fran_smart450
-
Contenido
48 -
Registrado
-
Última Visita
-
Days Won
3
Tipo de Contenido
Perfiles
Comunidad
Galería
Articles
Posts publicados por fran_smart450
-
-
hace 35 minutos, Bernardo450 dijo:
Gracias. Seguro que si, pero leyendo sobre las bombillas de ese tipo en led, no me dieron confianza los comentarios de la gente. Los compradores indicaban que duraban poco tiempo y no me apetece estar cada 15 días cambiando bombillas.
yo esto lo miré hará unos 15 años, me suena algo que eran bombillas tipo T5 o algo asi. Puede que hiciera un post en smarteros pero ni me acuerdo. Al final no me animé..pero como tengo que poner las cajas de sonido quizás aproveche.
-
On 1/3/2024 at 19:35, Bernardo450 dijo:
La iluminación del cuadro es algo de lo primero que vi algo pobre. Me puse a buscar y vi que las lámparas del cuadro tienen 1,1w de potencia y existen las mismas en 2w
La diferencia en valor puede no parecer mucha, pero a la hora de ver el resultado, me ha dejado muy contento el cambio. (Comentar que cualquier manipulación en electrónica o electricidad, es mejor hacerlo sin tensión. Lo primero sería desconectar la batería. )Para comenzar por algo fácil, cambié primero la que está en la consola central. Es una sola, que ilumina los aireadores. Muy básico como todo en este coche.
Las bombillas son estas
Philips BAX8,4d 12v 2w light Green 12626CP
Por lo visto, los colores de los casquillos hacen referencia a la potencia. Las marrones son las de 1,1w y las verdes, de 2w.
Lo primero es meter por la parte trasera del embellecedor del warning, un destornillador plano o un desarmador de plástico ,para no marcar.
Seguimos con los tres tornillos que sujetan la parte electrónica.
Dejamos la electrónica libre y la sacamos con cuidado para no romper, ni perder, nada.
Le damos la vuelta para poder sacar la bombilla de 1,1w y poner la nueva de 2w.
Cerramos todo siguiendo los pasos a la inversa.
Ahora vamos por el cuadro.
Por la parte inferior, tenemos cuatro tornillos de métrica T10. Los dos más pegados al volante, deberemos sacarlos con un destornillador delgado porque están bastante al fondo y no se alcanzan con una carraca de las pequeñas, por ejemplo.
Seguidamente metemos la punta de los dedos para hacer palanca y poder separar la parte superior de la inferior.
Una vez liberamos las dos partes, el cuadro sale muy fácil. Lo giramos y veremos todas las bombillas. En este caso yo sólo cambié las que iluminan el velocímetro y el LCD de información. Las de señalización y avisos sólo se encienden al inicio y son visibles claramente. No lo vi necesario.
Con una llave de vaso de métrica 6mm se pueden retirar fácilmente las cuatro bombillas que indiqué. Dos para el velocímetro y otras dos para el LCD de información.
El resultado final con y sin las luces de población encendidas.
Espero que le sirva a mucha gente del foro. Un saludo.
Muchas gracias me encanta! lo explicas muy facil. a lo mejor me animo un día.
quedaría bien en blanco también no?
-
Hola a todos, después de mucho informarme por aquí y por allá he conseguido cambiar pastillas de freno, discos, purgar circuito completo de liquido de frenos y cambiar aceite y filtro.
Lo primero decir que tengo cero conocimientos de mecanica, que si yo lo he hecho lo puede hacer cualquier que tenga motivación y ganas.
Mi fortwo 450 passión
61Cv75Cv del año 2005 (135.000km) llevaba todavía discos de freno originales, y las pastillas tenían unos 100.000 km. Para que os hagáis una idea que no corro mucho y no maltrato el pedal de freno jeje. Aunque es verdad que estaban ya sonando los alambres y estaban bastante finitas.El disco de freno del smart fortwo cuando es nuevo tiene 9mm y debe cambiarse cuando llega a 8mm. Yo le he puesto unos brembo 08.8163.21. que son igual que los originales, lisos y simples, pero de buena marca. Por otro lado he puesto las mastillas EBC red stuff. Las anteriores eran unas EBC básicas, negras..que me dejaban las llantas muy sucias. Ahora le he puesto unas brabus monoblock VI y de ahí el cambio. Estas pastillas son 90% uso ciudad.. aunque sean rojas...no son deportivas, aunque si cogen temperatura frenan mejor que las negras. Aunque eso me da igual ya que yo no corro. Pero al ser cerámicas, no manchan las llantas, según fernando del blog pasión smart, dejan un polvillo blanco que se limpia sin apenas esfuerzo.
