NewSmarter

Hola RaccoonCity. Si eres de madrid no me importaría pasarme para que vieras la adaptación que hice yo en el carro. Entiendo un poco de tema y para que veas que no te miento te pongo lo que puse a otro usuario llamado Eremita. Mira el chat: "Cambiar altavoces 451", abierto por Eremita, dentro de este mismo apartado Electrónica, electricidad y audio y lee lo que hice yo con el mío. Debido a que dispongo de tiempo pues trabajo en la empresa más grande de este país, si quieres, y antes de meterte a mayores, podríamos quedar para que viéses y oyeses lo que puse yo al mio.. Bueno pues tu dirás. Si no quieres pues espero que en el chat que te indico antes tengas lo necesario. Un saludo: NewSmater

Hola Indignao.. ..je je buen y claro nick. Muy chulo!. Estuve mirando estos adaptadores pero los que vi no tenían el pequeño hueco que estos tienen a modo de pequeña guantera para dejar algunos objetos. Gracias por el aporte. NewSmarter

Hola Mariocg. Yo compré el marco del fortwo en una tienda de Alcobendas y me costó 15€, con permiso de los moderadores, esta tienda se llama Tamscar-Audio, en la P/ de la Encina, 1. Si te sirve de algo puedes buscarla por iNet y preguntarles por tlf a qué precio tienen ese adaptador para el forfour... por si te puedes ahorrar algo... Otra cosa. Con los adaptadores para la nueva unidad que quieres poner. Mira en el chat de "Cambio de Altavoces 451" abierto por Eremita. Describo como instalar unos tweeters pero también cómo son las conexiones tanto de los altavoces como de la alimentación en los comentarios (extensos y con fotos) 18 y 23. Mira ahí, que creo que te servirá ayuda a la hora de cambiar la unidad... Espero que te sirva... Un saludo: New Smarter.

Tengo un compañero de trabajo que tiene uno como el tuyo excepto en lo de cabrio y te puedo decir que lo del Sound System..... puesss ... no sé como decirtelo peroo... no. De por sí que los agudos que usa no creo que sean muy buenos no se les asigna la potencia suficiente para tener un sonido "cristalino". Va a cambiar la radio-cd original del Smart y probó la nueva unidad que le va a poner y pude comprobar cómo "ataca" el Smart con esta unidad. Las conexiones de las unidades se les llama ISOs, (si, cómo los programas vivos de TRON LEGACY). ISO-A para alimentación y control e ISO-B para los altavoces. Esto es estándar para TODAS LAS RADIOS. Después de quitar la unidad vi que la conexión estándar de los altavoces se respeta SOLO para los DELATEROS, mientras que las destinada a los traseros los fabricantes del Smart las usan para atacar los agudos.. (ANDA!!!, jódelos) Pero resulta que eso lo hice yo antes de saber nada, al poner dos tweeters (agudos) nuevos. Mira el chat: "Cambiar altavoces 451", abierto por Eremita, dentro de este mismo apartado Electrónica, electricidad y audio y lee lo que hice yo con el mío. Yo, en mi caso, atornillé los tweeters al salpicadero. Si te da miedo, o cosa, hacerlo en el tuyo puedes usar una cinta de "velcro" de esas que se pueden pegar por una parte y por la otra tiene el velcro. Te puedo asegurar que a direccionabilidad, nitidez, calidad, "envolvente" no hay que envidiar a nuchos coches. De verdad que si estuviese cerca de valencia no me importaría quedar para que oyeras (tu y quien se apuntara). Además tampoco estoy en Madrid, que es dónde vivo, estoy en Lisboa y me vine.... desde Madrid a LIsboa en la burbuja. Un saludo: NewSmarter

