socun

On 13/3/2023 at 21:59, gallega_93 dijo:

Hola!

Desde que tengo el forfour de segunda mando, cada vez que lo arranco, en vez de la N en el cuadro de marchas, me sale justo en el mismo sitio una especie de llave cuadrada, parpadea una vez y ya se pone la N.

He mirado varios vídeos en YouTube y en ellos aparecía la N directamente, no la llave está que menciono. No es la de revisión que aparece abajo. Entiendo que no es normal... Que puede ser??

Estoy leyendo el manual porque el peque tiene bastantes pijaditas que hacerle y estoy dándole vueltas pero no doy encontrado nada de eso de momento, alguna idea? Me está empezando a agobiar ya . Muchas gracias! 

 Saludos, tal como te comentan, no parece ningún problema grave, indicación de inmovilización de arranque,  Desconozco tu modelo, 

En SMART 450/451,  este símbolo aparece cuando después de  cierto tiempo, la llave sigue colocada, pero sin acción alguna,  Se pulsa botón "abrir" en el mando y se desbloquea.

Duplicado llave, totalmente necesario tenerlo, sólo que el único mando que tienes, se quede sin bateria, te quedas sin coche. 

Duplicado, sólo en Concesionario  MERCEDES, aportar coche, documentación de Propiedad, y la llave que tienes, 

Hay que codificar, y pagar lo que te pidan no hay otra, 

Consejo gratis a todos,  la 2ª llave suele quedarse en un cajón, por si acaso.  Recomiendo, que de cuando en cuando se use. 

Porqué? sencillo, asegurarse que sigue  operativa, no se ha descodificado por degradación de la pila/bateria por no uso.

No seria el primer caso.  

hace 20 horas, audiomeca dijo:

levantar moqueta y deshumificador

Ya, ya, es peor, mucho peor, tardanza en actuar, error mio,  no perdonable, Un auténtico mar interior.

Toca  desmontar asiento,  levantar moqueta todo lo posible, aspirador de líquidos, o esponjas, y exprimir la espuma inferior de la moqueta todo lo posible,  para que suelte  el agua absorbida. 

2º paso, poner bayetas absorbentes debajo de la moqueta e ir cambiándolas, no hay otra, 

Un  deshumidificador, sólo absorbe humedad ambiental, no retenciones de líquidos.

Por la experiencia vivida,  me atrevo a consejo usuarios,  mirar si aparece charco debajo del coche una vez estacionado y después de tener el A/A funcionando un buen rato. Y si en ambientes  de alta humedad,  mejor.

Si aparece charco,  o gotas,  si solo gotas, empezar a controlar, todo normal, si no aparecen ni charco ni gotas,  mal señal. muy mala. 

Consejo, levantar moqueta lado pasajero, si se observa humedad, o peor, agua..  Tenemos un problema.....

 

 

 

 

 

Ahora a por el segundo paso, laborioso, sacar el agua del interior, (lado pasajero) un auténtico mar interior.  y el SMART, 450 no dispone en el piso de tapones obturadores, al menos no los he visto, aún.  Se impone desmontar asiento,  levantar la moqueta todo lo posible,  y suerte que dispongo de aspirador de líquidos,  mejor dicho mi pareja dispone de él. 

Otro tema serà la espuma que recubre la moqueta en su parte baja.  que hace de esponja, y está  totalmente llena de agua retenida, vaya, y como secarla. 

Origen de la inundación interior, resuelto. He necesitado desmontar el frontal para llegar al desagüe del A/A, Tampoco es ningún drama, entre una cosa y otra 1 h. máximo y con calma. .

He tomado Imágenes del aspecto del tubo desagüe,  como se ha encontrado. lo que lo obturaba una vez limpiado, y solución definitiva aplicada, copiada del iniciador del tema,

. EXPERTDECISIONS.  Gràcias por la idea !!!

Pero no sé como publicarlas/adjuntarlas. 

On 13/7/2023 at 16:21, socun dijo:

Se Agradece !!!!

