano sin forzar, el tornillo de primeras debe entrar de manera cómoda. Una vez que notes que ya no puedes apretar más.. dinamomética y le damos un par de apriete de 32Nm.

Una vez cerrrada la pinza nos aseguraos que no hay restos de grasa en el disco ni pastillas en la zona de contacto. Si todo está correcto mismo procedimiento en el otro lado.

Para colocar las ruedas, ir apretando con la mano poco a poco los 3 tornillos, luego un poco más fuerte con la llave hasta que se note la rueda bien sujeta y firme. Luego bajamos el coche, y con la dinamométrica le damos un par de apriete de 110 Nm (en roadster creo que es 120Nm). Igual que anteriormente, vamos apretando poco a poco cada tornillo, no cogemos el primero y lo llevamos hasta los 110Nm de golpe. IMPORTANTE: en caso de llevar tornillos de seguridad, el tornillo de seguridad es el primero que se empieza a aflojar, y es el último que se aprieta al montar la rueda de nuevo. A los 50km hay que revisar y reapretar de nuevo todos los tornillos.

Para el cambio de aceite usé aceite Ravenol 5W40 VST (recomendación de Fernando del blog pasión smart). Con la chupona "industriual" del vox y con el aceite del coche a unos 60 grados, saqué 3 litros más lo que calló al sacar el filtro de aceite. He de decir que tardé casi unos 40 min en que saliera todo el aceite. Cuando deja de chupar hay que ir levantando el tubo y vuelve a coger..así poco a poco hasta que notas que no chupa más.  El filtro de aceite se saca con una llave de vaso de 27 y se aprieta a 25Nm.

 

Quiero dar las gracias de nuevo a Fernando del blog de pasión smart que me ha asesorado, aconsejado y ayudado en la distancia. Sin duda un gran entendido en smart, en mecánica y en otras muchas cosas, buena persona y humilde a pesar de su gran conocimiento en mecánica. Recomiendo 100% leer su blog y echar un vistazo a sus soportes para los silent blocks del roadster y del fortwo que él ha diseñado y fabricado.

 

Probablemente si vuelvo a hacer esto en vez de 7 horas tarde menos. Cierto es que el purgado con maquina fue muy lento, casi 1 hora y sacar el aceite con la chupona casi otra hora. Al final he aprendido mucho y es algo que me va a durar muchos años. Y como digo tengo cero conocimientos de mecánica, pero si me gusta aprender y leer. Asi que nada espero que esto le sirva a alguien. Eso si, yo recibí la ayuda en el taller del mecanico para ciertas cosas en las que a veces me quedé bloqueado. Siempre es bueno tener a alguien cerca que pueda echarte una mano o decirte como fue en mi caso... : "tenías la carraca en posición de apretar" ;)

 

Un saludo a todos.

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  • 2 weeks later...

Hola Fran! Me alegro que hayas concluido con éxito tu trabajo. Poco a poco irás dominando la mecánica de tu smart. Un saludo y ya me contarás el resultado de las redstuff cuando ya las hayas asentado y se haya gastado esa primera capa de asentamiento rápido, que aún ensucia las llantas, pero luego…. Ya me contarás…

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