Hola runningman, buenas tardes. Bueno, a ver. La opción que manejas con lo del subwoofer pues... no es que te de sonido más envolvente, si no más moviento de aire. Para culturilla: Cuánto más alta es la frecuencia más orientable es. Cuando las frecuencias llegan a la cuotas de medios es la frecuencia que más información tiene (sónido típico de las radios antiguas y de esas pequeñas que tienen un "altavociyo" muy pequeño). Cuánto más baja es la frecuencia más volumen se ve afectado, que no distancia (la volumen de expansión de las bajas frecuencias depende de la potencia aplicada. Una señal de 40Hz con 40W de potencia no "se nota" igual que la misma señal con 1000W de una sala de fiestas o los hasta 10.000W de un buen concierto, recuerda VOLUMEN y DISTANCIA. Así mismo una frecuencia de 18.000Hz no llega a la misma distacia con 10w que la misma seãnl con cuna potencia de 250W de un concierto, recuerda ORIENTABILIDAD Y DISTANCIA). Me explico, un subwwoofer manejas frecuencias entre los 20Hz y los 200Hz (si, esta bien, los hay que manjeas frecuencias más altas) pero es lo normal. Este sistema es para "mover" volumen de aire pero al no tener frecuencias medias altas no tiene sonido orientable "desde dónde" o "hacia dónde" tu lo necesites o quieras. Los altavoces de dos vias tienes frecuencias graves (bueno graves depende que tipo de altavoz se compre y de dónde lo coloques) y agudas (generalmente todos ofrecen agudos). Si buscas sonido "envolvente" NO necesitas un subwoofer si no otra pareja de altavoces. Si lo que buscas es un sonido "que te mueva las tripas" (que no envolvente) necesitas un buen subwoofer.

Holaaa Buenos Días, Buenas Tardes o Buenas Noches RunningMan.... Una preguntilla, con qué te refieres a un sonido ?más redondo?, (perdona por las interrogaciones pero es que estoy en Lisboa y aquí no tienen la interrogación de "abrir"...) Un saludo: NewSmarter

Para Makifortwo.. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches (ya estás saludado conectes cuando conectes). Con respecto a lo de las conexiones de alimentación te puedo decir que el coche que yo me compré, de segunda mano, y tenía puesta una unidad Pioneer. Cuando la cambié por una nueva Sony. Poner y quitar... Eso pensaba yo. Pero cuando dejaba programados los valores de los tonos y del fader, luego de quitar la llave de contacto y volver a arrancar el coche estaba todo otra vez como al principio. En mi caso tuve que cambiar los cables de alimentación en la clavija que tiene el coche. Ahora mismo no me acuerdo de los colores de los cables que van a la clavija ISO-A Hembra de alimentación que tiene el coche. Pero la codificación del conector ISO-A Macho (que es que se incluye cuando compras la unidad) tiene esta codificación o colocación de los cables: Dónde: 1 - No Conectado 2 - No Conectado 3 - No Conectado 4 - MEMORIA (12 voltios). Color AMARILLO 5 - Salida de la unidad de radio para antena motorizada. Color AZUL/BLANCO. No conectar si no se tiene ese tipo de antena. 6 - Reduce la luminosidad del display de la unidad de radio cuando se encienden las luces del coche. Color NARANJA/BLANCO. Yo nunca lo conecto, me gusta ver el display bien, incluso de noche. 7 -ALIMENTACIÒN (12 voltios). La chicha con la que come la unidad. Color ROJO 8 - El increíble Hulk, vamos LA MASA. Color NEGRO. Ahora te pongo una foto de cómo se quedó la clavija ISO-A Macho que se incluye con la unidad una vez hecho el cambio.: - Posición ORIGINAL= El cable AMARILLO va dónde está el ROJO y el ROJO dónde está el AMARILLO. - Posición CAMBIADA= La que se ve en la foto. https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink. Si quieres ver como cambiarlo, echa un vistazo al chat "Cambiar altavoces 451", abierto por Ememita, ahí hago una descripción de cómo cambiar los cables si estropear la clavija. En este chat puse una instalación de los tweeters pero también está este problema. Dividí la instalación en dos post, leete los dos. Un saludo: NewSmarter