Se agradece decía, pero no ha bastado,  Se impone desmontar frontal completo, complicado no lo és,  ya será la 4ª vez.   Casi rutina. Y ya puestos, cambio filtro aire habitáculo, repaso niveles coolant, y liquido frenos, limpieza exterior radiador, inspección general etc, etc. 

Aviso a navegantes......a la mínima que no se observe goteo bajo  el vehiculo de condensación del A/A,  el típico "charquito" después de parado,  OJO., 

Levantar moqueta del lado pasajero,  si húmeda o peor, agua.....pues actuar.  Y no tardar, pues puede ahorrar mucho trabajo o dinero si no lo hace uno mismo. 

Yo me he encontrado exactamente un mar interior. Con el agravante de que la moqueta en su capa inferior, es de espuma, una esponja, vaya.

A título de curiosidad de la magnitud de la tragedia, subiré imágenes.  Si me és permitido.

Toca quitar asiento, levantar moqueta, tirar de esponja, etc, o si se dispone de aspirador de líquidos, perfecto, 

El problema, es el agua absorbida por la capa de espuma,  estrujar, evidentemente, y aprovechar que estamos  temperaturas en mi zona, del orden de 35º,  para arriba, que la evaporación haga su trabajo. 

Resumen,

Aparece aviso mantenimiento simple, una llave, no dos, por horas de exceso.

Cierto que aún no alcanza por kms, recorridos  el mantenimiento de cambio aceite, etc. (dos llaves)

Seguido procedimiento de reseteo,  Varias veces. Con anterioridad ya lo habia hecho sin problemas. 

Dar el contacto.
Antes de transcurridos 4 segundos: Pulsar el botón [A] 102005 repetidas veces hasta que aparezca el indicador de
intervalos de revisión.
Antes de transcurridos 10 segundos: Quitar el contacto.
Antes de transcurridos 10 segundos: Pulsar y mantener pulsado el botón [A].
Dar el contacto.
Ahora aparecerá el nuevo intervalo de revisión.
Soltar el botón [A]. El de la cúpula de conjunto indicadores.
Quitar el contacto.

Nada, todo sigue igual, al dar el contacto, sigue apareciendo el aviso, ahora ya anda en 102 horas. de mantenimiento sobrepasado.

Misterio, o algo se me escapa?

Posible opción? desconectar bateria, durante bastante tiempo, no menos de 1/2 hora? y que se borren memorias?

Ahora, socun dijo:

hace 4 minutos, Txuchin dijo:

Pues ayer pasé por un desguace y recordé el asunto de la ubicación del tubo y le saqué un pequeño vídeo. No tenía muchas esperanzas de que saliese bien porque con el sol no veía la pantalla pero para que no está mal del todo:

Lo de la forma de llegar él ya es cuestión de imaginación puesto que al coche le faltaban muchas cosas que, en la práctica, dificultarán el acceso al tubito.

Expand  

Se Agradece !!!!

hace 4 minutos, Txuchin dijo:

Pues ayer pasé por un desguace y recordé el asunto de la ubicación del tubo y le saqué un pequeño vídeo. No tenía muchas esperanzas de que saliese bien porque con el sol no veía la pantalla pero para que no está mal del todo:

Lo de la forma de llegar él ya es cuestión de imaginación puesto que al coche le faltaban muchas cosas que, en la práctica, dificultarán el acceso al tubito.

Explorando infos, foros varios, incluso franceses e ingleses.

He encontrado este enlace. http://www.evilution.co.uk/index.php?id=783

Pero está inactivo.  Si alguien lo vió y guardó la info, o imágenes, se agradecerá. 

Alternativa. desmontar panel delantero,  No es difícil,  no será la primera vez, 

 Uno solo lo hace perfectamente, mejor si són dos, claro, Pero prefiero evitarlo. 

Es una bronca. 

On 2/7/2023 at 23:51, Txuchin dijo:

Lo siento, no puedo ayudar en eso, pero si no te informan antes, me fijaré en alguna de mis visitas de desguaces a ver si puedo averiguarlo.