Para hacer todo esto, alquilé un box en tu carbox en alcala de henares, ya que yo no dispongo de garaje ni de herramientas. El proceso el primer día fue duro, y no pude terminar, tuve que dejar el coche ahí y volver al día siguiente. En total 3 horas un día y 4 otro, para dejar el coche terminado. Aunque a pesar de las dificultades estoy muy contento ya que lo he hecho todo con mucho mimo.
No tengo fotos pero intento explicar por si a alguien le viene bien.
Cambio de pastillas. (EBC redstuff bajo residuo- Uso 90% urbano 10% circuito)
Quitar las ruedas y con un cepillo metalico limpiar oxido del disco y pinzas con cuidad de no tocar ninguna parte de goma. Darle limpia frenos para quitar todos los restos.
Quitar solo el tornillo de arriba para abrir la pinza. Se afloja llave de vaso de 13mm y una fija de 17mm para sujetar la tuerca. Antes se puede empujar con un destornillador la pastilla para que empuje unos milimetros el piston y te deje abrir bien la pinza.
Abrir la pinza, sacas las pastillas, cepillas de nuevo si ves alguna zona oxidada y repasas con el spray limpiador de frenos. Antes de empujar el piston, abrir el depósito del liquido de frenos y ver como está (para ver el nivel bien tuve que desmontar el frontal del coche). En mi caso el nivel estaba hasta arriba, casi para derramarse (esto de nuevo me confirma que el taller first stop castelló en Madrid hizo una gran chapuza. La marca del máximo está como a 2 o 3 cm por debajo del borde del tapón que es por donde estaba el nivel. En el 450 el deposito de líquido de frenos, tiene como un zona inclinada, a medio centímetro, dentro de la parte más alta de esa zona inclinada está el máximo, y prácticamente donde acaba la zona inclinada está la marca de mínimo.
_________( /MAX MIN/ )_________
Si el nivel lo tenéis muy alto, ojo porque al empujar el piston con un pico de loro (con mucho cuidado y mucha suavidad, o con sargento o herramienta destinada a esto) sube el liquido y se puede derramar y no es lo ideal por mucho que luego le des por todo con limpia frenos. Si os pasa esto y no vais a purgar, con una jeringa, sacad la mitad del deposito entre el mínimo y el máximo. Al empujar el pistón más o menos volverá a estar igual. Mejor ir poco a poco así ves cuanto sube y cuanto tienes que quitar para empujar cuando empujes el piston de la otra rueda.
En mi caso como yo iba a purgar el sistema de frenos al completo con 0,5 litros ( liquido de frenos DOT 4 PLUS MB 331.0 <--(es el que recomienda Smart) yo encontré de la marca febi bilstein ), lo primero que hice e purgar. ORDEN purgado, rueda trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha, delantera izquierda. Yo usé un purgador que me dejarón en el vox que va con aire comprimido y absorbe. El procedimiento es sencillo pero largo ya que en este caso el succionador iba muuuuy lento. Con una llave fija de 8mm (en algunos sitios dicen 7, pero en mi caso 7 no era..(mejor la parte que es redonda para que no se te salga ni se te caiga). Pones la llave sobre la tuerca, luego metes bien el tubo en el purgador, enciendes el chupador primero, y luego abres la tuerca. Con media vuelta es suficiente. El liquido empieza a salir. Yo tenía el coche sin el panel frontal y elveado como a 1 metro y medio para ver el deposito del liquido de manera frontal. Dejé colocado un embudo (muy limpio) y a medida que bajaba como 2 o 3 centimetros, antes de que llegara al mínimo le iba echando poco a poco por el embudo más liquido. Añadí unos 125ml en cada rueda que purgaba. Hay que tener en cuenta que si luego empujas los pistone el liquido de frenos subirá de nuevo. Yo tuve que purgar la rueda del conductor 2 veces más ya que al subir los pistones después, pues me fue subiendo. Todo esto poco a poco, empujaba un poco el pistón y miraba. Una vez que se quedo el nivel como a medio centímetro del máximo así lo deje. Tapón bien apretado y listo.