Hola de nuevo. Pues después de quitarme las legañas, de desayunar y lavarme un poco el careto sigo con el proceso... Ayer lo dejé mostrando la clavija ISO-B Hembra de los altavoces del coche... 17) A continuación muestro la clavija ISO-B Macho que da la salida a los altavoces EXISTENTES de serie en el coche. Esta salidas, como ya dije en el punto 16) son las equivalentes a la salida de los altavoces delanteros. Todas las unidades radio, o de control como queráis llamarlas, tienen su propio conector macho incorporado y cada fabricante las hace de una manera. Pero luego, en la casa de la unidad que compréis siempre se incluye el conector Hembra del fabricante que va cableado a los dos ISOs Macho que se usan para los altavoces y la alimentación. Si veis en la foto los cables Violeta, Violeta-Negro, Verde y Verde-Negro están cortados. ¿Por qué?. Pues por que no los voy a usar en esta clavija, si no que los tweeters los voy a soldar directamente a al conector de salida de la unidad. Luego lo vereis. https://picasaweb.google.com/lh/photo/dGAY61O5D6j08DP4v-xIidMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 18) Cables de unión entre conector de la unidad y clavija ISO-B Macho de los altavoces: https://picasaweb.google.com/lh/photo/v32Dn3SEFp5TpRGDG9sn4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 19) Los cables de unión entre el conector de la unidad y los tweeters soldados RESPETANDO POLARIDAD. Es estándar que los cables DE UN SOLO COLOR, en los ISOs, es el positivo del altavoz mientras que el que lleva también negro es negativo. En mi caso los tweeters usan un cable Negro y Negro-Blanco, siendo el N-B el que lleva el pequeño filtro y por consiguiente es el positivo como ya dije antes. Las uniones que he hecho son estas (yo las he soldado, pero se puede hacer con regleta de conexiones pero después cubrir la regleta con un par devueltas de cinta aislante): * Violeta (de la salida del conector de la unidad) con Negro-Blanco que va al Tweeter. (+) * Violeta-Negro (de la salida del conector de la unidad) con Negro que va al Tweeter (-) * Verde (de la salida del conector de la unidad) con Negro-Blanco que va al Tweeter. (+) * Verde-Negro (de la salida del conector de la unidad) con Negro que va al Tweeter. (-) (Observar los cables ya soldados de los tweeters a los cables del conector de la unidad y los cables cortados del ISO- https://picasaweb.google.com/lh/photo/N7gycoROCKEah1us4-mKpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 20) Este punto es aleatorio. Si queréis, los cables cortados de la clavija ISO-B se quitar. cada contacto de estos tiene una pequeña "uña" para evitar que el vástago se salga, es la que se ve en la foto 2. Con un destornillador fino de esos que se venden en los chinorris es suficiente para sacarlos. Vasta con hacer como se ve en la foto 1 (no se ve muy bien, pero es hacer presión con la punta del destornillador). Se empuja la uña hasta que cede, luego se tira del cable y este sale. https://picasaweb.google.com/lh/photo/E5x8n8GpSYMLMfp7zi6QOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/7CV2wRouFVlA-Lqj35VTYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/MrENi6fWAmWzA-tMf1qkfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 21) Ya tenemos limpio y pulcro como la patena de una iglesia el ISO-B Macho. En la fotos siguientes el estado después de haber quitado los vástagos que no iba a usar: https://picasaweb.google.com/lh/photo/z6H9vxoF5PDoEAsTqnneAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/jqEK9--cni2NxGli3Q67YNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 22) Ahora toca a la parte de ALIMENTAR la unidad. Este es el ISO-A Hembra de Alimentación. https://picasaweb.google.com/lh/photo/i2aP9gKKbWdnWffX8prT1NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 23) Y este es el ISO-A Macho de Alimentación. Cuando conecté la unidad pasaba algo raro y es que cuando quitaba la llave de contacto la unidad perdía todo lo memorizado, con lo cual me llevó a pensar que los cables de Alimentación y de memoria (explicados en el anterior y largo post de las conexiones) estabán cambiados, ¿?