Gracias, teóricamente debería estar en el fondo de la caja del filtro de polen. 

Pero por mucho que palpo a ciegas claro, no doy con él

Saludos,

Leído con atención post varios sobre obturación del tubo de drenaje del A/A.

Con las consecuencias sabidas.

Y como desatascarlo  a través del emplazamiento previsto para antibiebla.

Pero, no consigo localizarlo,  No es problema de brazo ni de mano de boxeador. 

Agradeceré, detalle de su ubicación. 

On 6/7/2012 at 10:26, expertdecisions dijo:

Días atrás, cuando me puse a hacer la instalación del los relojes de turbo y temperatura en el F2 de Angie, al levantar la moqueta para desconectar la batería, descubrí lo más parecido al mar Caspio y el Mediterráneo juntos. La esponja estaba empapada y habían unos dos dedos de agua .

Cómo el coche había estado en la calle coincidiendo con el diluvio casi universal que tuvimos hace unas semana, pensé que le había entrado agua por alguno de los sitios típicos que suelen afectar a los 450.

Así que ya que estaba puesto desmontando el cuadro, saqué toda la moqueta (para lo cual tuve que quitar los asientos, los pedales y la consola central) y aprovechando que la semana pasada hacía un sol de justicia, puse coche y moqueta en la calle al sol todo el día.

En principio la cosa quedó resuelta, desaguado el mar interior y la moqueta y su esponja secas cómo la mojama.

Lo volví a montar todo y dejé pospuesto para más adelante el averiguar por donde se filtraba la lluvia.

Pero la sorpresa vino cuando dos días después y sin haber llovido volví a levantar la moqueta para volver a desconectar la batería y conectar a la SAM el cable que me faltaba para finalizar la instalación de los relojes, y me vuelvo a encontrar con el Mar Menor dentro del coche.

¿Generación espontánea de agua?

¿Algún pasajero se había hecho pipí mientras iba el el coche?

Misterioso...

Así que me tomé el esfuerzo de ponerme a pensar un rato (con lo que duele eso...)

Y llegué a la conclusión de que el agua debía provenir de la condensación del aire acondicionado que, en lugar de ir a la calle, se iba bajo la moqueta.

Consulta al Wis y ver por donde andaba el tubo de drenaje del aire acondicionado y lo encontré. Bien escondido el muy tunante.

Sacando el frontal negro de plástico del coche (cuatro tornillos, seis grapas de plástico y veinticuatro juramentos y mecagos) queda al descubierto el agujero de los antinieblas, concretamente interesa el del lado del copiloto.

Ahí usando un brazo delgadito (Gracias Angie) se alcanza el tubito de desagüe que se saca simplemente estirando.

Cuando Angie sacó el tubito, se se oyó un ¡¡choooorrroooof!! y salieron varios litros de agua y la mano y brazo de Angie empapados, lo que aprovechó ella para soltar, de paso, unos tacos que por irreverentes no describo aquí.

El tubito estaba totalmente atascado por una masa de barro negro y pegajoso tal cómo podéis ver en las fotos.

Ya que la salida del tubito es estrecha y se puede volver a atascar, he acudido a la tecnología médica poniendo un stent con un muelle inoxidable.

No he hecho un tutorial ya que todo ha ido sobre la marcha y no he hecho fotos del proceso.

Si que adjunto las fotos del tubito y el barrillo que había dentro y del stent.

Tubito:

http://lozano.net/imagenes_publicas/cosas_f2/inundacion/1.jpg

Caquita que lo obturaba por completo (lo limpió Angie mientras iba haciendo caras de asco y diciendo "puag, puag". Por cierto hacía un pestazo...

http://lozano.net/imagenes_publicas/cosas_f2/inundacion/2.jpg

Stent:

http://lozano.net/imagenes_publicas/cosas_f2/inundacion/3.jpg

Sorry, alguna imagen de localización del tubo de drenaje?  no consigo encontrarlo, ni con una linterna, No es problema de brazo, llego a todas partes.  Pretendo evitar desmontar todo el frontal. Gracias !!!!