Para purgar tuve que montar de nuevo las pastillas ya que me dijo el del taller que era mejor. Por lo que reinicié el desmontado de nuevo de pastillas y discos.
Una vez quitadas abierta la pinza por arriba como indicaba antes, toca quitar la pinza de freno del soporte. Para ello hay que usar una llave de vaso E18 que es como la hembra de un torx. Detrás de la pinza un poco escondidos hay 2 tornillos con cabeza de 6 puntas. Con el coche subido a un elevador, no fue muy dificil. Aunque no es sencillo. Hay que coger una llave de Vaso E18 estrecha, las hay más gordas, pero esas chocan con una zona del coche y no deja meter bien la llave. Es importante que esté bien encajada ya que es un tornillo que va apretadillo y no queremos cargarnos nada ni pasar la tuerca. Una vez quitados los 2 tornillos y con cuidado de no dejar caer la pinza y romper el manguito del liquido de frenos que es muy delicado, cogí una cuerda y até la pinza al muelle para que el tubo estuviera en una posición sin tensión. Hay gente que pone una brida y luego la cortan. Si dejas colgando la pinza sin agarrarla puedes cargarte el manguito.
Una vez que tenía la pinza fuera, tocaba quitar el disco. El disco queda "sujeto" con un tornillo torx 30 (si es el de fabrica) que sale sin mucho problema. Aunque iba a cambiar el disco, le di por el centro con un cepillo metálico para quitar el oxido que había. En mi caso sacar el disco costó bastante, y le tube que dar muchos golpes con un martillo de hierro, y un golpazo bastante fuerte para que finalmente saliera. De nuevo un poco de cepillo y limpiafrenos por todos lados para quitar mugre y restos del cepillado.
Monté disco nuevo, con su tornillo nuevo (esta vez no era torx) y va con un par de apriete de 6,5 Nm. Como en el taller no tenían una dinamométrica tan pequeña, lo apreté a mano fuerte sin hacer el burro y listo.
Tocaba recolocar la pinza de freno. Para ello primero, si quieres hacer las cosas bien, hay que aplicar fijatornillos azul. Primero posicionar los tornillos a mano hasta donde puedas, dando poco a poco a cada uno el apriete. No de golpe todo a uno. Para dar el apriete final a los tornillos usar un par de apriete de 115Nm algo más que el que se le da a la rueda. De igual manera ir apretando con la carraca poco a poco uno, luego el otro, así sucesivamente, para que llegemos a la par con ambos a su apriete correcto. Para mi es super importante hacer todo tal cual indica el fabricante.
Una vez posicionada la pinza, sacamos el pasador de arriba con cuidado al retirar la goma que lo protege y le aplicamos grasa o aceite de silicona (tras leer en varios sitios y asesorarme creo que es la mejor para este pasador).
Las pastillas de freno EBC redstuff, lleva un material antichirridos por lo que no hay que poner grasa de cobre en la cara exterior. Únicamente un poco en las 4 esquinas. Yo lo aplique con un pincel de manera muy sutil. Mejor quedarte corto a ir chorreando grasa de cobre en una zona tan delicada. Una vez colocadas las pinzas con el avisador hacia dentro, cerramos la pinza dejando el muellecito que tienen detrás bien posicionado, que no se salga por el hueco que queda al cerrar la pinza.
Con las pastillas puestas y la pinza lista para cerrar y el pasador engrasado e introducido. Toca poner fijatornillos azul (un poco de mitad para abajo). Apretar la pinza para que coincidan los agujeros y el primer apriete hacerlo a mano sin forzar, el tornillo de primeras debe entrar de manera cómoda. Una vez que notes que ya no puedes apretar más.. dinamomética y le damos un par de apriete de 32Nm.
Una vez cerrrada la pinza nos aseguraos que no hay restos de grasa en el disco ni pastillas en la zona de contacto. Si todo está correcto mismo procedimiento en el otro lado.