¿?, si si cambiados, al menos en mi coche, de modo que tuve que cambiarlos. La foto muestra la situación actual de los cables pero la posición real de cómo debe ser es el cable rojo debe ir dónde va el amarillo y el amarillo dónde va el rojo. Si cuando cambiéis vuestra unidad os pasa lo mismo, que no guarda ningún cambio ni deja memorizadas las emisoras, con intercambiar estos dos cables solucionado. La forma de cambiarlos es como lo de quitar los cables de antes. https://picasaweb.google.com/lh/photo/qIsFkF6Q2fiEJtydGDhfCdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 24) En la foto siguiente se muestra el conector de la unidad radio con el cable AZUL que ya me habéis comentado. Este cable es para dar señal, ¡¡que no alimentar!!, a la etapa o amplificador adicional que montéis, este cable sólo da señal de tensión para activar la puerta de potencia que SI ALIMENTA al amplificador. Cuando apagáis la unidad radio este cable deja de tener señal y el amplificador externo se apaga. En cuanto volvéis a encender la unidad el amplificador externo también lo hace. Este cable y el otro azul llamado "ANT" no tienen nada que ver. https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q3Opbxf5ZqVcpvB3Bz1PPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 25) Imagen de la unidad radio y de su conector, en mi caso un Sony: https://picasaweb.google.com/lh/photo/arpaJqLp6i4qV6EcePvmb9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 26) Las conexiones ya hechas. Se observan los cables Violeta y Verde conectados directamente a los cables de los tweeters (con el macarrón termorretráctil blanco y rojo determinando la polaridad). Falta por conectar el cable de la antena que si se ve conectado en la foto 2. https://picasaweb.google.com/lh/photo/onVJZYvpY1C3fh6bqntaKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/XS_y8DtFatSdUM3sxgB4-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 27) Unidad Radio ya empotrada en su sitio. https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sn8RdkswKt8Y2VTZUP2_0NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 28) Ponemos el marco de la unidad radio. https://picasaweb.google.com/lh/photo/9F1rc8F_26vaHAFD3hcjV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/RuJkGK3d8BvG_862JE9r-9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 29) Ya sólo queda ajustar el volumen para los tweeters. Teniéndo en cuenta que los hemos conectado directamente a la salida de los altavoces traseros hay que ajustar el FADER para otorgar menos potencia a los delanteros (a los de serie del coche) y darles un poco más a los traseros (los tweeters). En mi caso, la unidad sony que tengo ajusta tanto el Balance como el Fader con una diferencia +/- 15, siendo 0 la parte central. Como yo tengo ese valor he ajusto el Fader como R5, es decir, tengo más potencia en los tweeters (recordar, conectados a los traseros, REAR) que a los delanteros). Para unidades con ajustes hasta 10, creo que será suficiente con ajustar este valor en el fader a 3. https://picasaweb.google.com/lh/photo/Dd5YvkYH3RVnfmLFeNIwidMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/RQQp3B3tuvfC8FRXuWJvQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink (Ya tengo, para mi, equilibrada la potencia entre GRAVES-MEDIOS (los altavoces de serie del coche) y los nuevos AGUDOS (los tweeters)) 30) Ahora sólo queda ajustar los tonos. Esto va según gustos auditivos. En mi unidad estos ajustes tienen este rango +/-10. En mi caso ajusté así: LOW (Graves)=+2, MID (Medios)=+/-0, HIGH (Agudos)=+6. https://picasaweb.google.com/lh/photo/XxpRnFRJDBIK1S7aRwDFmtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/wVNkLn-VLxbLvDf6yUXJitMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/mOmxW_KK8XIzWffHf1Ap3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/EuaLEsUYiXih0p0dKTUwXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/QqYvysGp14HtHa6aKOZ-y9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/9KxAXsbpeNURlSXR5wfhRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 31) Este es el aspecto de la obra terminada. Los cables que salen del tweeter no los oculté, según salen los meto detrás del salpicadero por los huecos que os comenté. https://picasaweb.google.com/lh/photo/MImJIjc-YLHzJQ3HYnmAC9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/jL9smAsVWOnXl-vwGVYGrNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 32) En mi caso esto se escucha muy bien. Ni os cuento cómo se escucha si activo el LOUDNESS... parece mentira.. Espero que os sirva de ayuda... Hay un tweeter de mejor calidad, marca HERTZ, pero evidentemente más caro, unos 50€, esos si son de 30W, pero a mí con estos me sobra. Un saludo a todos NewSmarter