On 29/12/2017 at 20:07, audiomeca dijo:

Ya que tienes tantos datos , vamos a zanjar el tema, pon aquí copia del informe desfavorable de la ITV, seguimos igual, lo que pones no tiene pies ni cabeza, gases al limite para la edad y kilometraje ???? como se cuantifica esto? donde esta la normativa que lo cuantifica?

te vuelvo a decir lo mismo, no hay nadie en una itv cualificado para  ese trabajo, no hay tiempo, eso es imposible implantarlo, ademas que las unidades a partir del 2010 mas o menos solo se leen en boot mode, no por obd!!! y de los mas viejos como los smart excepto el cdi, no se pueden leer por obd. y así mucho muchos modelos.

 

pero tu insiste...

 

 

Creo que tienes razón........no mareemos al personal.

Pero si como profesional (que creo que muy bueno) te interesa, y me das un mail, te puedo pasar todos los datos, excepto copia de la hoja de inspección, pues es confidencial.

Datos, de marca y modelo, edad 1ª matriculación,  (era su 1ª inspección) kms, 1ª, medición de gases, y su 2ª medición, protocolo seguido, y incluso las lecturas. Incluida lectura descarga OBD

Porque conozco estos datos? muy fácil......al ser el 1º detectado,  al menos en esta ITV (prov TGN) la Estación envió a la Sede Central el resultado de la inspección a fin de cubrirse respecto al protocolo seguido.

Yo no opino, datos son datos y los datos són gélidos., Opiniones, mil, son libres.

Cierto que en inspección normal, no van a "cazar" a nadie,  si las mediciones están dentro de lo homologado por el fabricante, incluyendo margen admitido, se da como favorable.

El problema es cuando por mediciones se está al limite por modelo, aplicando tolerancia y kms, es evidente que "algo no cuadra"

Un placer poder aportarte info si te interesa. Se aprecia alguien que conoce el tema.

Saludos, y........Feliz Año !!!!

Esta semana, "cazado" un TDi, reprogramado, en una ITV que ya tiene el soft, (normativa en vigor , pero no obligatorio hasta mayo 2018, lo cual no quita que algunas ITV ya se pongan las pilas) En Catalunya

Como lo han cazado y porqué? gases al limite no acordes con el kilometraje, ni edad del modelo.  Consecuencia? acceder a niveles de de centralita, descargar mapa. y comparar.

Resultado?  ITV desfavorable, cabreo del usuario, y volver a especificaciones de serie.

hace 23 horas, audiomeca dijo:

pues es bien fácil, las pilas así como las baterías pueden suministrar la tensión nominal en vacío, (prueba con tester)  pero no la corriente nominal, y bajo carga, la corriente suministrada no es suficiente y por tanto cae la tensión,  resultado : mando no emite correctamente

Pd. todas la pilas de litio tienen fecha de caducidad, de toda la vida, lo pone en el embalaje cuando la compras, todas tienen resistencia interna, por tanto se descargan en el tiempo

saludos

Efectivamente, asi és, la intensidad (Ah) de descarga en vacío es primordial y se vé afectada la tensión,  justo en el momento de mayor demanda. 

Eso lo sabemos muy bien cuando la bateria del coche empieza a dar síntomas de no dar "la talla"

Pero es que en pilas de 3v, estamos hablando de mAh !!!!!  miliamperios !!!! Nunca creí que el consumo de estos mandos fuera tan elevado.....

Por delante mi poca experiencia en  "pilas/baterias"  domésticas......salvo, cambiarlas cuando se agotan. 

Resumen, cambiarlas máximo cada dos años, según recomienda MERCEDES. 

.....A la cama no te irás sin saber una cosa más......

Tal como apuntas, cierto, pues asi lo he comprobado,  aunque no acabo de entender como pueden "caducar"  las pilas manteniendo voltaje.

Nueva era de pilas que caducan como un yogurt? 