Para colocar las ruedas, ir apretando con la mano poco a poco los 3 tornillos, luego un poco más fuerte con la llave hasta que se note la rueda bien sujeta y firme. Luego bajamos el coche, y con la dinamométrica le damos un par de apriete de 110 Nm (en roadster creo que es 120Nm). Igual que anteriormente, vamos apretando poco a poco cada tornillo, no cogemos el primero y lo llevamos hasta los 110Nm de golpe. IMPORTANTE: en caso de llevar tornillos de seguridad, el tornillo de seguridad es el primero que se empieza a aflojar, y es el último que se aprieta al montar la rueda de nuevo. A los 50km hay que revisar y reapretar de nuevo todos los tornillos.
Para el cambio de aceite usé aceite Ravenol 5W40 VST (recomendación de Fernando del blog pasión smart). Con la chupona "industriual" del vox y con el aceite del coche a unos 60 grados, saqué 3 litros más lo que calló al sacar el filtro de aceite. He de decir que tardé casi unos 40 min en que saliera todo el aceite. Cuando deja de chupar hay que ir levantando el tubo y vuelve a coger..así poco a poco hasta que notas que no chupa más. El filtro de aceite se saca con una llave de vaso de 27 y se aprieta a 25Nm.
Quiero dar las gracias de nuevo a Fernando del blog de pasión smart que me ha asesorado, aconsejado y ayudado en la distancia. Sin duda un gran entendido en smart, en mecánica y en otras muchas cosas, buena persona y humilde a pesar de su gran conocimiento en mecánica. Recomiendo 100% leer su blog y echar un vistazo a sus soportes para los silent blocks del roadster y del fortwo que él ha diseñado y fabricado.
Probablemente si vuelvo a hacer esto en vez de 7 horas tarde menos. Cierto es que el purgado con maquina fue muy lento, casi 1 hora y sacar el aceite con la chupona casi otra hora. Al final he aprendido mucho y es algo que me va a durar muchos años. Y como digo tengo cero conocimientos de mecánica, pero si me gusta aprender y leer. Asi que nada espero que esto le sirva a alguien. Eso si, yo recibí la ayuda en el taller del mecanico para ciertas cosas en las que a veces me quedé bloqueado. Siempre es bueno tener a alguien cerca que pueda echarte una mano o decirte como fue en mi caso... : "tenías la carraca en posición de apretar"
Un saludo a todos.
-
On 25/2/2018 at 19:22, IvanLopez dijo:
Permitidme que adjunte foto del nivel de refrigerante.... Esta bajo verdad? Es que no soy capaz de ver la lineas de max y min...
Gracias
han pasado años pero por si alguien lo lee, aunque si no recuerdo mal viene en el manual. el mínimo es esta pestaña grande que sobresale y el maximo es la pestaña pequeña y estrecha que sale un poco por encima de la otra pestaña.
-
1 hour ago, Bernardo450 dijo:
Una diagnosis muy parecida a la Delphi o Autocom pero con más información técnica. De hecho se puede trabajar con el mismo cable.
puff eso ya es chino mandarín para mi jeje. Yo como mucho llego a conectar el OBDII y conectarlo a una app para ver la temperatura del aceite, y cuatro cosillas más jeje.
-
hace 1 minuto, Bernardo450 dijo:
Gracias por la información para lo de la imagen. La información la saco del WoW! tiene un apartado de informaciones técnicas.
que es eso del WoW?
-
hace 7 minutos, Bernardo450 dijo:
Aún no sé bien cómo dejar las imagenes en el foro. Espero que resulte útil.
cubo entiendo que es donde encaja el disco no? yo eso no lo voy a tocar.. Por otro lado disco de freno a cubo, entiendo que es el tornillo pequeño que fija el disco para luego ya poder poner la rueda y meter los tornillos que irían a 110 Nm. Lo de pinza de freno entiendo que es la pinza entera cuando la descuelgas por detras, eso a 115Nm. Lo que no veo es el tornillo que se quita de la parte de arriba de la pinza cuando vas a quitar solo las pastillas. De donde sacas toda esta información?