Hola lilroady. Buenos días. Una pregunta, ¿Cómo has hecho para que se vea la fotografía?... Gracias

Gracias peperoady. Voy pegando los links uno a uno según voy describiendo el proceso.

Bueno. A ver si así al menos os podéis hacer una idea de lo que he hecho. No sé cómo se suben las fotografías para que se vean directamente en el chat, de modo que al menos os la dejo con el link para que pinchéis sobre el y así las podréis ver. Las fotos son las siguientes e iré describiendo qué es lo que hecho y cómo. Prácticamente lo tengo todo explicado en la parrafada que hice ayer de modo que iré cogiendo texto de ahí para explicar las fotos. 01)- Esta foto es para que veáis qué tipo de tweeter he comprado. Dije que era de 30W, pero fué un error. Es de 25W pero eso sí, de 4 ohm. El polo positivo, pintado de rojo, es más ancho que el negativo: https://picasaweb.google.com/lh/photo/eSJ0xoS2xBOW_GL8t8onbNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 02) El tweeter visto por detrás...: https://picasaweb.google.com/lh/photo/JFzZK386npM2hYzjBiinD9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 03) La carcasa del tweeter. Este modelo tenía dos, una normal recta y otra inclinada. Yo elegí esta, la inclinada. ¿Por qué?, pues por que dónde iba a poner los tweeters tenía algo de curvatura y con esta pieza corregía esa curvatura. Cuánto más alta es la frecuencia del sonido más direccional es, todo lo contrario a las bajas frecuencias que abarcan espacio, y sin estas piezas los agudos se estarían golpeando contra las puertas. Estas fotos muestran esa pieza, por detrás con los agujeros para los tornillos y el cable. La otra muestra la forma de la pieza con el hueco dónde se encastra en tweeter: https://picasaweb.google.com/lh/photo/RDa7VLHLFU3ggyhT1X-XbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/oADd4P37Vic5yPw_5uQTyNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 04) Ya empiezo con las manualidades. En esta foto muestro dónde voy a poner el tweeter DERECHO. Ya se observan los agujeros de los tornillos: https://picasaweb.google.com/lh/photo/l6wtw8ZpAWtzJzg5n85b5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 05) Detalle de cómo va la pieza y en qué posición. Así corrijo la curvatura del salpicadero: https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qx3z7RZ4KxOkmVIzcP9JtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 06) La pieza ya con los cables metidos vpor detrás vista de por ambos lados: https://picasaweb.google.com/lh/photo/HdMSC1_0VwBiNG8uH7gfhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/_lCR2MhXd1eSzJdRRXlBm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 07 ) Cuadrando la pieza en los agujeros para los tornillos y atornillada después. Observad lo que dije en el anterior post. "La parte alta de tweeter, debido a su posición no molesta para poder dejar cosas en la guanterilla o espacio que tenemos detrás": https://picasaweb.google.com/lh/photo/8f9qBMUzDmpT847LBjVrw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/-YxeNvJ0DzzLGJmZXSRUutMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 08) El tweeter una vez conectado a su cable, en este caso el cable que traen estos es Negro y Negro-Blanco dónde el N-B es el que lleva el pequeño filtro y el cual tomo como positivo, (RECORDAD QUE CABLE TOMAIS COMO POSITIVO para después...) este es encastrado a presión (y pegado si queréis) a la pieza quedando como aparece en la foto siguiente: https://picasaweb.google.com/lh/photo/NPGQH9UBSzLIfQHuBgv8ANMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 09) Ahora vamos con el izquierdo. Y