Lo cierto, es que el mando a "cierta distancia" pues su alcance normal no es ninguna maravilla, se habia convertido en un mando de "cercanias", pues solo pegandose al cristal respondia.

A vuelto a la normalidad, gracias a la sugerencia del Concesionario Mercedes, me evitó lio de grua y factura taller.

Visto lo visto, ya sabemos lo que toca sustituir máximo a los dos años, las pilas !!!!

hace 2 horas, prayer dijo:

Eso que comentas te pasó con las IR o con las RF?

Tal como explico, infrarrojos

Leo.......y aún no acabo de ver la ventaja del cambio. y menos aún justificación del coste /trabajo y/o precio.

Experiencia en mando infrarrojos........el coche "se murió", no se podia abrir, y abierto a través de maletero, no se desbloqueaba.

Comprobada tensión pilas del mando, : 2.98 v, pérdida de solo 0,2 v. evidentente insignificante.

Aviso a grua y aviso a taller MERCEDES de llegada de vehiculo.

Me sugieren, comprobar voltaje de pilas, (hecho) y que antiguedad tienen, ¿¿¿????   dicen que si mas de dos años, problemas seguros ¿¿¿??? (llevaban 3 años y pico)

Pilas nuevas y el coche "resucitó" .  Misterios !!!!!!

Me ahorré lio de grua y factura taller.

On 13/12/2017 at 21:39, cartoongabi dijo:

Ser criado en cultura alemana , soy un poco " cuadrado " en este tipo de temas .....una etiqueta esta pegada en un sitio por " algo " y yo no soy el " sabe todo " para cambiar esto .

Y haces muy bien en seguir especificaciones del fabricante, que recomienda 95º? pues es lo que hay que usar, que recomienda 98º? pues lo mismo.

Eso siempre que no se hayan alterado las características de compresión y/o punto de encendido, que entonces el escenario es otro distinto.

Depende de lo que quieras gastar.......Por otro lado no es un repuesto caro, y tampoco se cambia cada dos por tres. 

Marcas mas acreditadas y marcas genéricas en cualquier Centro Comercial, sección auto, encontrarás oferta. Y si te diriges a un centro tipo NORAUTO o similar,  podrás escoger.

Por si acaso, mide antes el largo de cada raqueta, y usa este dato, que siempre aparece,   pues no siempre las referencias coinciden con la raqueta adecuada.

Y evita que trabajen en seco,  te durarán más.  Y de paso, de cuando en cuando, en mojado, o con trapo húmedo,  pasa un trapo no agresivo por su labio de contacto con el cristal, saldrá negro......evitarás que los depósitos que se pegan a la goma rasquen el cristal, y que la goma no tenga fisuras, evitando así los indeseados efectos "rastro" cuando los limpias se accionan

El certificado de siniestralidad lo expide la Cia aseguradora a petición del titular de la póliza

hace 15 horas, cartoongabi dijo:

Buen reportaje . Respecto al " mito " , esto creo que refiere a los novatos o a los " sabe todo " por que un conductor que cuida su coche no mezclara nunca el tipo de combustible para lo que una armada de ingenieros se romntes de repostar miro siempre a la tapa del deposito , y se llena estrictamente con el tipo de combustible especificado . Fijo . Mi roadster siempre 98 ( es por algo escrito en esta tapa ) y el f4 95 .

Haces bien, respetar siempre las indicaciones del fabricante.

Usar mayor octanaje del recomendado, solo influye en el bolsillo.

Usar menor octanaje,......la cosa se complica, evitarlo siempre

Muy buen trabajo y muy bien documentado !!!!!

No hace tanto hice lo mismo un 450 Cdi, pasarlo a automático. Y renuevo las gracias a cierto miembro del foro por sus consejos.

Resultado final? 

He vuelto al modo secuencial., En este modelo Cdi, la función automático penaliza en todos los aspectos. desde prestación, a consumos.

Una previa,  

Poder calorifico y octanaje, no tienen nada que ver.

Definición "poder calorifico" : El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, referida a la unidad de masa de combustible.

Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma completa.

El poder calorífico expresa la energía máxima que puede liberar la unión química entre un combustible y el comburente (oxigeno del aire)  Nada quema sin presencia de oxigeno. 

Poder calorifico de gasolina: 8300 kg/calorias por litro (aprox)  se supone en condiciones optimas, sin humedades etc.

Este dato nadie lo publicita, pues és el que és por propia característica del combustible. No alterable. Al igual que Etanol, Gasóil, madera o carbón, cada combustible tiene su propia tasa de "poder calorifico"

Octanaje:      Mas complicado de explicar, intentaré ser didáctico.

Resumiendo,  sin entrar en tecnicismos, es un nº que se asigna a la capacidad antidetonante de un combustible, según unas tablas preestablecidas.

Que es la capacidad antidetonante?  La autocombustión espontánea; porque un combustible puede autoexplotar?  muy sencillo. Por aumento de temperatura debido a la presión ejercida cuando se encuentra en forma de gas o aerosol, presión que genera un aumento de temperatura, y el combustible entra en el motor en forma de mezcla gas/aerosol,  aire/gasolina .

Eso lo conocemos como COMPRESION, dato que si que nos suelen dar los fabricantes de motores, ejemplo, motor indice de compresión, 9,8/1,   traducción: el volumen de mezcla que entra en el cilindro, se comprime 9,8 veces al volumen inicial. Eso genera como he explicado, un aumento de temperatura de dicha mezcla brutal. Aumento que puede generar la explicada autocombustión sin presencia de ninguna chispa exterior. De hecho este el principio de funcionamiento de lo motores Diesel. 

Ejemplo, un compresor de aire vulgar, o una simple bomba manual de hinchar ruedas de bicis......observamos que al actuar se calientan........

Porque hay gasolinas de 90/92, (en USA) 95 Y 98 en Europa?

Porque se les añaden "quimicas" que retrasan este momento clave de autocombustión debido al aumento de temperatura debido a la compresión.

Eso es bueno o malo? según.......si un motor se ha diseñado con un indice de compresión "X" para optimizar su rendimiento, no aporta nada usar gasolina cuyo octanaje (capacidad de autoencendido) sea superior al que el propio motor por diseño, tiene,  Usar octanajes inferiores, si puede causar muchos problemas. 

Los mas viejos del lugar, seguramente recordamos, coches de hace años, que "picaban de biela",  que era eso?    pues la temida "autodetonación" !!!!!  La mezcla explotaba en el motor antes de lo previsto, generando explosiones antes de tiempo. Y averías en forma de válvulas quemadas, pistones agujereados, o segmentos rotos. 

De hecho hoy dia, prácticamente todos los coches actuales ese peligro no existe, pues retrasan automáticamente el salto de chispa a la que detectan una gasolina de octanaje inferior al recomendao. 

 Octanajes superiores? problema para el bolsillo, solo eso.       Porque?

Porque el PODER CALORFICO, es decir,  la energia liberada en la combustión, es la misma sea cual sea el Octanaje.

Cualquier estudiante de 1º de ingenieria, o Fisica/Quimica lo sabe.

Donde no me meto, es en "efecto placebo", que si con 98 el coche anda más......o consume menos........ Si eso fuera cierto, los fabricantes lo tendrian claro, vaya oportunidad estarian perdiendo en ofrecer un coche que usando octanaje superior......corre más !!!!!   y gasta menos !!!!!!

hace 5 horas, Lacuerda dijo:

 

Holaa.Explicate un poco mas.es decir tu en el 82cv(no se si tienes uno)le pondrias 95?

te refieres a eso?

saludos

Lo que el fabricante recomiende, si dice 98, o 95 a menos que no se haya aumentado la compresión y/o adelantado desmesuradamente el encendido.

Poder poner 98, en un motor ajustado a 95 puedes perfectamente, sin ningún problema, el coche no se va a enterar  (descontemos el efecto placebo) el único que lo va a notar es tu bolsillo