Gracias por los datos
-
hace 6 minutos, Bernardo450 dijo:
A ver si se ve la foto. Lo que he hecho es abrir en enlace del dropbox, boton derecho, copias dirección de la imagen. Luego la contestar en el hilo le das en el boton de abajo a la derecha que pone imagen desde url y pegas el enlace.
-
hace 2 horas, audiomeca dijo:
Buenos días
el líquido de freno te vale cualquier dot 4, y tambien el 5.1 no el 5 como te han comentado, pero con 4 es más que suficiente
respecto a los discos de 9.6 esos discos son de 451, los 451 llevan 9.6 en vez de 9, se pueden montar sin problema y no hay que modificar nada, en teoría son mejores ya que tienen mas material la pinza tiene margen para asumir esos 0,6 mm
respecto al cambio de liquido de frenos, si lo haces tu nunca llegaras a cambiar el líquido que está en las válvulas del abs si no utilizas maquina de diagnosis para purgar, pero tampoco es algo que sea de vida o muerte, y que casi ningún taller tampoco te lo hará
saludos
Ok gracias! esque fijate que en brembo me dice que los dos ( 9mm y 9,6mm son compatibles) pero si que sabía que los de origen son de 9mm por lo que he comprado los de 9mm para no arriesgar.
Ya imaginaba que el liquido de las valvulas ABS no se toca, y bueno también imagino que en pocos sitios lo harán. En la mercedes me han dicho a traves de un correo electrónico que el MB 331.0 efectivamente es un DOT4 plus y que es el que lleva el fortwo 450, pero no me dan mucha más información. Es más el lio que algunos aceite DOT 4 como el de bosh digan que no es para ESP, y me genera desconfianza, ya que al no entender de mecánica, digamos que busco la literalidad de lo que se supone que debe llevar, y todo lo que no sea eso me genera dudas. Pero bueno, quizás compro el aceite en la mercedes y me olvido de preocupaciones. Y lo que si voy a hacer es probar el aceite Ravenol VST 5w 30 que me han dicho que va muy bien.
Dejo por aquí los pares de apriete para cambiar las pastillas y discos de frenos, que es difícil encontrarlos.
Los 2x E18 que sujetan la pinza al soporte --> par de apriete: 115Nm
El de 13mm de la propia pinza para liberar la pastilla (solo se libera el de arriba)--> par de apriete: 32Nm
El tx30 que sujeta el disco en su sitio --> par de apriete: 6,5 NmY par de apriete de los tornillos de las ruedas 110 nm (en roadster 120 Nm)
-
hace 6 minutos, Txuchin dijo:
Pues en casa tenemos dos coches que llevan ABS y ESP y en ambos casos usan DOT 4 "ordinario". Por otro lado no entiendo esas exquisiteces de que un líquido valga para ABS pero no para ESP cuando la bomba y las válvulas del grupo hidráulico que actúan en el caso de uno y otro son las mismas.
Como experiencia personal, uno de los cacharros que tenemos en casa es un Fiat Panda que de forma extraordinaria tiene ABS y ESP, pues bien, cuando me ha tocado cambiarle las zapatas traseras (atrás lleva tambores) las hay para ABS y para (NO ABS) ¿cual es la diferencia? pues ninguna, son idénticas. Eso suelen se reservas de los fabricantes o recambistas que cuando empezaron a fabricarlas no había coches con ABS y cuando empezaron a tener ABS pues dijeron que las anteriores no eran para ABS y nos quedamos todos tan contentos, al Panda yo le he montado las de NO ABS y son idénticas a las originales y el ABS funciona igual.
Pasa lo mismo que los coches que montan llanta de 16" por ejemplo y en la rueda de repuesto le meten una normal pero de 15", pues bien, le ponen la pegatina de "80" y todo el mundo "acojonao" por mucho que en el propio neumático ponga código de velocidad "T", solo es la forma de quitarse responsabilidades de encima.