procedemos igual (observad cómo pongo la pieza para corregir la curvatura del salpicadero y a qué altura para no condenar la pequeña bandejita o guanterita que tenemos a ese lado: https://picasaweb.google.com/lh/photo/LpnPFfVOJo3Xo6pjljjheNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/ANhVAt66djvX15yvEd99otMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/QxK-o1JL8nLXOUUMGAXOwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 10) Bien, ahora ¿por dónde metemos los cables de estos dos chiquitines que tanto nos van a mejorar el sonido?. Primero el derecho. Si seguimos con el borde de los dedos el borde del salpicadero podemos encontrar tres huecos que son los pocillos de los tornillos que sujetan el salpicadero del acompañante y que están dónde señalan las flechas. Podemos "coser" el cable por esos huecos. Nos vienen genial (cabe un solo dedo de modo que cuidadín). https://picasaweb.google.com/lh/photo/MImJIjc-YLHzJQ3HYnmAC9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink (Para el izquierdo se procede de la misma manera). 11) Con la unidad radio quitada y metiendo la cabeza dónde está el reposapies del acompañante se verá el hueco que se muestra en la siguiente foto https://picasaweb.google.com/lh/photo/iGNwblWUaDEl78UOVvAw6dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 12) Una vez "cosido" el cable a los huecos de los tornillos tenemos que meter el cable por ese gran hueco de la foto anterior y que es dónde va insertada la unidad radio. Para poder meter el cable bien se tienen que usar las dos manos hasta que nos tocamos los dedos una con la otra (el teléfono está puesto ahí como linterna para que veáis la inclinación de la mano). El cable lo cogemos con los dedos de la mano que vayamos a meter por debajo del salpicadero: https://picasaweb.google.com/lh/photo/dK5ULU1uKHpKOvirGtOIqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/zadRknd9Afmlxq5ycUFCv9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 13) Ahora lo mismo para el izquierdo, aunque este hueco es bastante más pequeño, también nos llegamos a tocar los dedos con ambas manos. Estas fotos muestran el "bujero" por que hay que meter los cables y la posición de las manos...: https://picasaweb.google.com/lh/photo/52kTI1hjo8fQNK8UWw-_TdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/g9i_1oCUjleZgXQ3CIY8a9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/4e53k6EehkSLIPDqA9Q7ANMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 14) Una vez hecho esto ya tenemos los cables sacados por el hueco dónde va la unidad la radio. https://picasaweb.google.com/lh/photo/C2ob98TENzOge0gE3WfVfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 15) Aquí vemos todos los cables ya listos. https://picasaweb.google.com/lh/photo/rv9HRFFzS1iBrYWy9-pWd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 16) Muestra del conector ISO-B Hembra del coche, y que es el que lleva la conexión de los altavoces. Sólo se ven 4 conexiones, son para los dos únicos altavoces que lleva el coche. Y esas posiciones son para la salida de los altavoces FRONTALES de la unidad radio. La funcionalidad de esta clavija la podéis ver en el anterior y largo post. https://picasaweb.google.com/lh/photo/LFzd2unVPOEA-_xXL15g-NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Sigue más adelante.....

Hola peperoady.. Me gustaría que las fotos se vieran aquí, como otros chats que he visto. me pega la dirección dónde tengo puesta la foto pero no la foto en sí..

Bueno. antes de nada.. por favor!, ¿alguien me puede explicar como subir las fotos desde mi ordenador a este chat?