Pues la misma historia pasa con los DOT (El DOT 4+ es el DOT 5.1 al que le han "cambiado" de nombre para no asustar al personal ya que el DOT 5 a secas no es compatible con el DOT 4) Lo del riesgo de fugas hace referencia a lo "corrosivo" que es el liquido frente a determinadas juntas de goma, aunque ahora casi todo es Viton, así que no debería haber problema. De todos modos si quieres ir tranquilo usa DOT 4 ordinario, el coche va a frenar igual (incluso si en lugar de líquido hidráulico llevase agua frenaría igual) lo que pasa es que con el agua, además de oxidar todos los mecanismos internos, al cabo de dos o tres frenadas fuertes empezaría a hervir, produciendo el mismo efecto que cuando hay aire en el circuito, además de degradarse con mucha rapidez. Yo usaría DOT 4+ sin problema pero ahí cada uno que haga lo que quiera, yo solo digo lo que yo haría.
El caso es que tu, en uso normal, e incluso en el uso más deportivo que le pudieses dar a ese coche, nunca vas a poner en apuros al DOT 4. es más importante cambiarlo regularmente, o al menos hacer una purga de vez en cuando para eliminar el agua emulsionada con el líquido que hace disminuir de forma drástica la temperatura de ebullición y eso es mucho mejor que poner tal o cual líquido.
Por cierto, en mis años mozos, hice algún que otro pinito en subidas y recuerdo una noche haciendo pruebas con uno de los primeros M3, después de hacernos un tramo nocturno, al parar para hacer un cambio de sentido en un camino de grava, parecía que se habían quedado encendidos fijos los intermitentes, pero no, eran los discos de freno que estaban al rojo, así que arranqué inmediatamente a baja velocidad para ventilarlos, el coche llevaba DOT 4 y ...... sobrevivió.
Joe muchas gracias por la explicación. Yo para que te hagas una idea de lo poco que corro (o lo poco que freno de manera brusca) llevo 16 años con unas pastilas EBC negras, y hace cosa de un mes empezó a sonarme el avisador metalico que hace ruido al frenar.. No entiendo NADA de mecanica jeje. Cuando leo que en esa etiqueta pone que ese DOT 4 no sirve para ESP, me asusto jeje. Y por algún sitio leo que el DOT 5.1 (4 plus, 4 HP, 4+...) es menos viscoso y me agobia poner algo que me vaya a dar problemas. Pero entiendo que con el uso que le doy yo al coche, ponga el que ponga no lo voy nunca a forzar. Es más miedo que otra cosa a no hacerlo bien... Voy a poner unas EBC red para que no me manchen las llantas y unos brembo 08.8163.11, que creo que son buenos dentro de lo standard.
Gracias por tu tiempo y por aclararme ciertas dudas. Te lo agradezco de verdad.
-
hace 17 minutos, Txuchin dijo:
En efecto t sirve cualquier DOT 4 o DOT 4 plus. El peligro está en usar DOT 5 que no es compatible con el 4 ni con alguna de las juntas utilizadas en el 4.
En cuanto al cambio, no es difícil, incluso un abuelo de rodillas en el suelo en medio de un monte puede hacerlo:
ok gracias, y esto de bosch que significa? Según veo en DOT 4 pone que no es para vehiculos con ESP y solo en DOT 4 HP, que entiendo que es el plus pone que sea para ESP. Y en resistencia al calentamiento (échauffement) el DOT 4 tiene menor puntuación y en cuanto a fluidez, el 4 HP es más alta. No se donde leí algo de que tenias que tener un sistema antifugas en el sistema de frenado para llevar estos aceites que son menos densos. No entiendo muy bien que en muchos sitios ponen efectivamente que DOT 4 y DOT 4 HP (PLUS) se pueden usar indistintamente pero en otros sitios leo que a pesar de que se pueden usar indistintamente y mezclar que no recomiendan usar el plus ya que es más profenso a las fugas.. Tengo la cabeza echa un lio. Respecto a cambiar discos y pastilas y liquido, para mi es dificil ya que tengo cero conocimientos de mecanica y es quiero hacerlo perfecto. He conseguido los pares de apriete de todos los tornillos que tendré que quitar y poner, y bueno me falta el tema de estar 100% seguro de cual de los dos liquidos de freno es mejor.