Hola de nuevo. Ante todo pedir disculpas por lo de la presentación pero cuando pulsé el botón de enviar respuesta vi que las primeras frases fueron cortadas. Bueno, yo soy nuevo en este foro, recién nacido, aún llevo pañales pero aún así creo que esto puede ayudar. Tal y como dije en un mensaje anterior (si, si, ya se que muy extenso), todos tenemos la problemática del sonido. En mi caso mi coche es el Smart Passion del 99. Soy un fanático de querer oír las cosas como a mi me gustan y no me conformo con que "al menos se oye". Es verdad que con unas imágenes ayudaría, de modo que he vuelto a "mediodeshacer" todo lo que hice para, foto a foto, explicaros como lo he hecho.

Hola de nuevo Jorge Javier. El remoto al que aludes tu... Es para activar alguna etapa de potencia?. si es así el remoto que tu necesitas NO VA CONECTADO a ese conector. El cable de "remoto" que tienes que usar para activar la etapa de potencia sale directamente de la unidad radio, no del conector ISO. Ese cable torna directamente a 5v (creo que son 5v, pues es sólo de señal para activar la puerta de alimentación de potencia de la etapa) en cuánto enciendes la unidad radio (digo unidad radio por que lo de "radiocassette" ya queda muy Dinosauriano. Lo dicho, espero haberte ayudado.

Hola Jorge Javier. No, no me refiero al radio navegador que dices. Te hablo de algo estándar (desconozco el navegador) de hecho el coche que me compré no tenía la unidad propia del Smart, la Grundig. Ese cable (azul-blanco), esa posición en el conector ISO-A, la 5, es para conectar a unas antenas que se extienden con motor. En el momento de seleccionar como fuente la radio de la unidad, este cable da alimentación al "motor" de la antena para extenderla y cuando la deseleccionas esta se retrae. Espero haberte ayudado..... espero

Hola. Había puesto mis presentaciones pero cuando he leído todo el post que he puesto..... he visto que se "ha comido" primeras lineas. Lo siento.

La conexión del Smart que adquirí lleva los dos conectores ISO (imagino que como todos). Estos conectores tienen cableado STANDAR para todos los coches de modo que para el Smart también. Uno de ellos, al que llamaré (A) es el que lleva las conexiones de alimentación con la pestaña de seguridad de extracción a uno de los lados. Sus conexiones son las siguientes: ______________ |8 6 4 2 __| |7 5 3 1 | |___________| Dónde: 1 - No Conectado 2 - No Conectado 3 - No Conectado 4 - MEMORIA (12 voltios). Color AMARILLO 5 - Salida de la unidad de radio para antena motorizada. Color AZUL/BLANCO. No conectar si no se tiene ese tipo de antena. 6 - Reduce la luminosidad del display de la unidad de radio cuando se encienden las luces del coche. Color NARANJA/BLANCO. Yo nunca lo conecto, me gusta ver el display bien, incluso de noche. 7 -ALIMENTACIÒN (12 voltios). La chicha con la que come la unidad. Color ROJO 8 - El increíble Hulk, vamos LA MASA. Color NEGRO. El otro es para los altavoces, el que lleva la pestaña de seguridad de extracción en el centro. Sus conexiones son: ___________ |8 6 4 2 |__ |7 5 3 1 __| |___________| 1 - Es el polo + del altavoz TRASERO DERECHO. Color VIOLETA. 2 - Es el polo - del altavoz TRASERO DERECHO. Color VIOLETA/NEGRO. 3 - Es el polo + del altavoz DELANTERO DERECHO. Color = GRIS 4 - Es el polo - del altavoz DELANTERO DERECHO. Color = GRIS/NEGRO 5 - Es el polo + del altavoz DELANTERO IZQUIERDO. Color BLANCO. 6 - Es el polo - del altavoz DELANTERO IZQUIERDO. Color = BLANCO/NEGRO. 7 - Es el polo + del altavoz TRASERO IZQUIERDO. Color = VERDE. 8 - Es el polo - del altavoz TRASERO IZQUIERDO. Color = VERDE/BLANCO. Ahora vienen las manualidades: En el coche, se tienen los ISO A y B hembras. La unidad se suministra con ISO macho que van unidad a la clavija que se inserta en la unidad y que es diferente en cada fabricante. En el conector ISO-B hembra del Smart sólo hay cuatro cables, correspondientes a los altavoces que ya trae de serie (delanteros izquierdo y derecho, cables blanco y gris respectivamente) quedando huecos los otros cables que son los extremos. Mi solución ha sido, después de ver varias opciones, entre ellas: - cambiar los altavoces de serie por el equipo que incluye los agudos. - dejar condenados los altavoces de serie y poner unos de 13 en las puertas con vías separadas poniendo el agudo justo arriba y delante del botón de bajar los cristales de las puertas. - Dejar puestos los que tiene y poner en la puerta del maletero unos 6x9 ponentes. la de adquirir SOLO un juegos de TWEETERS. Dónde los conecto y cómo los conecto. Je je je. Tendiendo en cuenta que todas las radios actuales tienen BALANCE y FADER y que hay dos conexiones que no están usadas (una de las salidas estéreo de la unidad no se usa por la falta de altavoces del coche) aprovecho esa salida para alimentar lo tweeters directamente. Los tweetwer que adquirí son de 30W/4ohm, con un pequeño filtro en serie (el típico condensador, y no sé cual es su valor pues va con termorretráctil y paso de abrirlo), por 25€ en una tienda muy conocida cuyas iniciales son MM y es de color ROJO. Dónde puse los tweeters?, pues en el lado del acompañante, a la derecha del airbag hay un pequeño hueco, una especie de bandeja portaobjetos, si metéis la mano en ese hueco llega un momento que los dedos tocan el borde de esa bandeja. Pues justo ese borde es el límite superior del tweeter. En el lado del conductor idem. Teniendo en cuenta que los tweeters tienen dos soportes uno recto y otro con inclinación, yo use los de inclinación para con ello contrarrestar la curvatura de la estructura dónde los iba a colocar. (no tengáis problemas para atornillar aquí, es todo "porespan" o goma prensada o yo que sé, pero ojo tampoco pongáis tornillos de de más de 1'5 centímetros, que vamos a sujetar tweeters no pesas. La clavija que se conecta a la unidad tiene los cables directos a los dos conectores ISO. Con la uniddad desconectada y con la llave de contacto quietada corte los cables VIOLETA / VIOLETA-NEGRO / VERDE y VERDE-NEGRO. Les quité un poco de aislante de los cables que van A LA CLAVIJA DE LA RADIO. Los cables, en mi caso no me quise complicar mucho, los dejé tirados hacia abajo y los fui cosiendo por debajo de la estructura del salpicadero. Si metéis los dedos por debajo "tocan" huecos por los que meterlos, tanto desde la parte del conductor como desde el acompañante. Para meter los cables de los tweeters en el hueco de la unidad yo metí la mano hasta el dónde pude y la otra mano la metí por detrás del salpicadero hasta "encontrar" camino abierto por el que meter los cables. Una vez que me tocaba los dedos de ambas manos volvía a meterlas de nuevo (la que iba en el hueco de la radio sin nada) cogiendo el cable con la punta de los dedos hasta encontrarlos de nuevo. En mi caso soldé, si si, soldé (o estañeé, como algunos prefieran) los cables de los tweeters a los cables pelados que van hacia la clavija de la unidad de radio a los que previamente les puse macarrón termorrétractil. Una vez soldados puse el termo... en su sitio apliqué calor y punto. En el caso de no tener soldador o macarrón termo.... se puede usar una regleta de conexiones (PERO luego darle un par de vueltas de cinta aislante... Si puedo pongo una foto de cómo me ha quedado el tema. Cómo se escucha.... pues después de sólo 25€, la diferencia es cojon.... muy buena impresión. Valor añadido es que como tengo los delanteros en su posición y los tweeters conectamos a la salida de los traseros (que estaba sin usar) puedo jugar con ambas potencias mediante el fader y poner más potencia a un sistema según yo crea conveniente. Un saludo