-
hace 1 hora, Txuchin dijo:
No creo que 6 decimas de diferencia supongan ningún problema. Por supuesto nunca merecerá la pena el cambio de mordazas por una diferencia/mejora irrisoria como esa.
ok, esque las de 6mm mayor las puedo comprar en amazon que me da mas seguridad. pero claro no quiero cambiar pinzas ni nada. todo lo mas sencillo posible y de serie. me voy a atrever a cambiar las pastillas y los discos cosa que nunca he hecho. voy a ir a un box de alquiler porque no tengo ni herramientas. Pero creo que con ayuda me podré apañar. Una pena que nadie de Madrid lo vaya a hacer y nos pudieramos ayudar mutuamente. ah también aprovecharé para cambiar el aceite con una chupona industrial y a drenar el liquido de frenos, que sigo dudando si es DOT 4 o DOT 4 PLUS, ya que el que dicen en evilution MB 331.0 en todos sitios sale como dot 4plus, pero luego a su vez dicen wue cualquier DOT 4 sirve. y no se si eso afecta al abs o esp, ya que vi un foto de un dot 4 de bosh que pone que no era valido para ESP.. y bueno me suena todo a chino.
-
hace 8 horas, Txuchin dijo:
Pues se supone que unos discos más gruesos aguantarán un tiempecito más y tendrán un pelín mas de capacidad de disipación. Claro que la diferencia es muy pequeña así que acertarás con cualquier decisión.
y no tendré que cambiar las pinzas ni nada? tal cual uno por otro?
-
-
On 5/1/2024 at 19:06, Longgy dijo:
Hola a todos y espero que los Reyes Magos os traigan esos accesorios que buscáis para nuestros peques de 4 ruedas.
yo estoy interesado en una toma lateral de aire, la cual sobresale un poco para captar más aire. Alguno lo tiene puesto en su pequeño? Habéis notado alguna mejoría o es tirar el dinero?
Si tienes el coche reprogramado, y un filtro de aire de alto caudal, y unos tubos de admisión mas anchos, si se debería notar. Los smart que corren en circuito lo llevan. Por otro lado también hace mucho revisar que no tengas rota una pieza, que al menos en los fortwo 450 y en los roadster existe y se rompe mucho, que está debajo del coche y que guía el aire hacia el intercooler. EL aire frio es más denso, y contiene más oxigeno, por lo que mejora el rendimiento del motor. No va a subir 10 caballos, pero puede tener una aceleración mejor, mas lineal, consumir menos, etc. Si cambias filtro, tubos de admisión, y le pones la entrada lateral de aire, y tienes la entrada bajo el intercooler en buen estado, yo diría que 3-5 caballos puedes ganar.
-
Finalmente he comprado las EBC redstuff (que son cerámicas), que no manchan casi nada. Son para uso de calle principalmente.
-
Hola, despues de comprarme las pastillas redstuff de EBC, sobre todo para no tener siempre las ruedas negras, me toca buscar discos.
Estoy mirando unos de la marca Brembo, lisos sin nada especial. He leido que los discos estandar miden 9mm y cuando llega a 8mm hay que cambiarlos. Pero he visto algunos discos supuestamente compatibles, que tienen 9,6mm de grosor. En la misma web de Brembo cuando pongo el tipo de coche, me sale la opción de 9mm y de 9,6. Sabéis si sirve de algo? Alguno sabe que sentido tiene hacer discos más gruesos a los que lleva de fabrica?
Gacias
-
Hola, me gustaría saber que pares de apriete llevan estos tornillos. Uno sería el superior de la pinza de freno que se quita para abrir la pinza y sacar las pastillas, y los otros dos que están detrás del soporte de la pinza.
Muchas gracias.
-
Hola a todos, hace un par de semanas me ha empezado a sonar el chirrido metálico del avisados de las pastillas de freno y tengo varias dudas, agradezco cualquier comentario, ayuda o recomendación. Mi coche es un fortwo 450.
1. He leido que las pastillas EBC redstuff, al ser cerámicas no dejan tanto residuo en las llantas y eso me gusta bastante. Conocéis alguna otra marca que haga pastillas cerámicas para el smart? He buscado Ate Ceramic, porque he leido que son parecidas a redstuff, pero no las hacen creo..
2. Yo en general no corro con el coche, sobre todo no corro donde haya que pisar mucho el freno, la última vez que cambié pastillas de freno fue hace 100.000 kilometros (puse unas EBC black si no recuerdo mal..las básicas). He leido que las EBC redstuff a pesar de ser cerámicas sirven para un uso y conducción normal. Alguien que las lleve me puede confirmar esto? a ver si como piso muy poco el freno cuando quiera frenar me va a frenar poco...
3. Por otro lado he leido que rayan los discos.. Desconozco si esto es por la pastilla, o si es por el tipo de disco o por la conducción... Por eso miré las Ate Ceramic ya que he leido que rayan menos...pero para el Smart pues parece que no las hacen.
4. El smart tiene 130.000 aprox, y creo que ya tocaría cambiarles los discos. He visto que los discos de origen miden 9 milimetros, y que cuando se desgastan 1mm, es decir que llegan a las 8mm de grosor, hay que cambiarlos..y aunque no lo he medido..por ahí andará.. ¿Alguna recomendación de discos? No quiero nada rayado, ni estriado, ni perforado.. Tan solo algo bueno de calidad y duradero, que no se oxide, y que si ponga las redstuff..en conjunto funcionen bien.
De momomento si consigo aclararme con que pastillas y discos comprar, sería un paso importante, luego ya veré dudas que me surjan, ya que querría cambiarlos yo. Agradezco cualquier comentario que pueda ayudarme.
Un saludo y gracias de antemanmo.
-
-
Finalmente he puesto
Delante 175/50 R16. Yokohama Sdrive
Detras 205/45 R16 Yokohama Bluearth GT (ya que las Advan Fleva están sin stock, una pena)
Las Sdrive tienen mucho más protector de llanta, las llantas quedan como mucho más metidas. En cuanto al uso no puedo decir ya que las puse ayer mismo. Ya contaré impresiones.
-
Hola, hace unos meses compré unas brabus monoblock VI para mi fortwo 450, tras repararlas, diamantarlas y dejarlas como nuevas, ayer llevé a ponerle los neumáticos. Al ir a montar los tapabujes veo que quedan sueltos, los podía quitar con la mano. El del taller me abrió un poco las pestañas y 3 de los tapabujes quedaron sujetos pero sobresalen como 2 milimetros, y el 4 no se puede sacar con la mano pero gira y también sobresale 2 milimetros aprox.
Alguien sabe si debo darle con un martillo? aparentemente entraron e hicieron tope. Fallo mio de no ponerlos antes de montar las ruedas, ya que hubiera sido más sencillo ver por dentro donde tocaban.
Alguno ha tenido esta experiencia con sus tapabujes brabus o no brabus? Decir que son los originales.
Un saludo y gracias.
-
On 3/9/2023 at 9:20, audiomeca dijo:
hola
no los conozco, no te puedo dar mi opinión
saludos
Hola @audiomeca y que no sea chino que neumático recomiendas para el 450? cual sería el mejor neumático para ti para un smart que no se le hacen muchos kilometros? No me importa el precio.. la seguridad lo primero y que por peso/conducción suave/pocos kiliometros más aguante en buen estado.
-
1 hour ago, Txuchin dijo:
Hasta donde yo sé, la denominación XL hace referencia a un superior índice de carga con flancos algo más robustos, pero nada que ver con el protector de llanta. No conozco ese caso concreto por eso debes asegurarte de la existencia del protector de llanta, que yo dudo pero lo cierto e que no lo sé.
Hola txuchin! si, tienes razón, lo de XL es lo que dices tu. Lo que pasa que en alguna web a este modelo le ponían también las letras de protección de llanta. Aunque antes de comprármelos me aseguraré. La pena es que no vengan fotos reales del tipo de protectos, porque creo que las distintas marcas de neumáticos hacen diferentes diseños y durezas.
Respecto a lo de XL, yo pensaba que solo servía para vehiculos tipo furgonetas y demás, pero me dijeron que valía para cualquier coche. Imagino que hará la suspensión más rígida al ser un neumático reforzado.
He conseguido hablar con el propietario del smart que puse las fotos arriba, y me dice que le puso separadores, pero ha sido parco en palabras y no me ha dicho mucho más jeje. Así que ya no puedo a ciencia cierta saber qué medidas lleva.
Gracias por tu comentario! Se agradece
Hola buenas tengo un problema de pérdida de potencia.
en Smart ForTwo (450)
Publicado
se chocó una rueda contra una pared y se dobló? como fue?